Catégorie : TECHNIQUES DE SURVIE

Toute bonne préparation doit être préparée à toute situation imaginable. Dans un scénario post-SHTF ou, à Dieu ne plaise, en cas de loi martiale, il se peut que vous trouviez nécessaire de faire profil bas. Quand l’anarchie s’ensuit, vous ne pouvez pas vous tourner vers les autorités pour vous protéger et vous devrez compter sur vous-même. Coupable ou non, si vous voulez vivre, vous allez devoir disparaître complètement et disparaître du radar pour qu’ils ne puissent pas vous retrouver.

Aussi tiré par les cheveux que ce scénario puisse paraître tiré par les cheveux, il est préférable d’être prêt si cela vous arrive. Avec de bonnes compétences d’évasion, vous pouvez devancer ceux qui vous poursuivent en ayant un plan bien pensé et une stratégie de sortie au cas où vous vous retrouveriez face à face avec eux.

Quitter la ville

L’une des premières choses à faire pour disparaître est de quitter la ville. Il vaut mieux que vous ne restiez pas trop longtemps au même endroit. En vous déplaçant d’une ville à l’autre, vous devez être imprévisible dans vos choix afin qu’ils ne soient pas en mesure d’anticiper votre prochain déménagement. N’allez pas dans des endroits où vous connaissez quelqu’un ou qui ont une signification particulière pour vous. Si vos poursuivants savent ou peuvent accéder à des informations vous concernant, ils vous trouveront.

Obtenir une carte

Lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville, vous devez vous familiariser avec ses routes et ses ruelles. Vous devez disposer d’une issue de secours au cas où vous auriez à vous enfuir rapidement. Il en va de même pour l’entrée dans les établissements. Sachez où se trouvent les points d’entrée et de sortie, en particulier les issues de secours. Vous devez toujours préparer un plan d’évasion si vous ne voulez pas vous faire prendre.

Débarrassez-vous de tout.

Lorsque vous essayez d’effacer toute trace de vous-même, il est crucial que vous vous débarrassiez de tous vos biens qui peuvent vous fournir des informations à votre sujet. Il s’agit notamment de photographies, de journaux, de pièces d’identité, etc. Tout ce qui contient votre photo peut être distribué si vos poursuivants le trouvent afin qu’ils puissent vous localiser plus rapidement. Les documents qui fournissent des renseignements personnels à votre sujet peuvent leur donner un indice quant à l’endroit où vous vous trouvez.

Efface-toi d’Internet.

Internet contient des renseignements très personnels qui peuvent être utilisés contre vous. Si vous allez vous cacher, vous allez devoir faire disparaître votre moi virtuel. Supprimez vos comptes, y compris les médias sociaux, les services Web et les sites de vente au détail. Vous devrez également noter toutes les photos, affiliations, et toutes les informations vous concernant sur le web.

Changez votre identité.

Si vous voulez disparaître complètement, alors vous devez vous débarrasser de l’ancien vous et vous procurer une nouvelle identité. Vous devrez changer votre nom, vos antécédents et tous les détails pertinents à votre sujet. C’est difficile, mais si vous ne voulez pas vous faire prendre, vous devez repartir à zéro.

Changez votre look.

Si l’opposition sait à quoi vous ressemblez, vous feriez mieux de faire quelques changements. Vous pouvez teindre vos cheveux d’une couleur différente et changer complètement votre coiffure. Changez votre garde-robe pour éviter que votre nouveau look ne ressemble à votre ancienne apparence. En changeant votre look, fondrez-vous dans la masse au lieu de vous démarquer. Changez de look lorsque vous allez d’une ville à l’autre pour qu’il soit plus difficile pour eux de vous suivre.

Changez vos habitudes.

Si vous avez une démarche perceptible ou un certain penchant pour la nourriture mexicaine, vous feriez mieux de vous en débarrasser rapidement. Certaines personnes peuvent être facilement reconnaissables par leurs mouvements et peuvent être prévisibles si leurs habitudes suivent un certain schéma. Une partie de l’obtention d’une nouvelle identité ne consiste pas seulement à changer votre apparence, mais aussi votre personnalité. Vous devez changer vos goûts en matière de nourriture, de vêtements, et ne jamais suivre une routine.

Utilisez toujours de l’argent comptant.

N’utilisez jamais votre carte de crédit ou votre carte de guichet automatique pour effectuer des transactions. A l’instant où vous en utilisez une, vous donnez follement votre position car ces cartes peuvent être tracées. Enlevez le plastique et payez toujours en liquide. Et apportez-en beaucoup.

Partez seul.

Si vous êtes le seul à être en danger à cause d’autres personnes, alors vous devez partir et disparaître seul. Aussi douloureux que cela puisse paraître, vous ne devez pas amener votre famille ou vos proches avec vous. En les emmenant avec vous, non seulement vous mettez en danger leur sécurité, mais vous aurez aussi plus de difficulté à commencer une nouvelle vie et à vous fondre dans la foule. Ne dites pas non plus à votre famille où vous allez.

Couper la communication avec tout le monde.

En ce qui concerne le fait de vous cacher seul, vous ne devez jamais rendre visite à votre famille ou l’appeler pour lui dire que vous êtes en sécurité. Ce faisant, vous les mettez en danger une fois que la partie adverse découvre que vous avez été en contact avec eux. Ils peuvent avoir recours à la violence physique pour obtenir des informations vous concernant. Pour leur sécurité, il est préférable de les garder dans l’obscurité.

Débarrassez-vous de vos vêtements.

Lorsque vous quittez la ville et que vous déménagez, jetez les vêtements dans lesquels vous avez été vu pour la dernière fois. Lorsque vous les jetez, il est préférable de les couper et de les jeter dans les toilettes pour éviter qu’ils ne trouvent vos vêtements. Ne mettez rien qui pourrait attirer l’attention sur vous. Optez pour des vêtements indéfinissables pour vous rendre invisible.

Voyagez léger.

Lorsque vous déménagez constamment, débarrassez-vous de tous les bagages inutiles et ne transportez que l’essentiel. Cela comprend des vêtements de rechange, des chaussures solides, de la nourriture et de l’eau, un sac de couchage et de l’argent comptant. Essayez de limiter le nombre d’articles qui peuvent entrer dans votre sac à dos. Vous pouvez les transporter facilement si vous avez besoin de vous échapper rapidement.

Se fondre dans la masse.

Lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville, n’attirez pas l’attention sur vous en agissant de façon suspecte. Si vous agissez avec anxiété et devenez facilement effrayé, les gens pourraient savoir qu’il se passe quelque chose et ils se souviendront très probablement de vous. Faites profil bas et ne faites rien qui puisse éveiller les soupçons.

Il y a cet autre article sur 50 façons de devenir un homme gris que vous voudrez peut-être vérifier.

Ferme ta gueule.

Être seul peut parfois se sentir seul, mais si vous ne voulez pas laisser de traces, alors n’établissez pas de relations avec de nouvelles personnes. Réduisez au minimum les interactions et seulement lorsque cela est nécessaire. Vous protégerez ces gens et vous-même à long terme.

Faites semblant d’être mort.

Je sais que cela semble tout droit sorti d’un film, mais si vous êtes vraiment désespéré de mettre un terme à la poursuite, c’est une option pour les situations WROL (sans règle de droit). Il va falloir beaucoup de planification et de ruse de votre part pour y arriver. Gardez à l’esprit que votre famille et vos amis en souffriront. Mais de cette façon, vous assurerez votre protection et celle de votre famille.

Abandonnez votre voiture.

Lorsque vous fuyez, n’utilisez en aucun cas votre propre voiture. S’ils parviennent à obtenir vos renseignements personnels, comme votre permis de conduire, ils seront en mesure de vous retrouver, peu importe la distance que vous avez parcourue entre vous et l’équipe de recherche. Laissez sortir l’air d’un pneu pour que personne ne soupçonne que vous avez laissé votre voiture intentionnellement. Et laissez-le dans un endroit où il ne sera pas facile à trouver.

N’utilisez pas de taxis.

Si vous ne voulez pas donner votre prochain emplacement, n’utilisez pas le service de taxi. Les chauffeurs de taxi et les répartiteurs ont habituellement un registre des points de ramassage et de débarquement de leurs passagers. Et le plus souvent, les chauffeurs de taxi ont une bonne mémoire de leurs passagers. Et si vous semblez troublé ou pressé, il est plus probable qu’ils se souviendront de vous lorsqu’on vous le leur demandera.

Acheter une autre voiture.

En vous procurant une autre voiture, trouvez-vous un concessionnaire qui vend des voitures d’occasion. Peu importe qu’ils aient l’air battus tant qu’ils sont encore en bon état de marche. Ces courtiers accepteront les paiements en espèces et ne vous demanderont pas de fournir des renseignements personnels en retour.  Ne laissez pas de trace de votre achat. Utilisez un faux nom si vous pouvez vous en tirer.

Utilisez une moto.

Vous voudrez peut-être envisager d’utiliser une moto comme moyen de se déplacer. Elle est plus mobile que votre voiture moyenne et sera beaucoup moins chère à l’achat. Et lorsque vous vous retrouverez en poursuite, vous aurez plus de chances de vous évader même avec la circulation et les barrages routiers en face de vous.

Ne vous en tenez pas à un seul véhicule.

Si vous êtes constamment en déplacement, il sera sage de changer de voiture de temps en temps. S’ils sont en mesure d’identifier la voiture que vous utilisez, ils seront toujours en mesure de vous suivre, peu importe combien de fois vous avez déménagé. Vous pouvez vous trouver un concessionnaire qui échange ou vend des voitures et utiliser l’argent pour en acheter une autre.

Cachez quelques vêtements et fournitures d’urgence

Si l’on a découvert où vous étiez et que vous n’arrivez pas à récupérer vos effets personnels dans l’urgence, c’est toujours une bonne idée de mettre de l’équipement d’urgence quelque part. Choisissez un endroit où vous pouvez vous rendre sans être repéré et où vous pourrez le ramasser au fur et à mesure que vous vous déplacez vers votre prochaine ville.

Ne voyagez pas en vacances

Les vacances sont habituellement la période la plus occupée de l’année. Pendant cette période, la visibilité de la police est élevée, il y a davantage de points de contrôle et d’inspections aléatoires dans les véhicules. Vous devriez attendre jusqu’à ce que l’activité redevienne normale pour éviter de vous faire prendre.

Utiliser les transports en commun

Si vous ne voulez pas courir le risque de vous faire arrêter, prenez plutôt l’autobus. Les véhicules publics ne sont généralement pas contrôlés par la police et sont agités aux points de contrôle. Faites de votre mieux pour vous fondre dans la masse des autres passagers. Semblez indifférent à ce qui se passe autour de vous, mais restez sur vos gardes.

Ne fuyez pas les flics (si vous utilisez votre véhicule)

Quand un flic vous demande de vous arrêter, votre premier réflexe est peut-être de partir. Si vous avez regardé beaucoup de vidéos de poursuite de flics, vous saurez que cela peut devenir fatal non seulement pour vous, mais aussi pour les autres conducteurs sur la route. Et il est presque impossible de s’échapper dans un véhicule une fois qu’ils ont appelé des renforts, ce qui peut inclure un hélicoptère.

Écoutez les informations routières

Lorsque vous voyagez, soyez toujours à l’affût des rapports de circulation pour savoir quelles routes prendre afin d’éviter d’être pris dans un embouteillage. Les rapports de circulation peuvent également vous mettre en garde contre les barrages routiers et les activités policières. Vous devez anticiper les problèmes sur la route et les contourner.

Apprenez quelques techniques d’artisanat de brousse

Si vous choisissez de vivre vos jours dans les bois et loin de la civilisation, alors vous devriez apprendre les techniques de l’artisanat de brousse pour que vous puissiez le faire dans la nature. Lorsque vous n’aurez plus de fournitures, ces compétences vous éviteront de mourir de faim ou de soif et vous aideront à construire votre propre abri.

Ne laisse aucune trace de toi.

Si vous voulez disparaître, vous feriez mieux de ne pas laisser de vêtements, de fil dentaire usagé ou de mèche de cheveux. Cela peut sembler extrême, mais si vous vous cachez de puissants ennemis, vous ne voudrez certainement pas qu’ils obtiennent quoi que ce soit avec votre ADN dessus.

Ne laissez personne s’emparer de votre ADN.

Cela signifie qu’il est hors de question de mettre de la salive sur votre courrier. Garder la correspondance est un grand non-non-non, mais si vous devez le faire, alors faites-le de façon anonyme. S’ils sont capables d’intercepter vos lettres d’une manière ou d’une autre, alors trouver votre ADN ou vos empreintes digitales est la confirmation dont ils auront besoin. N’oubliez pas d’utiliser des gants lorsque vous manipulez du papier.

Essuyez tout.

Aussi paranoïaque que cela puisse paraître, essuyer toutes les surfaces avec lesquelles vous entrez en contact est un geste intelligent. Prenez l’habitude de tout essuyer pour vous assurer de ne laisser aucune empreinte digitale. Les lingettes d’alcool à friction enlèvent les huiles naturelles de vos empreintes digitales. Ça a l’air laborieux, mais vous devriez toujours avoir une longueur d’avance sur eux. Lorsque vous quittez un motel, demandez toujours à la direction de faire nettoyer votre chambre à fond.

Jetez tout dans les toilettes.

Lorsque vous jetez quoi que ce soit, il est préférable de les jeter à l’égout plutôt que de les jeter à la poubelle. Le simple fait de les jeter ne permet pas de se débarrasser des preuves et comporte la possibilité d’être retrouvé. Si vous êtes dans un avion, gardez vos déchets parce que tout ce qui tombe dans les toilettes va dans un réservoir de rétention. Tu pourras te débarrasser des choses une fois que tu auras atterri.

Restez en forme.

Lorsque la malchance vous frappe et que vous êtes repéré par vos poursuivants, vous devrez peut-être fuir à pied pour leur échapper. Vous ne les dépasserez pas si vous ne vous maintenez pas en forme. Faites de l’exercice régulièrement et suivez une alimentation saine autant que possible. Pour en savoir plus sur le conditionnement physique de survie, lisez le cours de Dan Sullivan sur le sujet.

Apprenez les premiers soins.

Lorsqu’ils se rendent à l’hôpital pour un traitement, ils vous demanderont de fournir des renseignements personnels et obtiendront un échantillon d’ADN de votre part. Pour les blessures mineures, vous devriez apprendre à vous soigner par vous-même. Tant que ce n’est pas grave ou ne met pas la vie en danger, évitez d’aller à l’hôpital.

Évitez de vous faire prendre par la caméra.

Presque tous les établissements ont maintenant des caméras de sécurité installées. Cela signifie qu’acheter de l’épicerie ou vous enregistrer dans un motel laissera des traces si vous êtes pris en photo sur vidéo. Faites attention à l’emplacement des caméras afin d’éviter que votre visage ne soit vu lorsque vous entrez dans un magasin. Essayez de garder la tête baissée et concentrez-vous sur les endroits où vous savez que les caméras ne sont pas montées.

Trouver un emploi subalterne.

À moins d’être extrêmement riche, vos économies finiront par s’épuiser. Que ça te plaise ou non, tu devras te trouver un travail. Cela peut être délicat si vous voulez cacher votre véritable identité. Un bon début serait de postuler à un emploi au salaire minimum qui paie en espèces ne nécessite pas votre adresse domiciliaire et d’identification comme votre numéro de sécurité sociale.

Travailler dans des restaurants ou des fast-foods

L’un des endroits où vous devriez envisager de travailler est un restaurant comme le lave-vaisselle. Il faut travailler dur et le salaire est bas, mais ce sera suffisant pour la nourriture et le loyer. Dans certains restaurants, vous n’avez pas besoin de fournir des détails personnels et vous pouvez probablement obtenir des repas gratuits ou des rabais.

Obtenir un nouveau numéro de sécurité sociale.

Permettez-moi tout d’abord de dire que la fraude est un crime dont vous devriez être bien conscient. Mais lors de la construction d’une nouvelle identité, on vous demandera votre numéro SS pour louer une maison ou une voiture ainsi que pour postuler à un emploi. Comme vous ne pouvez pas utiliser votre vrai numéro, vous devrez en obtenir un nouveau. C’est un grand risque à prendre, alors réfléchissez-y bien et si vous décidez d’en obtenir un, rendez-le aussi infaillible que possible.

Ne vole pas.

Si vous devez vous tourner vers le vol, ce devrait être votre dernier et unique recours. Rappelez-vous que vous essayez de vous cacher, donc commettre un vol augmente le risque de vous faire prendre. Si vous êtes affamé, vous pouvez vous rendre à la soupe populaire ou à d’autres établissements qui offrent de la nourriture gratuite aux sans-abri. Soyez prudent et rappelez-vous que ce n’est pas parce qu’une catastrophe mondiale ou nationale s’est produite que vous pouvez ou devriez faire quoi que ce soit !

Utilisez des coupons.

Profitez des coupons d’épicerie disponibles dans les magazines pour augmenter votre argent d’épicerie. Vous bénéficierez ainsi d’un rabais sur les achats de nourriture. Beaucoup de gens sont très attirés par les coupons, donc les utiliser ne devrait pas éveiller les soupçons et pourrait même vous aider à vous fondre dans la masse lors de vos achats.

Les satellites peuvent vous localiser.

Si vous vous cachez de puissants ennemis, ils pourraient essayer de vous traquer à l’aide de satellites. Les satellites peuvent localiser votre position grâce au suivi de votre téléphone portable. Donc, lorsque vous faites des appels, optez pour des téléphones publics ou procurez-vous un téléphone jetable. Cependant, ne passez pas d’appels si vous pouvez l’aider. Les appels peuvent toujours être retracés, peu importe la brièveté de la conversation.

Vivre dans le désert.

Si vous choisissez de vous cacher dans le désert, sachez que la vie sera difficile. Vous aurez un accès limité à l’eau, à la nourriture, aux routes, sans parler de la chaleur torride. Mais si d’autres personnes peuvent survivre dans le désert, vous aussi. Les gens vivent habituellement dans une remorque mobile avec une bâche de couleur désertique pour la dissimuler à tout avion qui passe.

Camper dans les bois.

Lors de l’installation du campement, choisissez un endroit isolé qui peut vous cacher de la vue aérienne et au sol. Vous devriez avoir un accès raisonnable à l’eau et au gibier si vos réserves sont épuisées. Il peut s’agir d’une bonne situation de vie temporaire jusqu’à ce que vous vous installiez à votre prochain emplacement. Tracez d’autres itinéraires pour vous rendre à votre campement et en revenir vers l’eau et d’autres endroits.

Cherchez un terrain plus élevé.

Une des choses que vos poursuivants pourraient s’attendre à ce que vous fassiez, c’est de chercher la hauteur. Il vous donne un bon point d’observation du terrain surtout si vos poursuivants sont dans les environs. Cependant, une position surélevée fait de vous une cible facile, surtout pour l’observation par hélicoptère. Tenez compte des risques lorsque vous vous cachez dans les montagnes et prévoyez un camouflage approprié au-dessus de votre tête.

Sachez quand arrêter de courir et vous cacher.

Lorsque vous avez un hélicoptère à vos trousses, vous vous trahirez facilement si vous êtes en mouvement continu. Trouvez un buisson ou un arbre pour vous cacher en toute sécurité. Canard sous un pont ou un viaduc si possible. Masquez la détection de la chaleur corporelle en vous enfouissant dans la boue ou les feuilles. S’ils vous voient vous arrêter, au lieu de vous cacher, vous devrez plutôt inverser la direction ou essayer de brouiller votre piste.

Ne te cache pas quand tu es blessé.

Si vous vous blessez ou devenez faible en courant, « ils » s’attendront à ce que vous vous cachiez jusqu’à ce que vous ayez repris des forces. Ils se feront un point d’honneur de vous chercher dans les buissons, les arbres ou dans les ruelles sombres. Dans ce cas, vous devrez continuer à courir jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le faire. Il est important de s’éloigner le plus possible d’eux, surtout s’ils savent que vous êtes vulnérable. Recommencez à bouger dès que vous êtes reposé.

Sortez-les de vos sentiers.

S’ils vous traquent, changez votre direction de temps en temps pour briser la piste. Il peut s’agir de s’éloigner de son chemin, de grimper aux arbres, de sillonner un ruisseau plusieurs fois, d’utiliser des branches pour effacer ses traces ou de marcher à reculons. Faites tout ce qui peut les embrouiller, eux et les chiens, en suivant votre odeur. Même si vous ne pensez pas être suivi, il vaut mieux être du bon côté.

Apprenez l’autodéfense.

Si vous êtes pris, vous pouvez gagner du temps en utilisant des stratégies défensives. Ils peuvent aussi être prêts au combat, mais si vous êtes capable de les jeter d’un coup ou deux, quelques secondes peuvent suffire pour vous échapper rapidement. On vous a alors donné un autre jour à vivre.

Se cacher des chiens

Si l’opposition utilise des chiens pour vous suivre, confondez-les en tournant en rond à quelques reprises et, lorsque vous êtes près d’un plan d’eau, courez en aval. Si vous courez en amont, votre odeur sera transportée en aval, ce qui leur permettra de vous repérer plus facilement.

Les chances de dépasser un chien sont plutôt minces. Si vous avez un couteau avec vous, distrayez le chien avec votre main « muette » et poussez le couteau dans le cerveau du chien avec votre main « intelligente ». Si vous n’avez pas de couteau et que vous êtes toujours déterminé à tuer le chien, saisissez son cou avec les deux mains et secouez-le jusqu’à ce que le cou se casse. Gardez à l’esprit les dangers de se battre contre un chien, surtout s’il est vicieux.

Si vous êtes capable de vaincre le chien, quitter le corps pourrait offrir à vos poursuivants des indices quant à votre emplacement général. Si vous le pouvez, emportez le corps avec vous et jetez-le plus tard. Si vous avez utilisé le couteau, laissez-le avec le chien après l’avoir essuyé. La lame pourrait être utilisée pour vous identifier si vous êtes pris avec elle.

Mot de la fin

Il est possible pour les personnes en fuite de vivre leur journée en toute sécurité malgré les défis qu’elle exigera sans aucun doute. Tout ce qu’il faut, c’est de la planification, de la créativité et de la prévoyance pour y arriver. Vous devez toujours avoir une longueur d’avance sur vos poursuivants, ce qui comprend la volonté de faire vos valises et de déménager si votre endroit actuel devient impropre ou dangereux.

Toutes ces techniques peuvent sembler intimidantes, mais on ne sait jamais ce qui se passera quand l’enfer se déchaînera. Espérons que vous n’aurez pas du tout besoin de les utiliser, mais au moins vous saurez quoi faire si la situation se présente. Il s’agit simplement de mesures de sécurité que vous pouvez prendre si vous vous trouvez en danger dans une situation de SHTF WROL et qui ne sont pas destinées à encourager l’activité criminelle.

Dans n’importe quelle situation à long terme de SHTF ou de bug in/out, vos vêtements et autres articles seront endommagés. Vous devrez être capable de recoudre des vêtements, des sacs à dos et des tentes ensemble, et vous devrez le faire à la main dans une situation de survie ou sur la piste.

Inévitablement, avec le temps, certaines choses se briseront irrémédiablement. Si vous avez du matériel à portée de main, ou si vous savez comment l’improviser, vous pouvez simplement coudre une toute nouvelle trousse (ou vous pouvez le faire d’abord parce que c’est moins cher que d’acheter une nouvelle et bonne formation).

Vous remarquerez que ce guide ne couvre que la couture à la main. Bien qu’il y ait beaucoup de choses que les machines à coudre peuvent faire, la couture manuelle peut faire tout cela (même si c’est un peu plus lent) et plus, et il est beaucoup plus facile de transporter une petite trousse de couture manuelle sur la piste ou dans un BOB que de trimballer une machine à coudre !

Équipement

Aiguilles

Les aiguilles sont évidemment la pièce d’équipement la plus importante pour la couture, mais toutes les aiguilles n’ont pas été créées égales. La plupart du temps, de petites aiguilles légères (les aiguilles standard sont parfois appelées  » aiguilles tranchantes « ) qui sont vendues dans de petits kits de couture bon marché feront tout ce dont vous avez besoin pour des réparations rapides. Cependant, pour les matériaux lourds, les points de suture inhabituels ou les tissus denses, vous avez besoin de matériel spécialisé.

Les aiguilles sont souvent numérotées pour indiquer leur taille et leur utilisation. En règle générale, plus le chiffre est élevé, plus l’aiguille est fine. Cependant, les tailles exactes ne sont vraiment importantes que pour la broderie fine et le matelassage, pas vraiment pour les besoins immédiats d’un pré-cuisinier. Ces styles de couture ont une gamme complètement différente d’aiguilles qui ne sont pas couvertes ci-dessous.

Aiguilles de voilerie

Les aiguilles de voilier ont été développées pour les rigueurs de la fabrication et de la fixation des voiles en toile lourde à bord des navires. Elles sont robustes, solides et plus faciles à saisir (elles ont une section triangulaire à l’extrémité, voir l’image ci-dessous) que la moyenne des aiguilles. Ils sont aussi beaucoup plus dispendieux (bien que cela ne signifie pas grand-chose pour les aiguilles), mais c’est un peu comme comparer le kart d’un enfant avec un VUS. Les aiguilles de voilier sont disponibles en plusieurs tailles, ne se cassent jamais et en valent vraiment la peine.

Il ne reste plus qu’un seul bon fabricant d’aiguilles de voilerie d’origine, WM Smith & Son. Leur paquet de cinq aiguilles contient tout ce dont vous aurez probablement besoin pour la plupart des travaux, mais le paquet de vingt a plus de variété et le tube fait un bon étui à aiguilles ou à aiguilles.

Aiguilles à sac

Une aiguille à sac est une grande aiguille courbée avec un œillet extra-large pour réparer le tissu sur la route (à l’origine pour réparer les sacs, mais le plus souvent utilisée pour coudre les déchirures des voiles sans les faire descendre sur le pont). Ils peuvent être utiles dans certains cas, mais pour la plupart des choses, vous pouvez probablement vous débrouiller parfaitement sans.

Aiguilles en cuir

Les aiguilles spécialement conçues pour coudre le cuir sont rarement bonnes pour quoi que ce soit d’autre, mais si vous avez un kit important en cuir ou en nylon lourd (qui peut se comporter de la même façon), quelques petites aiguilles en cuir sont bon marché et valent probablement le coup. Elles sont intentionnellement émoussées à la fin parce que dans la maroquinerie les trous sont faits avant de mettre l’aiguille. Lors de la réparation du kit, les trous seront presque certainement là pour vous, donc les outils pour les faire (piqueurs, alènes, etc.) ne sont pas nécessaires.

Cela devrait suffire à la réparation, mais la maroquinerie de construction (faire des choses à partir de rien) est un énorme ensemble de compétences en soi et dépasse largement le cadre de ce guide.

Gants Aiguilles

Les aiguilles de Glover sont des aiguilles courbes (en forme de’C’), spécialement conçues pour coudre les coutures très fines à l’arrière des gants. Si vous pensez que vous aurez besoin de faire des réparations sérieuses sur des gants en cuir faits à la main, ceux-ci sont absolument nécessaires. Si ce n’est pas le cas (beaucoup plus probable), ils sont difficiles à stocker et ne servent à rien d’autre. Ne vous embêtez pas.

Accessoires

Parfois appelés’notions’, il y a quelques petits accessoires qui vous faciliteront la vie lors de la couture. Vous n’avez pas besoin de tout dans votre Bug out Bag, essayez tout une fois et voyez ce qui fonctionne pour vous.

Cisailles

Les ciseaux sont comme de minuscules ciseaux à ressort, construits pour fonctionner exactement de la même façon que ceux d’un SAK. Si vous avez déjà un bon couteau de poche avec ceux-ci, vous n’avez certainement pas besoin de cisailles, sinon vous en avez certainement besoin. Un couteau enfilera un fil et pour un petit kit de couture de survie juste pour les réparations, c’est probablement bien, mais pour les projets de plus longue durée, de bons outils faciliteront le travail.

Un bon conseil est de les enfiler sur une longueur de paracord autour de votre cou pendant que vous travaillez, donc sachez toujours où ils sont, ou de leur faire une gaine nouée à l’extrémité d’une tirette de fermeture éclair pour votre trousse à couture.

Dé à coudre

Un dé à coudre est une protection métallique qui s’adapte à votre doigt (ou à votre main) pour que vous puissiez appliquer plus de pression sur l’aiguille sans vous blesser (si votre peau n’est pas aussi dure que le tissu). À moins que vos mains ne soient faites de pierre, les dés à coudre ont une valeur incroyable, alors procurez-vous en au moins un, peut-être deux ou trois pour qu’ils conviennent à différents doigts.

La  » paume de voilier  » est un type particulier de dé à coudre, rarement vu de nos jours, mais très utile. Il s’adapte sur votre main, en plaçant une solide plaque de métal à fossettes entre la base de votre pouce et l’aiguille, de sorte que la force de votre bras entier peut pousser l’aiguille à travers plusieurs couches de tissu. Les modèles réglables peuvent être partagés par différentes personnes, vous n’avez donc besoin d’en porter qu’un seul entre vous (et ils sont d’une forme délicate à emballer, ce qui peut faire une grande différence). Les paumes sont faites de cuir moulé et sont disponibles pour gauchers et droitiers, alors assurez-vous d’avoir la bonne version !

L’utilisation correcte de la paume de la main est difficile et gênante. La technique classique consiste à tenir l’aiguille très près de l’extrémité pointue à l’aide du bout du pouce et de l’index, l’autre extrémité de l’aiguille étant maintenue dans la paume. Utilisez les doigts pour diriger, puis utilisez la paume de la main pour pousser l’aiguille à travers (voir l’image ci-dessous). Cela fonctionne et est bon pour coudre plus longtemps avec la paume de la main, mais pour les choses rapides, cousez comme d’habitude, puis utilisez la paume pour pousser l’aiguille à travers si elle colle.

Des épingles :

Les épingles sont très utiles. Il y a un vieux proverbe de couture : si vous pensez que vous avez assez d’épingles, il vous en faut plus. Ayez un étui spécial (les vieilles boîtes de film fonctionnent bien et sont même imperméables à l’eau) ou un bout de tissu (insérez et retirez simplement les épingles deux fois, comme un rouleau d’aiguille) dans votre trousse de couture avec beaucoup d’épingles dedans.

Les goupilles droites sont très différentes des goupilles de sécurité. Les épingles droites sont moins chères, plus légères, plus petites, plus faciles à ranger et plus polyvalentes que les épingles de sûreté. D’un autre côté, si vous avez les mains tremblantes, les épingles de sûreté peuvent être bonnes.

Coussin à épingles :

Vous vous souvenez probablement du coussin à épingles floral à froufrous de votre mère. Si vous en voulez un, allez-y, mais vous pouvez certainement vous contenter d’un petit coussin dans un tissu foncé si vous préférez être plus’tactique’. Blague à part, un coussin à quilles vous empêchera de perdre des quilles sur le sol.

Vous pensez peut-être que vous avez beaucoup d’épingles, mais si vous renversez votre étui à épingles dans une pièce sombre pendant que vous cousez à la torche, vous allez être très reconnaissant de ces quelques épingles dans votre coussin à épingles. Oui, je parle d’expérience.

Vous pouvez fixer un petit coussin à épingles à l’intérieur du haut d’un étui à épingles. Découpez d’abord un petit cercle (j’ai trouvé 2½ » bien ajusté dans la boîte de film que j’ai utilisée), puis cousez tout autour du bord avec un point de couture courant.

Placez un peu d’emballage (laine, ficelle, coton, etc., j’ai utilisé les chutes de la découpe du cercle original) au milieu, puis tirez le fil cousu autour de lui.

Vous devriez avoir une petite bosse avec un côté ouvert à l’endroit où se fait la couture. Époxyez le côté avec l’ouverture vers l’intérieur du couvercle de votre étui à épingles et vous êtes prêt à partir.

Fini ! Le couvercle doit toujours tenir dans la boîte de film, de sorte que vous puissiez garder vos épingles en sécurité dans le coussin tout le temps.

Cire :

L’épilation à la cire est souvent une bonne idée, surtout s’il s’agit de coutures plus épaisses, ou de coutures qui doivent être imperméables (car la cire aide à sceller la couture). Le fil ciré glissera plus facilement à travers un trou sans s’accrocher, il sera légèrement plus résistant (car la cire le liera ensemble) et il sera plus facile de ne pas glisser hors de l’aiguille. Le fil ciré aura aussi l’air légèrement plus foncé que le fil non ciré et sera plus lourd à travailler.

La cire d’abeille est traditionnelle et sent un peu plus bon, mais n’importe quelle cire fera l’affaire. Vous pouvez garder une petite bosse enveloppée dans du papier gras ou du tissu dans votre trousse, ou simplement vous assurer de toujours acheter du fil pré ciré (voir Fil, ci-dessous). Il devrait être disponible à très bas prix dans tous les ateliers de couture et de menuiserie.

Pour épiler votre fil, tenez une extrémité du fil contre la cire avec votre main non dominante, avec une petite  » étiquette  » pointée vers votre main dominante. Utilisez votre pouce pour maintenir le fil sur la cire, puis saisissez l’étiquette (avec votre main dominante) et tirez le fil sur la cire. Enfin, retournez le fil (parce qu’un seul côté du fil aura été enduit de cire), et répétez l’opération.

Fil :

Vous avez besoin de différents types de fils dans votre kit. Vous devriez avoir au moins une couleur foncée et une couleur claire, et une gamme de poids. Le fil tressé est toujours plus résistant qu’un fil non tressé du même matériau, mais il sera plus lourd. Vous pouvez acheter des fils pré-épilés qui pèseront plus lourd, ou cirez vos propres fils comme décrit ci-dessus. Le fil de Kevlar est bon marché, très résistant et disponible dans une grande variété de couleurs. Si vous préférez utiliser un linge en fibre naturelle, c’est probablement mieux.

Comment enfiler une aiguille

C’est plus dur qu’il n’y paraît. N’essayez pas seulement de pousser l’extrémité à travers l’œil. Cela peut fonctionner parfois, mais il y a une bien meilleure façon de procéder. Pincez le fil entre le pouce et l’index et tirez-le vers l’arrière jusqu’à ce que vous puissiez juste voir le bout entre vos doigts.

Amenez l’aiguille sur le fil (et non l’inverse) et laissez l’œillet glisser par-dessus et sur le fil.

Enfin, fermez un peu plus vos doigts pour saisir le fil de l’autre côté de l’aiguille (l’extrémité du fil) et tirez-le, de sorte qu’une quantité décente de fil soit de chaque côté.

Vous pouvez également acheter des enfile-aiguilles. Ces travaux, mais sont délicats à ramasser et à utiliser, ajouteront du poids à votre trousse, et si vous perdez votre enfileur, vous ne serez pas en mesure d’enfiler l’aiguille. Les threaders peuvent rendre la vie plus facile mais n’en valent pas vraiment la peine, il suffit d’apprendre à le faire avec vos doigts.

Une fois que vous avez enfilé votre aiguille, vous voulez qu’elle le reste. Quoi que vous fassiez, assurez-vous d’avoir au moins quatre ou cinq pouces de fil des deux côtés de l’œil en tout temps. Ceci devrait garder le fil où il est. Il y a d’autres choses que vous pouvez faire pour plus de sécurité :

Faites un petit nœud (un nœud de sang fait une bonne bosse) à une extrémité du fil pour l’empêcher de passer à travers l’œil. Cela rendra également plus difficile son passage à travers le tissu. Un nœud de sang est comme un nœud plat standard, mais avec un tour supplémentaire :

Une fois l’aiguille enfilée, repoussez l’aiguille (comme pour coudre) à travers le fil lui-même, puis tirez-la jusqu’au bout pour former un nœud qui devrait ressembler à ceci :

Appliquer un petit morceau de cire sur le chas de l’aiguille et lisser avec les doigts. Cela devrait permettre au fil de bien adhérer à lui-même et fonctionne particulièrement bien avec l’embout ci-dessus.

Lorsque vous commencez à coudre, laissez quelques pouces de fil libre et cousez par-dessus au fur et à mesure que vous avancez le long de la couture.

Doublez votre fil (utiliser du fil doublé est plus volumineux mais deux fois plus résistant) et utilisez le noeud (un mot nouant pour une boucle ou un coude) à la fin pour nouer un nœud d’attelage de vache dans le trou de l’aiguille.

Kits de couture prêts à l’emploi

A mon avis, c’est toujours une meilleure idée de construire vos propres kits à partir de zéro. Vous en apprendrez davantage sur votre équipement et saurez où acheter des pièces de rechange si jamais vous en avez besoin. Nous n’avons pas tous le temps de faire des recherches sur les meilleures aiguilles et notions, donc si vous devez acheter un kit prêt à l’emploi, il s’agit d’un bon point de départ à partir duquel vous souhaiterez peut-être développer ou réduire :

Mcnett Tactical Field Fix Kit (kit de réparation tactique de terrain McNett)

Ce kit contient à peu près tout ce dont vous avez besoin pour commencer, ainsi que beaucoup Peut-être un peu lourd sur l’équipement non cousu, vous pourriez l’améliorer en ajoutant quelques aiguilles de voilier, des boutons de rechange et des épingles et un dé à coudre.

Fabriquer votre propre trousse de couture

Lors du montage d’un kit de couture, travaillez’vers l’extérieur’ et non’vers l’intérieur’. Choisissez le meilleur équipement et les meilleurs matériaux dont vous avez besoin, puis choisissez un bon étui ou une bonne pochette pour le tenir, et non l’inverse. Le Maxpedition Micro devrait contenir tout ce dont vous avez besoin.

De toute évidence, les aiguilles sont un must. Un bon début est un paquet d’aiguilles de voilerie, quelques aiguilles de maroquinerie si vous avez un kit en cuir (ou vous pouvez en avoir des grandes et des petites), et quelques petits objets pointus pour des choses plus fines. La façon la plus facile de les garder est de les enrouler dans un rectangle de tissu lourd, ourlé sur les bords (ce qui est une bonne première chose à faire en pratique).

Les épingles sont également importantes. Je recommande un étui ou un emballage (morceau de matériau enroulé), avec les épingles collées comme un rouleau de couteau) d’épingles droites car elles sont plus petites et avec un petit coussin de bracelet. Vous pouvez vous les procurer dans n’importe quel atelier d’artisanat ou de couture.

La paume d’un voilier (c’est une bonne paume (pour droitier) car elle est réglable) est un outil étonnamment utile, tout comme les ciseaux et la cire. Une gamme de fils différents enroulés autour de petits carrés de cartes (parce qu’ils sont légers et faciles à emballer).

Matériaux

Différents matériaux exigent différentes aiguilles, différents fils et différentes techniques. Si vous réparez un kit, vous n’aurez pas beaucoup de choix quant à ce que vous utilisez, mais si faire quelque chose à partir de zéro ce que vous utilisez fait une grande différence pour le résultat final.

Avant de passer aux détails, une bonne règle empirique est de toujours suivre les trous laissés par les points d’origine lors de la réparation (si possible et pratique) et d’utiliser le fil le plus fort et le plus lourd possible.

Nylon et autres matières synthétiques

Le nylon (surtout pour les équipements d’extérieur et tactiques) est souvent lourd et épais, il a donc besoin d’une grosse aiguille (probablement celle d’un voilier) et idéalement d’une paume pour coudre. Utilisez un fil fort et lourd.

Les tissus synthétiques plus légers ont souvent tendance à s’effilocher facilement, en particulier ceux de type « mesh ». Cela signifie simplement qu’elles doivent être bien ourlées tout autour et qu’elles ne doivent pas être cousues avec un point courant lâche.

Pour les matières synthétiques imperméables à l’eau, utilisez toujours des fils cirés, car cela rendra les coutures plus étanches. Pour améliorer cela, coudre des rubans étanches sur les coutures, en veillant à placer la couture des rubans bien loin de celle des coutures.

Feutre

Le feutre (et d’autres tissus isolants épais comme lui) est épais et dense, alors assurez-vous d’utiliser des aiguilles pointues (vous pouvez réaffûter les aiguilles sur une pierre à aiguiser tout comme un couteau). Pour la même raison que vous devriez utiliser des aiguilles assez résistantes, les voileries sont donc un bon choix. Le feutre n’est pas tissé de sorte que vous pouvez coudre très près du bord sans qu’il se défasse, mais soyez conscient que c’est plus vrai pour les feutres plus denses que pour ceux plus légers.

Toile

La toile est un matériau très polyvalent. Comme pour tout, une toile plus lourde a besoin de points de suture plus lourds, mais à part cela, tout est possible. La toile est tissée de sorte qu’elle est sujette à s’effilocher si vous cousez trop près des bords, sauf sur la lisière, le bord tissé du tissu (par opposition à un bord coupé et brut). Dans l’image en dessous du bord supérieur se trouve la lisière et le bord inférieur le bord brut.

Cuir

La maroquinerie est une loi en soi et ne peut être entièrement couverte ici. Il suffit de dire qu’il faut toujours faire des trous ou des coutures avant de coudre avec une aiguille et du fil (idéalement avec une pointe de cuir, si nécessaire avec une pointe de couteau), le fil ciré est toujours préférable et la meilleure approche est de suivre les trous déjà dans le cuir, chevauchant la couture originale et la réparation au moins quelques pouces.

Tricot

Le tricot se défait très facilement, les déchirures ne peuvent donc pas être réparées comme d’autres tissus (il faut le damner à la place). En dehors de cela, à condition qu’elle soit faite sur mesure (plutôt que coupée, ce qui ne fera que s’effilocher), elle peut être cousue avec une grosse aiguille émoussée et à peu près n’importe quel fil.

Net

Lorsque vous cousez un filet, utilisez un fil assez lourd pour supporter le poids du filet, et assurez-vous d’avoir vos points le long du bord (ou à l’endroit où vous cousez) de tous les carrés complets du filet (si la coupe du bord ne va pas avec le grain du filet, vous devrez peut-être coudre le long d’un zig-zag des bords).

Points de suture

Différents matériaux et types de coutures nécessitent des points de couture différents. Dans tous les cas, des points plus courts donneront une couture plus forte, mais des points plus longs seront plus rapides. La liste suivante est loin d’être complète, omettant le point de couverture, le point arrière et le point de l’échelle pour n’en nommer que trois.

Point de course à pied

C’est le point le plus basique, ce que vous pensez probablement être de la couture. A utiliser de préférence sur des matériaux légers et des coutures qui n’ont pas besoin de supporter beaucoup de tension, car il ne s’agit pas d’un point relativement solide.

Le point de longue durée (environ ½ » est probablement le point le plus long que vous pouvez raisonnablement aller) s’appelle’tacking’ ou’basting’ et est utilisé pour tenir deux morceaux de tissu temporairement, comme des épingles. Faire ceci est très lâche dans un fil léger, de sorte qu’il puisse être tiré hors en une fois, en tirant fort sur l’extrémité.

Commencez par pousser l’aiguille à travers le tissu :

Continuez à pousser et inclinez l’aiguille vers le haut pour qu’elle sorte à nouveau du tissu (pour les matériaux plus résistants comme la toile ou les couches multiples, vous devrez peut-être la pousser jusqu’au bout, puis retourner le tissu et le pousser de nouveau à travers).

Tirez l’aiguille par le côté, tirez le fil mou à travers.

Répétez l’opération le long de votre couture, vous obtiendrez un effet de  » ligne pointillée « .

Point fouet

Si le point courant est un point’plat’, le point fouet est’rond’. Il est légèrement plus résistant que le point de course et lie deux bords l’un à côté de l’autre, ou un bord à une pièce plate. Commencez par pousser votre aiguille à travers le tissu près du bord.

Déplacez-vous sur ¼ » le long de votre couture et faites votre prochain point exactement de la même manière que le premier. Pour cette photo, le premier point est venu de  » derrière  » le tissu, donc le deuxième point le sera aussi. Le fil doit passer par-dessus le bord extérieur de la couture.

Continuer ainsi le long de la couture, le fil doit prendre la forme d’une spirale.

Ceci peut également être utilisé pour relier deux pièces ensemble’à plat’ :

Point en épi

Le point en épi est un point peu connu mais très utile, utilisé pour assembler les bords d’une déchirure ou lorsque deux pièces doivent être réunies sans se chevaucher. Les marins l’utilisent souvent pour les réparations d’urgence dans les voiles déchirées. C’est aussi le point de suture le plus souvent utilisé pour suturer les plaies, mais n’essayez pas de le faire sans une formation adéquate. Il y a beaucoup plus qu’une simple suture à chevrons, beaucoup trop de choses à couvrir ici, et une suture incorrecte peut faire plus de mal que de bien.

Commencez de chaque côté, le premier point remontera à travers le tissu « vers » vous :

Passez ensuite le fil sur la ligne de la déchirure, puis à travers le tissu de l’autre côté :

Vous devriez maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ceci :

Ramenez l’aiguille par le trou de la déchirure elle-même, plus en arrière le long de la couture que le point que vous venez de faire (si vous cousez de gauche à droite, ce point sera plus à gauche que votre premier point, de droite à gauche est vice-versa). Amenez l’aiguille sur le fil du premier point que vous avez fait, et de l’autre côté de la couture d’où elle vient de sortir. Faites votre prochain point en passant à travers le tissu de ce côté. Ceci termine votre premier point de chevron.

Les deux fils doivent former une croix.

Maintenant, revenez sur la couture, descendez de l’autre côté, amenez l’aiguille derrière le fil cousu et par-dessus, puis remontez de l’autre côté, comme avant. Répétez l’opération. Vous devriez obtenir un joint affleurant de deux pièces de tissu avec un motif alterné de points perpendiculaires et diagonaux.

Les photos ci-dessus montrent une version lâche de cette couture à titre d’illustration. Lorsque vous l’utilisez, veillez à ce que tout soit aussi régulier et serré que possible pendant que vous cousez. La couture finie devrait ressembler à ceci

Comment réparer une couture

Clause de non-responsabilité : C’est ainsi que moi, l’auteur, j’ai toujours réparé les coutures. J’ai mis mes vêtements et mon équipement à rude épreuve et aucune de mes coutures réparées ne s’est déchirée à nouveau. Cela dit, il y a beaucoup de façons de le faire, et si vous en trouvez une autre qui fonctionne pour vous (ou si votre (grand)mère/père vous a appris une meilleure façon) alors utilisez-la, et peut-être même partagez-la dans les commentaires.

C’est une couture déchirée au bas d’une poche de cuisse dans un vieux pantalon cargo :

Commencez par nettoyer ce avec quoi vous travaillez. Je le fais en tirant les extrémités des fils le long de la déchirure, jusqu’à ce que je revienne à une couture à chaque extrémité, avec un espace au milieu.

Vous devez ensuite fixer les extrémités du filetage de chaque côté de l’espace en place. Les fils dans ce pantalon étaient synthétiques, alors j’ai utilisé une vieille astuce militaire : brûlez les extrémités avec un briquet, et le fil fondra sur le tissu, formant un joint étanche. Cela fonctionne mieux si vous coupez d’abord le fil presque à la longueur voulue, puis faites fondre la dernière moitié d’un pouce. Si vous n’avez pas de fils synthétiques, vous pouvez toujours simplement nouer les fils dans des nœuds d’arrêt (un nœud de sang fonctionne bien), ou les attacher ensemble (un nœud plat est probablement préférable).

Enfilez votre aiguille et faites un nœud à l’extrémité (l’extrémité sans aiguille). Commencez votre couture quelques points de suture en arrière le long de la couture à partir de la déchirure. Pour des raisons d’ordre, j’ai commencé à l’intérieur de la couture pour que le nœud soit invisible une fois que j’aurais fini. Commencez votre point par un trou préexistant, fait par la couture originale.

Comme vous pouvez le voir, j’utilise une aiguille de voilier de taille moyenne et du fil solide, tressé et ciré. Le fil était à l’origine destiné au travail du cuir, mais c’était ce que j’avais autour de moi et il ne m’a jamais manqué de force.

À l’aide d’un point courant, mesurez votre point en suivant la couture préexistante. Veillez à passer à travers toutes les couches du tissu, en particulier avec des coutures comme celle-ci où la stratification et les plis sont critiques.

Continuez le long de votre couture, en essayant de garder chaque point aussi serré que possible, sans que le tissu ne plisse et de longueur égale.

Faites votre dernier point dans le tissu, encore une fois pour cacher les extrémités.

Tournez vers l’arrière de la couture (j’ai dû retourner mon pantalon à l’envers). Finissez l’autre extrémité avec un nœud de sang aussi, pour l’empêcher de glisser en arrière le long de la couture. Pour la rendre aussi serrée que possible, passez une aiguille à travers la boucle du nœud et tenez-la serrée contre le tissu, puis serrez le nœud autour de l’aiguille.

Comment coudre un bouton

Savoir coudre un bouton est vraiment pratique. La plupart des chemises et vestes sont livrées avec des boutons de rechange cousus sur les étiquettes à l’intérieur au cas où celles cousues en usine se détachent. Un bon conseil pour emballer les sacs à long terme bug out ou INCH est de s’assurer que tous vos vêtements avec des boutons ont des pièces de rechange cousues aux étiquettes, de cette façon vous n’avez pas de tri à travers un grand sac de boutons de rechange pour les bons lorsque vous avez besoin de faire une réparation.

Faites un nœud à une extrémité du fil et poussez l’aiguille à travers le tissu à l’endroit où vous voulez que votre bouton aille (assurez-vous de bien l’aligner avec la boutonnière d’abord !). Tirez-le jusqu’au bout, de façon à ce que le nœud soit du côté opposé à l’endroit où le bouton va aller.

Passez maintenant l’aiguille à travers le bouton, en mettant le bouton sur le fil, et tirez-la sur toute la longueur du fil pour l’asseoir sur le tissu.

Cousez ensuite par le trou suivant, tout droit à travers le trou du bouton, puis le tissu. Passez ensuite par le trou suivant et descendez par le dernier de la même manière, en passant par le bouton et le tissu à chaque fois et en tirant toujours le fil jusqu’au bout. Mais ne tirez pas sur le fil, vous voulez un peu de jeu.

Si vous le voulez, vous pouvez le refaire pour plus de force, mais le fil que j’utilise ici est assez fort pour tenir le bouton en une seule passe. Le travail devrait maintenant ressembler à ceci :

De profil, vous devriez voir ça. Tu vois comme le bouton n’est pas complètement serré contre le tissu ?

Coudre à travers le tissu, en ramenant l’aiguille du même côté que le bouton. Faites le point le plus près possible des points entre le bouton et le tissu. Tirez le fil fermement.

Enroulez maintenant le fil autour de la couture que vous avez déjà faite. Vous voulez beaucoup de passes pour la stabilité, mais aussi pour assurer la distance entre le bouton et le tissu (parce qu’une autre couche doit s’y loger lorsque le bouton est terminé). la colonne de fil que vous avez construite sous le bouton. L’image montre le chemin pour faire les nœuds :

Le bouton doit maintenant ressembler à ceci vu de côté. Remarquez à quel point elle est plus épaisse et plus forte que la dernière photo de côté.

Enfin, coudre du même côté que le nœud, en faisant à nouveau le point le plus près possible de la couture que vous avez déjà faite. De l’autre côté, utilisez le même tour avec l’aiguille pour faire un nœud d’arrêt le plus près possible du tissu, puis coupez l’extrémité du fil à la longueur :

Certains d’entre vous ont probablement été un peu dépassés par mon article où j’ai énuméré à peu près toutes les compétences de survie auxquelles vous pouvez penser. J’en ajouterai probablement d’autres, même si je me rends compte que personne ne pourra jamais devenir bon à tous ces égards.

Que vous soyez en milieu urbain ou rural, que vous soyez sur écoute ou non, cette courte liste des techniques de survie de base est très importante pour vous, peu importe la catastrophe ou l’urgence à laquelle vous vous préparez. Travaillez d’abord sur ces points avant de passer à des choses plus avancées comme le travail du bois, le dépeçage d’un animal, la fabrication d’une serre, etc. etc.

Abris

La règle des trois stipule que l’on peut vivre jusqu’à 3 minutes sans air, 3 heures sans abri, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Inutile de dire qu’il est de la plus haute importance de se mettre à l’abri, qu’il s’agisse de se promener dans les bois ou d’essayer de rester sous le radar dans une ville dirigée par des membres de gangs.

Si vous êtes prêt à faire face à des situations d’urgence, vous devriez avoir au moins 2 ou 3 moyens de vous abriter immédiatement, par exemple :

une tente pour 2 personnes sera probablement le type d’abri le plus confortable que vous puissiez avoir dans une situation d’urgence.

utiliser un poncho, une bâche ou un sac de bivouac pour mettre en place un abri en appentis

avoir quelques couvertures d’urgence qui peuvent vous garder au chaud

Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’avez pas ces options, vous devriez toujours apprendre l’une des compétences les plus élémentaires de l’artisanat de brousse : construire un abri avec ce que vous pouvez trouver dans la nature.

L’abri en appentis est le type d’abri le plus courant et celui qui nécessite le moins d’équipement. Vous aurez besoin soit d’une branche d’arbre tombée, soit de quelque chose pour vous pencher dans la branche principale, comme un gros rocher (voir ci-dessus).

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à placer des branches et des rameaux de différentes tailles à gauche et à droite du principal. Pour mieux isoler l’abri de fortune, utilisez de la mousse ou des feuilles sèches.

Enfin, vous allez devoir faire une ouverture pour vous permettre d’entrer et de profiter de la chaleur du feu ouvert à proximité.

Conseil : veillez à ce que l’entrée ne soit pas directement face à la direction dominante du vent. En fait, l’emplacement de votre refuge est crucial pour votre survie.

Astuce #2 : Si vous pouvez trouver quelque chose pour incliner la branche principale, vous pouvez utiliser du paracord et/ou du ruban adhésif en toile pour la fixer aux branches plus petites adjacentes.

Abri urbain en boîtes de carton

L’abri d’urgence en carton est pour les scénarios urbains seulement. Les poubelles de la ville sont pleines de boîtes en carton qui seront plus que suffisantes pour vous garder au chaud, d’autant plus que les murs des bâtiments garderont déjà le vent à distance. Les sans-abri les utilisent tout le temps, alors pourquoi pouvez-vous les utiliser en cas d’urgence ?

Filtration et purification de l’eau

Il y a des moyens faciles et d’autres moins faciles de filtrer l’eau….

Si vous avez un LifeStraw ou un Sawyer Mini, par exemple, vous devriez être couvert. Bien sûr, pré-filtrer l’eau avant de la faire passer dans votre filtre est toujours une bonne idée.

Une deuxième option serait d’utiliser des comprimés de purification de l’eau. Ils sont bon marché, légers et tueront tous les micro-organismes. Si l’eau contient de la saleté et des débris, vous devrez d’abord filtrer l’eau.

La façon la plus compliquée (et la plus dangereuse) de filtrer l’eau est sans doute de faire votre propre filtre avec du charbon actif, du sable, de petites pierres et même un chiffon en coton.

Vous pouvez utiliser le charbon de bois de votre feu de camp et un bandana ou quelque chose de similaire à mettre en haut du filtre pour enlever d’abord les grosses particules. Vous devriez également placer un deuxième chiffon de coton ou un filtre à café au fond du filtre pour être la toute dernière chose que l’eau passe à travers avant d’atteindre le deuxième récipient.

Allumer un feu

Allumer un feu est l’une des compétences de survie de base les plus importantes que vous puissiez avoir. Il ne suffit pas de savoir utiliser un briquet. C’est ce que vous faites quand vous n’avez pas cette option disponible.

Comment allumer un feu sans allumettes ni briquets :

à l’aide de bâtons (la méthode de forage à l’archet, la méthode de forage à la main)

à l’aide d’une tige de ferrorisme

l’utilisation d’un allume-feu en magnésium (ceci ou une tige de fer devrait être votre option de secours pour allumer le feu)

à l’aide d’une lentille de Fresnel

à l’aide de piles et de la laine d’acier

…et bien d’autres encore

Autodéfense

Si vous ne pouvez pas vous défendre sans un couteau ou une arme à feu, que ferez-vous si vous n’y avez pas accès ?

Oui, la meilleure façon d’y parvenir est d’apprendre un art martial (comme le Krav Maga qui a beaucoup de mouvements naturels comme les coups de pied et les coups de poing) mais vous n’êtes pas obligé.

À tout le moins, souvenez-vous des parties les plus sensibles du corps humain et pratiquez des façons de les frapper. Vous ne pourrez pas tuer votre attaquant mais vous pourriez gagner de précieuses secondes qui vous permettront de fuir. Les yeux, l’oreille, le cou, le nez et l’aine sont les endroits les plus susceptibles de causer le plus de dommages si vous les frappez.

Une autre chose importante que vous pourriez apprendre est d’utiliser des objets du quotidien comme armes. Les clés de votre maison, un stylo, une tasse et même de la terre peuvent être utilisés avec succès contre un attaquant qui est encore plus grand et plus fort que vous.

Premiers soins de base

À tout le moins….

vous devriez savoir ce qu’il y a dans votre trousse de premiers soins et comment utiliser chaque article

vous devriez être capable de faire des compressions thoraciques

traiter les ecchymoses, les coupures et les blessures

comment empêcher une blessure de saigner

s’occuper des fractures

résoudre les problèmes respiratoires tels que les blocs-langue

et vous devriez savoir quoi faire en cas de chocs électriques, de piqûres et de morsures.

Comment ? Tu devrais probablement suivre un cours de secourisme. Bien mieux que de regarder youtubes, et d’espérer se rappeler de bien le faire le moment venu.

Entrer, sortir et rentrer à la maison

Il ne s’agit pas seulement d’actions que vous devriez prendre lorsque vous utilisez la SHTF, ce sont des compétences que vous devriez mettre en pratique pour vous améliorer. En cas d’urgence, beaucoup de choses vont mal tourner, et quand les choses ne se passent pas comme prévu, il faut penser rapidement, improviser et trouver des alternatives.

L’écoute devrait être votre plan A, l’écoute devrait être votre plan B, alors que le retour à la maison est quelque chose que vous pourriez avoir à faire dans les deux situations.

Cuisine d’extérieur

Savoir comment allumer un feu n’est qu’un début. Vous devez être capable de le maintenir en marche, vous devez vous assurer qu’il n’est pas facilement visible de loin, et vous assurer que vous ne mettez pas le feu à quoi que ce soit autour de vous.

Si vous n’avez pas de feu ouvert, vous avez peut-être un petit réchaud de camping. Quoi que vous ayez, vous devriez pouvoir les utiliser pour cuire les aliments lyophilisés que vous emportez avec vous, pour cuisiner avec des bâtonnets que vous coupez vous-même et même avec de la fonte pour des repas plus complexes.

Nous avons plusieurs articles sur la cuisine de plein air, vous pouvez commencer par celui-ci.

Communications

Que vous souhaitiez utiliser une radio HAM, un talkie-walkie ou une radio CB pour communiquer en cas d’urgence, vous devriez savoir comment les utiliser. Vous devez également savoir qu’une radio HAM nécessite l’obtention d’une licence, mais qu’il est parfaitement possible de l’utiliser sans licence en cas d’urgence.

Vous devriez aussi avoir des moyens de recueillir de l’information en cas d’urgence, que ce soit à l’aide de choix évidents comme la télévision ou Internet, d’une radio d’urgence à manivelle ou d’un groupe de préparation pour vous tenir mutuellement informés.

Tirer avec un fusil

Posséder une arme à feu sans savoir comment s’en servir est inutile et même dangereux. C’est la raison pour laquelle un entraînement approprié au maniement des armes à feu est d’une importance capitale. Vous devriez également être en mesure de choisir le pistolet qui répond à vos besoins (que vous viviez en ville ou dans une petite ville, dans une maison ou dans un immeuble d’habitation, que vous souhaitiez entrer ou sortir en cas de catastrophe, etc.

Habiletés de navigation et d’orientation

Quelques-unes des choses que vous devriez savoir :

comment lire l’heure sans montre

comment naviguer à l’aide de points de repère

comment lire une carte topographique

comment retrouver votre chemin quand vous vous perdez

Trouver de la nourriture et de l’eau

Trouver de l’eau peut être difficile car cela dépend de la latitude, de l’altitude, de l’emplacement, etc. Les lacs et les rivières sont une bonne source d’eau si vous pouvez la filtrer avant de la boire, mais que se passe-t-il si vous n’en trouvez pas ?

Les oiseaux, les abeilles et les insectes pourraient signifier que l’eau est à proximité, bien que les perroquets et les reptiles ne soient pas de bons indicateurs de l’eau.

Vous pouvez trouver de l’eau à l’intérieur des crevasses rocheuses, dans les vallées et autres endroits bas, ou vous pouvez être malin et la recueillir dans la rosée, les feuilles des arbres ou en creusant la terre. Les citadins ont aussi leurs sources d’eau de secours : lacs, étangs, fontaines, piscines, distributeurs automatiques, etc.

En ce qui concerne la nourriture, vous avez beaucoup d’options en théorie (et, espérons-le, en pratique aussi). La pêche, la chasse, la cueillette, le piégeage du petit gibier (comme le lapin) et la recherche d’œufs d’oiseaux sont toutes de bonnes options dans la nature sauvage. À l’intérieur des villes, vous pouvez chercher des distributeurs automatiques et des étangs municipaux où il y a habituellement des canards et des poissons.

Mise en réserve

Trouver de la nourriture et de l’eau peut être risqué en cas d’urgence. Il est préférable de penser à l’avenir et d’empiler les vôtres à la maison et à l’endroit où l’on s’est débarrassé de ses micros. Vous devez vous préoccuper de la durée de conservation, des restrictions d’espace, des ravageurs et de la protection contre les regards indiscrets.

Commencez par stocker des aliments bon marché à longue conservation tels que les haricots, le riz, le miel, les fruits secs et les légumes, les fruits lyophilisés et plus encore.

Semences de départ

Si vous faites face à un désastre à long terme, vous aurez éventuellement besoin d’un endroit sûr et isolé où vous pourrez vivre hors réseau. Et l’une des façons les plus faciles d’avoir une source de nourriture renouvelable sur votre ferme est de planifier des légumes. Savoir comment commencer à semer à l’intérieur ou à l’extérieur, et quand le faire est essentiel. Une fois que vous le savez, vous pouvez passer à d’autres sources de nourriture à long terme comme l’élevage du bétail.

L’une des compétences les plus importantes qu’un fantassin utilise est sa capacité à naviguer. Nous ne pouvons pas compter sur la technologie pour sauver nos fesses quand la merde tombe sur le ventilateur, alors au cours des premières semaines de notre formation de base, on nous apprend comment utiliser efficacement une carte topographique. Il s’agit d’un processus un peu complexe qui comporte quelques étapes importantes. Pour ajouter l’instruction, j’ai intégré une vidéo Youtube pour aider à démystifier le processus.

Système de référence du réseau militaire (PAS de cartes latentes/longues)

La plupart des cartes topographiques que l’on peut facilement acheter dans le secteur civil utilisent le Système de coordonnées géodésiques, qui est la grille qui divise le monde en latitude et longitude. Bien qu’il soit tout à fait possible de naviguer à l’aide de ce type de cartes, l’armée a créé un système beaucoup plus simple appelé Military Grid Reference System of MGRS.

Bien qu’une carte MGRS puisse être un peu plus difficile à trouver, elle vaut certainement la peine car le processus d’utilisation est beaucoup plus simple que l’utilisation d’une carte géodésique. Google Maps permet une fonction MGRS qui peut être utilisée pour tracer les coordonnées exactes des points de repère importants de votre région, et MyTopo imprimera une carte MGRS personnalisée pour tous les endroits que vous voulez.

Une coordonnée MGRS à huit chiffres ressemblerait à ceci : AB 12345678. Bien que je sois sûr que cela ressemble à du charabia, c’est en fait très simple à comprendre. Il y a trois parties distinctes dans cette grille : les lettres, les quatre premiers chiffres et les quatre derniers chiffres.

Les deux lettres au début d’une grille MGRS désignent une surface unique de 100 000 mètres carrés. Ceci est utilisé pour aider à déterminer quelle carte doit être utilisée, ou si vous cherchez à donner une coordonnée à quelque chose ou quelqu’un qui est très loin. Dans le niveau de navigation pratique, ces lettres peuvent être ignorées.

Types de grilles

Les quatre premiers chiffres sont des lignes de quadrillage d’est en ouest. Dans cet exemple, la ligne de quadrillage principale d’est en ouest serait la ligne 12 et la ligne de quadrillage mineure d’est en ouest la ligne 34. Chaque carte à l’échelle 1:50 000 (l’échelle standard d’une carte militaire) aura les principales lignes de grille numérotées. Un rapporteur d’angles est nécessaire pour déterminer les lignes mineures de la grille.

Les quatre derniers chiffres sont exactement les mêmes que les quatre premiers, mais au lieu de faire référence à l’est à l’ouest, ils font référence aux lignes de grille nord-sud. En suivant les principales lignes de grille d’est en ouest et du nord au sud, il est facile de trouver le carré de la grille pour une zone spécifique.

AB 12345678= AB (indicatif cartographique) 1234 (Est/Ouest) 5678 (Nord/Sud)

Techniquement, une coordonnée MGRS n’a pas besoin d’être composée de huit chiffres, mais seulement d’un nombre pair. Si vous rencontrez une grille à quatre, six ou dix chiffres, tout ce que vous avez à faire est de diviser le nombre en grilles est-ouest et nord-sud appropriées. La différence entre les différents nombres est l’exactitude.

Une grille à quatre chiffres couvrira un kilomètre carré, une grille à six chiffres couvrira cent mètres carrés, une grille à huit chiffres couvrira dix mètres carrés et une grille à dix chiffres couvrira un mètre carré. Bien qu’une grille à dix chiffres soit techniquement plus précise qu’une grille à huit chiffres, la précision requise pour tracer un point approprié entraîne souvent plus d’erreurs que si on utilisait une grille à huit chiffres. Il est maintenant temps d’utiliser cette information pour tracer un point.

Tracer un point

Le tracé d’un point suit un modèle simple. Commencez par placer votre doigt dans le coin inférieur droit de la carte. Trouvez votre coordonnée est-ouest principale, puis déplacez votre doigt d’un bout à l’autre de la carte jusqu’à ce que vous trouviez la ligne de grille correspondante. Une fois que vous avez la ligne de quadrillage est-ouest, déplacez votre doigt vers le haut jusqu’à ce que vous trouviez la ligne de quadrillage nord/sud appropriée, ou dans cet exemple, la ligne 56 nord/sud.

Lorsque vous commencez à utiliser une carte topographique, essayez de dire l’expression « Droit dans le cul », afin de vous rappeler de vous déplacer sur la carte avant de vous déplacer sur la carte. Il peut également être utile de diviser la grille prévue en composantes majeures et mineures appropriées avant de commencer à la tracer sur votre carte.

1234 = 12 (majeur et peut être trouvé sur une carte) 34 (mineur et doit utiliser un rapporteur d’angles)

Maintenant que vous avez votre case de grille prévue, vous n’aurez plus besoin du reste de la carte pour trouver votre emplacement spécifique. Sortez votre rapporteur et alignez le triangle approprié à l’échelle de votre carte. La plupart des cartes militaires utilisent le 1:50 000, bien que vous ayez peut-être quelque chose de différent. Le triangle doit couvrir la moitié du carré de la grille que vous utilisez.

Il existe quelques techniques plus avancées qui peuvent vous aider à utiliser un rapporteur d’angles, mais pour l’instant, nous ne voulons parler que des notions de base. Imaginez que le carré d’une grille est une petite carte. Tout comme avant, vous commencerez au coin inférieur gauche et vous irez à droite, puis vers le haut. Au lieu d’utiliser les lignes principales de la grille, vous voudrez utiliser les lignes mineures maintenant.

Dans notre exemple en cours, les lignes de réseau est-ouest mineures sont 34. Déplacez votre rapporteur jusqu’à ce que la ligne principale est-ouest (12) couvre le chiffre 3 sur le rapporteur. Trouvez ensuite la marque non numérotée entre 3 et 4. C’est 35 ; ajustez votre rapporteur pour qu’il soit un peu avant la coche non numérotée et vous serez sur la ligne 34 de la grille mineure.

Sans déplacer votre rapporteur, prenez un crayon et trouvez la ligne de quadrillage mineure nord/sud correspondante en utilisant le côté vertical du triangle. Placez un point sur la carte à côté du numéro approprié. Ce point doit se trouver à l’intérieur de votre grille d’origine. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous traciez dans la mauvaise grille. Il est beaucoup plus facile d’essayer d’apprendre ce concept avec une vidéo, alors utilisez l’exemple ci-dessus pour vraiment vous guider dans le processus de traçage d’une grille.

Trouver votre emplacement

C’est ainsi que vous traceriez un point à l’aide d’une carte topographique, mais cela ne vous aide pas pour la navigation réelle. Au lieu de cela, vous devrez tracer où vous êtes et où vous voulez aller. Une fois que vous avez deux points sur une carte, il est possible de trouver la direction que vous devez suivre pour y arriver.

Disons que vous connaissez le quadrillage vers lequel vous devez marcher, mais que vous ne savez pas où vous êtes sur la carte et que vous n’avez aucune technologie pour vous aider à le trouver. La façon la plus simple de savoir où vous vous trouvez est de chercher sur la carte un point de repère identifiable. La plupart des cartes topographiques affichent les routes et une intersection est un excellent moyen de localiser votre emplacement. Vérifiez les panneaux de signalisation, puis trouvez où ces routes se rejoignent sur la carte. Une stratégie similaire consiste à trouver un élément créé par l’homme sur la carte, comme un château d’eau, et à voir si vous pouvez le voir dans le monde réel. Une fois sur place, vous aurez votre point de repère. Boom. Maintenant, tu le sais.

Bien que les méthodes ci-dessus fournissent un moyen plus facile et plus précis de trouver votre emplacement, elles ne sont pas toujours idéales. Si vous voulez rester à l’écart des autres, il ne serait pas sage de fréquenter les principales avenues d’approche, comme une route. Au lieu de cela, vous devrez utiliser une technique appelée association de terrain.

À l’aide d’une boussole, orientez votre carte de façon à ce que les lignes du nord de la carte pointent exactement vers le nord. Cela permettra au monde réel et à la carte de s’aligner correctement. S’il y a une ville à votre droite, alors vous saurez que la ville est quelque part à droite de votre position sur la carte aussi. Essayez de trouver quelques éléments de terrain importants comme des collines, des vallées, des rivières, etc. autour de vous, afin de vous faire une bonne idée de l’endroit où vous vous trouvez sur la carte.

Une fois que vous connaissez votre région, essayez de trouver une grande colline sur la carte, que vous pouvez aussi voir en personne. Si vous marchez jusqu’au sommet de cette colline, vous aurez maintenant votre position sur la carte. L’association du terrain est une technique avancée et peut facilement vous faire perdre la tête. Cela ne devrait être tenté qu’une fois que vous avez une expérience adéquate de l’utilisation de la carte, et seulement en dernier recours.

Trouver un azimut

Maintenant que vous avez à la fois votre point de départ et votre point d’arrivée, prenez une règle et tracez une ligne droite qui relie les deux et s’étend bien au-delà de votre point final. C’est sur ce chemin que vous finirez par marcher.

Ensuite, sortez votre rapporteur et placez le point en son centre directement au-dessus de votre point de départ. Il est impératif que le rapporteur d’angles ne soit pas incliné d’un côté, sinon tout ce processus ne servira à rien et vous ne ferez que vous perdre. Les lignes directrices horizontales et verticales du rapporteur doivent être parallèles aux lignes de quadrillage est-ouest et nord-sud de la carte.

La ligne que vous avez tracée plus tôt s’étendra du centre du rapporteur jusqu’au bord extrême où de nombreux nombres se trouveront le long du périmètre du rapporteur. Quel que soit le numéro que la ligne traverse, il s’agira de l’azimut de votre grille et il s’agit d’une information cruciale pour naviguer à l’aide d’une carte. Pour le reste de cet exemple, disons que le nombre était de 178 degrés.

Une fois que vous avez l’azimut de votre grille, allez à la légende au bas de la carte et trouvez la carte de déclinaison. Vous devrez trouver la formule qui vous indiquera comment convertir l’azimut de votre grille en un azimut magnétique. Chaque carte est différente, il est donc important de vérifier la déclinaison chaque fois que vous utilisez une carte. Pour cet exemple, nous dirons qu’il faut ajouter 4 degrés pour convertir un azimut de grille en azimut magnétique. Votre azimut de 178 grilles deviendra alors un azimut magnétique de 182.

Distance de mesure

Avant de pouvoir commencer à marcher, vous devez voir jusqu’où vous devrez marcher. Dans la légende, trouvez le tableau des distances et utilisez-le pour mesurer la distance entre vos points de départ et d’arrivée. Comme vous aviez tracé une ligne entre les deux, cette étape devrait être facile. Vous voulez toujours que votre distance soit mesurée en mètres, alors assurez-vous d’utiliser l’échelle appropriée.

Une fois que vous avez mesuré votre distance, il est temps de sortir votre boussole. Pendant que vous êtes physiquement debout sur votre point de départ, ouvrez votre boussole et tournez votre corps jusqu’à ce que le point boussole se trouve à l’azimut magnétique prévu, dans cet exemple, il est 182. Regardez droit devant vous et imaginez une ligne partant de vous et allant dans cette direction. Choisissez un point de repère éloigné qui tombe le long de cette ligne et marche vers elle.

Déterminer un rythme de comptage

C’est alors qu’il devient important de connaître votre distance. Si vous savez qu’il y a six cents mètres entre vos points de départ et d’arrivée, vous savez que vous devez marcher six cents mètres. Pour beaucoup de gens, deviner jusqu’où ils sont allés n’est pas une bonne idée. S’ils dépassent leur distance, ils peuvent facilement se perdre. Pour résoudre ce problème, il est important d’avoir établi votre compte de pas bien avant d’avoir à naviguer à pied.

Pour établir le compte de vos allures, rendez-vous sur la piste la plus proche de chez vous. Vous voudrez commencer la ligne de départ du tableau de bord de 100 mètres et vous marcherez jusqu’à la ligne d’arrivée des tableaux de bord de 100 mètres. La distance totale devrait être juste plus longue qu’un ballon de football. Chaque fois que votre pied dominant touche le sol, vous compterez. La première fois, c’est la première fois, puis l’autre pied fera un pas. Vous ne compterez pas quand votre pied non dominant touchera le sol. Quand votre pied dominant touchera à nouveau le sol, vous compterez jusqu’à deux. Vous le répéterez jusqu’à ce que vous franchissiez la ligne d’arrivée.  À la fin du processus, répétez au moins deux autres fois et faites la moyenne de toutes les allures ensemble pour obtenir votre rythme. Le mien en a 63.

Il est important que vous ne changiez pas votre façon de marcher normalement. Si vous courez, votre rythme de marche ne vous aidera pas parce que la foulée est plus longue lorsque vous courez que lorsque vous marchez. Si vous souhaitez connaître le décompte de votre cadence de course, répétez le même processus. J’ai 42 allures de course. Connaître votre rythme de course peut vous aider à gagner du temps, tout en vous permettant de naviguer efficacement.

Naviguer avec une boussole

Pour revenir à notre exemple, nous dirons que vous connaissez votre rythme. Vous savez qu’il faut 63 pas avec votre pied dominant pour parcourir une centaine de mètres. Vous compterez simplement jusqu’à ce que vous atteigniez 63. Une fois que vous avez atteint votre rythme, trouvez un moyen de marquer le fait que vous avez parcouru cent mètres. Les marques de tiques sur le papier, le déplacement des cailloux d’une main à l’autre et l’utilisation de perles de ranger sont tous de bons moyens de garder une trace de votre rythme.

Une fois que vous avez trouvé votre point de repère, mais que vous savez que vous avez encore du chemin à parcourir, refaites votre azimut. Cela vous aide à corriger les déviations que vous avez pu prendre en marchant et vous permet d’avoir une meilleure idée de votre environnement. Trouvez un autre point de repère, comme vous l’avez fait avant, et répétez.

Il est important que vous ne perdiez pas le compte de votre rythme, même si vous êtes en train de refaire votre azimut. Vous reprendrez directement là où vous vous êtes arrêté. Une fois que vous avez terminé votre comptage du rythme, arrêtez-vous et marquez votre position exacte. En raison de la déviation pendant que vous marchez et de toute imprécision pendant le tracé, il est possible que vous ne marcherez pas directement sur votre point. Cherchez dans les environs, jusqu’à ce que vous trouviez ce que vous cherchez. Si vous ne trouvez pas votre point d’extrémité, retournez à l’endroit où vous avez marqué votre emplacement et utilisez-le comme nouveau point de départ.

Pour ceux qui passent régulièrement du temps dans les bois et les montagnes, la boussole devient un élément vital de l’équipement de survie. Avant que le GPS ne devienne si populaire et accessible, une boussole était fréquemment utilisée pour la géocachette, une forme de chasse au trésor pour les gens de tous âges. Chaque boussole comporte au moins les quatre directions principales ou directions cardinales.

Types de boussoles

La boussole Button est le type de boussole que l’on trouve dans une voiture. Les boussoles à bouton fonctionnent très bien pour simplement  » prendre le cap  » ou pour déterminer quelle direction est le nord si vous avez fait demi-tour. Ils ne sont pas très utiles pour naviguer dans les bois si vous n’êtes pas sûr où vous êtes ou dans quelle direction vous devez aller.

Boussole de course d’orientation, aussi connue sous le nom de boussole d’alpinisme. C’est le genre de boussole avec une aiguille magnétique qui pointe toujours vers le nord magnétique. Il comprend un cadran ou une lunette que vous devez faire pivoter pour trouver dans quel sens marcher. Il y a une flèche de direction de déplacement et aussi des méridiens qui peuvent être orientés par rapport aux lignes longitudinales sur votre carte.

Pour les randonneurs plus avancés, il existe des boussoles prismatiques et optiques qui ont des caractéristiques supplémentaires, mais qui entrent quand même dans cette catégorie. Certains d’entre eux ont des améliorations de phosphore pour que les flèches directionnelles brillent dans l’obscurité pour une meilleure lisibilité la nuit. Cette vidéo explique plus en détail les boussoles et leur fonctionnement :

Compréhension et ajustement en vue d’une déclinaison

Une boussole indique le nord magnétique alors que la plupart des cartes ont des flèches qui indiquent le nord vrai. La différence entre les deux est appelée déclinaison et se mesure en degrés. La déclinaison change progressivement chaque année. Aux États-Unis, le degré de déclinaison peut varier considérablement d’une côte est à l’autre.

Étapes à suivre pour planifier votre itinéraire et assurer votre sécurité

Assurez-vous d’informer quelqu’un de l’endroit où vous faites de la randonnée et du moment approximatif où vous prévoyez revenir.

Transportez toujours un sac à dos avec au moins assez d’équipement pour passer si vous êtes perdu pendant plusieurs heures ou même pendant la nuit.

Une fois à votre point de départ, prenez un moment pour vous orienter visuellement vers les principaux points de repère sur votre carte. Y a-t-il une rivière qui coule le long de la pointe est ou y a-t-il une grande route qui coule nord et sud, une montagne à l’ouest, etc.

Imprimez ou achetez une bonne carte de la région où vous allez voyager. La vidéo suivante vous montre comment planifier un itinéraire, orienter votre boussole et votre carte, prendre un repère visuel et mesurer la distance parcourue en mesurant et en comptant vos pas.

Avant de commencer votre randonnée, prenez un azimut de panique ou un relèvement arrière. Cela signifie que vous prenez vos repères sur votre terrain de camping ou votre chalet avant même de partir. Inscrivez-le sur votre carte pour que si vous vous perdez en explorant, vous puissiez simplement mettre ce relèvement sur votre boussole et suivre ce cap pour revenir.

Scénario 1 – Prendre un relèvement à partir d’une carte

Disons que pendant la randonnée, vous décidez de quitter le sentier et de camper pour la nuit. Vous vous levez tôt le lendemain matin, ouvrez votre tente et sortez, pour vous apercevoir que vous êtes complètement embué. On ne voit pas de points de repère. Vous connaissez votre position sur la carte, mais vous devez trouver votre position afin de prendre le bon chemin pour rejoindre le sentier.

Positionnez la boussole de façon à ce que la base en plastique crée une ligne invisible à partir du point B, où vous vous trouvez actuellement, jusqu’à A, l’endroit ou le sentier où vous voulez aller. Maintenez la boussole à plat sur la carte et tournez la lunette jusqu’à ce que les lignes à l’intérieur de la boussole et la flèche d’orientation visent le nord vrai. Prenez le relèvement de l’indicateur sur la plaque de base de la boussole.

Tenez la boussole devant vous et tournez lentement votre corps pour que l’aiguille magnétique corresponde à la flèche d’orientation de la boussole. Devant vous se trouve la direction que vous devez prendre.

Scénario no 2 – Prendre visuellement un relèvement

Supposons que vous êtes en randonnée et que vous voyez une crête de montagne au loin qui, à votre avis, offre une vue imprenable sur la région. Vous aimeriez marcher jusqu’à cette crête et y jeter un coup d’œil, mais c’est assez loin et il y a des broussailles et des forêts denses qu’il vous faudra traverser pour y arriver. Vous devez prendre vos repères sur la terre ferme.

Positionnez d’abord la boussole devant votre poitrine avec la flèche de direction vers la crête de la montagne dans votre ligne de visée. Si votre boussole a une visée, utilisez-la pour plus de précision. Tournez le cadran de façon à ce que la flèche nord corresponde à l’aiguille rouge. C’est ce qu’on appelle « boxer l’aiguille ». Votre relèvement se fera au point d’index sur la plaque de base de la boussole.

Assurez-vous qu’il n’y a pas de métal qui pourrait interférer avec la boussole. Identifiez un point qui se trouve dans votre ligne de déplacement jusqu’à la crête, mais pas trop loin devant vous. Rangez votre boussole et marchez jusqu’à ce point. Ensuite, sortez votre boussole et tenez-la à nouveau, choisissez un autre objet ou un arbre devant vous et marchez jusqu’à ce point. Continuez jusqu’à ce que vous atteigniez la crête.

Scénario 3 – Trianguler votre position

Que se passe-t-il si vous êtes en randonnée et que vous trébuchez et dévalez accidentellement une colline ou un ravin ? Vous êtes peut-être même assommé brièvement. Quand tu te relèves, tu es un peu désorienté. En regardant autour de vous, les deux côtés du ravin se ressemblent et vous ne savez pas quelle colline monter pour arriver au sentier. Vous devez trianguler votre position pour savoir où vous êtes.

Regardez autour de vous et identifiez au moins deux objets ou repères visibles que vous pouvez également localiser sur votre carte. Les points de repère visuels peuvent être une crête de montagne au loin, des lignes électriques ou même un lac ou un ruisseau. Tant que vous pouvez le voir au loin et que vous pouvez le trouver sur votre carte, il fonctionnera.

Trouvez le relèvement du premier repère en le repérant à l’aide de votre boussole. Positionnez la boussole sur la carte avec le côté long orienté vers le point de repère. Sans le soulever, tournez la boussole en entier pour que la flèche d’orientation et l’aiguille de la boussole s’alignent avec le nord sur votre carte. Marquez une ligne le long de la plaque de base pour croiser le repère sur la carte. Vous êtes quelque part sur cette ligne.

Répétez ce processus pour le deuxième repère. Le point où les deux lignes se rejoignent est votre position approximative. Si vous pouvez voir un troisième repère et tracer cette ligne sur la carte, votre position sera dans le triangle.

Erreurs courantes lors de l’utilisation d’une boussole

Essayer d’utiliser votre boussole près d’objets métalliques tels que des armes, des boucles de ceinture, des tirettes de fermeture éclair. Même un stylo dans votre poche ou une pile dans votre montre ou votre téléphone peut interférer avec la boussole.

Oublier d’orienter votre boussole par rapport à votre carte avant de déterminer votre direction de déplacement.

Tenir la boussole de façon incorrecte.

Regarder la boussole en marchant au lieu de prendre un repère visuel sur un repère ou un objet et de marcher jusqu’à ce point.

Ne pas vérifier votre roulement assez souvent.

Ne pas tenir compte de la déclinaison ou utiliser une déclinaison désuète ou incorrecte pour votre emplacement.

Acheter une Compas

L’achat de votre première boussole dépend de la façon dont vous l’utiliserez et du niveau de vos compétences en orientation et en navigation. Une boussole à aiguille flottante de base avec une plaque de base en plastique, semblable à cette boussole Suunto A-10, suffit pour la plupart des gens. Il possède les fonctionnalités de base et est facile à utiliser pour les débutants. Une boussole de base comme celle-ci vous coûtera moins de $30.00 USD.

Les randonneurs en arrière-pays ou les randonneurs en montagne plus avancés voudront peut-être quelques caractéristiques supplémentaires, comme cette boussole Cammenga Tritium Lensatic sur Amazone. La question de savoir s’il s’agit d’une boussole militaire fait l’objet d’un débat, bien que la plupart des examinateurs s’entendent pour dire qu’il s’agit de la même boussole moins le marquage militaire. Cette boussole de visée multifonctionnelle professionnelle est également très bien cotée et moins de 20,00 $US.

Vous pouvez payer plus pour une boussole, certains sont jusqu’à 200,00 $ US, mais si vous faites attention aux commentaires des utilisateurs actuels, il n’est vraiment pas nécessaire pour la personne moyenne à shell out gros argent. Il existe des boussoles de qualité qui ne casseront pas votre porte-monnaie et qui seront toujours assez fiables pour que vous puissiez compter sur elles en cas de perte.

Que faire si vous n’avez pas de boussole ?

La première chose à retenir est que le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Selon l’heure de la journée, vous devrez peut-être attendre un peu pour le déterminer.

Une montre analogique peut être utilisée en un clin d’œil pour vous aider à obtenir votre cap. Placez votre montre devant vous. Tournez-la de manière à ce que l’aiguille des heures ou la petite aiguille pointe vers le soleil. Si vous le tenez comme ça, Noon est au sud. Si l’heure est avant 6h ou après 18h, divisez l’angle entre l’horloge de 12h et la petite aiguille en deux et c’est le sud.

Cherchez de l’aide auprès de la nature. Le côté nord des arbres aura moins de branches et plus de mousse ou de lichen poussant sur eux. C’est aussi un fait connu que les fourmis préfèrent faire leur nid sur le côté sud des arbres et au printemps, la neige fondra plus rapidement sur les pentes exposées au sud ou sur les parois rocheuses du sud. Les sous-bois s’épaississent habituellement un peu plus sur les pentes qui font face au sud. Ils ne sont pas fiables à 100 %, alors vérifiez autant de façons que possible afin de vous assurer que vous allez dans la bonne direction.

Dans l’hémisphère Nord, l’étoile Polaris est approximativement au nord en tout temps. Il vous sera peut-être plus facile de localiser la Grande Ourse en premier. Trouvez les deux étoiles près de la fin de cette constellation, puis tracez une ligne imaginaire et environ cinq fois la longueur de la distance entre les deux étoiles. Vous devriez voir Polaris et cette direction est le Nord.

Pour l’hémisphère sud, utilisez le Crux, ou Croix du Sud, pour déterminer la direction du sud. C’est un groupe de quatre étoiles proches l’une de l’autre. Bien qu’il porte le nom du Crux ou de la Croix, il peut ressembler plus à un cerf-volant. Il peut être à différents endroits dans le ciel, haut ou bas dans le ciel austral, bas dans le sud-est ou haut dans le sud-ouest, selon la saison.

La méthode la plus précise, autre qu’une boussole, nécessite un ciel clair et beaucoup plus de temps. Vous pouvez créer un cadran solaire de fortune à l’aide d’un poteau droit d’environ un mètre de long, de deux petits bâtons et d’un bout de ficelle. A midi, l’ombre du bâton sera au sud.

 

Agir maintenant pour préparer les étapes :

Faites des recherches sur différents types de boussoles, achetez celle qui répond à vos besoins et ajoutez-la à votre BOB.

Recherchez sur Google la déclinaison pour la région dans laquelle vous habitez et la région où se trouve votre BOL.

Imprimez ou achetez une bonne carte topographique des régions que vous fréquentez et entraînez-vous à identifier les points d’intérêt comme les rivières, les crêtes, les vallées et les points élevés en regardant la carte.

Apprenez à utiliser votre boussole, sortez sur le terrain et entraînez-vous à l’utiliser avant d’avoir à en dépendre.

La prochaine fois que vous serez dans les bois, faites attention à certaines des façons « naturelles » d’obtenir votre cap. Pouvez-vous dire de quel côté est le Nord en regardant les branches d’arbres ou la mousse ? Utilisez votre boussole pour vérifier si vous êtes correct.

Bien que vous n’utilisiez pas votre boussole régulièrement, il s’agit d’un équipement de survie essentiel dont vous ne voulez certainement pas vous passer quand vous en avez désespérément besoin. Si ce n’est pas déjà fait, explorez quelques options pour apprendre la course d’orientation et la navigation. C’est vraiment une compétence que tous les amateurs de plein air, chasseurs et randonneurs devraient posséder et ce n’est pas une mauvaise compétence pour une femme au foyer ou une adolescente moyenne.

Le stockage du bois de chauffage est une précaution raisonnable et une préparation en cas de pannes d’électricité et d’urgences à long terme. Avant le charbon, le pétrole et l’électricité, le bois était notre principale source de combustible, la tourbe séchée et les copeaux de bison prenant sa place dans les climats et les situations où le bois était rare. Si vous ne voulez pas avoir recours à la combustion des matières fécales, comment faire pour constituer vos réserves de bois de chauffage ?

Du bois pour une utilisation immédiate

Si vous avez besoin de bois pour une utilisation immédiate, veillez à ce qu’il soit aussi sec que possible. Oui, il y a certaines essences de bois qui brûlent même lorsqu’elles sont vertes, comme la cendre en raison de sa teneur relativement faible en eau et des huiles qu’elle contient, mais elle brûle encore mieux lorsqu’elle a été assaisonnée.

 

Vous pouvez aussi brûler du bois vert plus facilement si vous avez un bon poêle à bois et bien sûr, une fois que votre feu est assez chaud, vous pourrez bien sûr brûler autant de bois vert que vous le souhaitez, bien qu’il ne produira pas autant de chaleur qu’il ne le ferait autrement et produira beaucoup de fumée et de suie, vous êtes beaucoup mieux en utilisant du bois bien sec et vous devriez prévoir en acheter beaucoup pour les urgences.

 

Si vous avez besoin d’utiliser du bois de chauffage immédiatement, vous feriez mieux de chercher du bois qui est déjà mort et sec. La meilleure façon de trouver de grandes quantités de bois sec est de chercher des arbres morts mais encore debout. Ces arbres ne sont pas difficiles à trouver, surtout dans les boisés surpeuplés où certains d’entre eux seront inévitablement chassés et privés de lumière pour mourir. Dans ces bois, ces arbres peuvent être sélectionnés très facilement et coupés. Ces arbres produiront beaucoup de bois de chauffage sec qui, une fois coupé et fendu, pourra être utilisé à l’état sec sans assaisonnement supplémentaire.

La raison en est que les arbres morts perdent leur teneur en humidité avec le temps, tout comme un arbre vivant une fois coupé, fendu et empilé se dessèche avec le temps. Le fait que l’arbre soit encore debout et au moins au début encore recouvert de son écorce signifie que l’humidité du sol et la pluie ne pénètrent pas dans le bois et ne l’humidifient pas et le font pourrir.

 

Soyez très prudent lorsque vous coupez ces arbres, car les branches et les cimes mortes de ces arbres peuvent être très fragiles et peuvent se briser et tomber sur vous, surtout si vous coupez l’arbre avec une hache. Si possible, ramassez toujours votre bois de chauffage avec un compagnon pour qu’il puisse repérer la cime des arbres et vous avertir si quelque chose se brise pendant que vous coupez.

 

Les rameaux et les branches morts peuvent aussi être coupés des arbres vivants, en particulier dans les boisés surpeuplés où les membres inférieurs meurent souvent. Ceux-ci peuvent facilement être cassés et utilisés pour allumer vos feux et peuvent même être rassemblés en paquets connus sous le nom de fagots. S’ils sont solidement liés, ils peuvent être utilisés comme combustible de remplacement pour vos feux.

 

En fait, ils sont particulièrement efficaces pour produire beaucoup de flammes, qui sont utiles pour faire bouillir l’eau au-dessus de votre feu et aussi pour jeter beaucoup de lumière, une caractéristique utile des feux qui est souvent négligée, mais très utile surtout si votre raison de stocker du bois de chauffage est de se protéger contre une panne de courant. La lumière projetée par un feu peut être très utile si vos lumières électriques sont éteintes.

 

L’une ou l’autre de ces deux sources de bois convient pour une utilisation immédiate sans avoir besoin d’assaisonner et si vous êtes pris au dépourvu, savoir où chercher ce bon bois sec vous aidera à vous en sortir.

 

Bois pour usage ultérieur

Bien que le bois mort sec soit ce que vous devriez rechercher si vous avez besoin d’un feu rapidement, que ce soit sur votre propriété familiale, à l’extérieur ou à l’extérieur dans une situation de survie, un plan à long terme consiste à stocker du bois. Oui, cela peut être récolté à partir de bois mort sec, mais une meilleure façon que d’avoir à chercher péniblement du bois mort est de récolter des arbres vivants qui peuvent ensuite être coupés, fendus et stockés prêts pour un usage futur.

Le processus de séchage est plus rapide avec certains bois qu’avec d’autres. En général, plus le bois est dur et dense, plus l’assaisonnement est long, mais une fois coupé et fendu à une taille convenable, la plupart des bois seront assez secs pour être utilisés dans les huit mois à un an. Si vous n’avez besoin que du bois pour faire du feu, vous pouvez le couper et le fendre, mais si vous voulez le stocker pour d’autres usages comme la fabrication d’une cabane en bois rond, la fabrication de meubles ou la fabrication d’arcs, alors il faudra l’assaisonner en morceaux beaucoup plus gros qui peuvent prendre plusieurs années.

 

Les bois durs et les bois tendres conviennent tous les deux pour les stocks de bois de chauffage, la distinction entre les deux est simple, les bois tendres ont des aiguilles et sont généralement à feuilles persistantes. Les feuillus sont généralement à larges feuilles et perdent leurs feuilles en hiver. Les bois durs ont tendance à être plus denses, même si ce n’est pas toujours le cas pour des essences comme le balsa, le saule et le loup. Ces bois généralement plus denses ont tendance à brûler plus longtemps et plus chaud et sont donc mieux adaptés aux tâches de chauffage et de cuisson.

Récolte

Une tronçonneuse est un outil utile lorsqu’il s’agit de récolter du bois de chauffage, mais ce n’est en aucun cas essentiel et peut-être qu’en cas d’urgence, vous n’y aurez pas accès, ou du moins pas le combustible pour cela. Vous pouvez également vous retrouver dans une situation où vous ne voudrez peut-être pas attirer l’attention sur vous avec le bruit d’un moteur de scie à chaîne. Que vous ayez ou non une tronçonneuse, une hache et une tronçonneuse à main peuvent être utilisées efficacement pour abattre et traiter le bois de chauffage.

 

L’avantage de récolter du bois dur est que le fait de couper un arbre de feuillus ne le tue pas. Plutôt quand la coupe en hiver favorise la régénération de l’arbre et il produira de nouvelles pousses au printemps suivant. Cela signifie que vous pouvez revenir dans cette zone dans quelques années et la récolter à nouveau et en fait, la coupe produit un effet de mosaïque dans le paysage boisé avec des habitats différents.

 

Dans une situation de survie à long terme, cette récolte et la promotion d’une structure forestière variée joueront en votre faveur, ces jeunes forêts en régénération sont d’excellents habitats pour les cerfs et autres espèces de gibier que vous pouvez chasser.

 

Pour faciliter la transformation, ne cherchez pas les arbres plus gros plutôt que ceux qui n’ont pas plus de dix-huit ou vingt pouces de diamètre, car le bois de cette dimension n’est pas difficile à transformer. Un bois beaucoup plus gros peut donner un plus grand poids de bois, mais le temps et l’effort qu’il faut pour le transformer ne seront pas récompensés, surtout si vous utilisez des outils manuels.

 

Le même temps et les mêmes efforts produiraient une plus grande quantité de bois d’œuvre si vous concentriez vos efforts sur des arbres légèrement plus petits. De plus, si vous pouvez trouver beaucoup d’arbres droits, récoltez-les de préférence à ceux qui sont tordus ou fourchus, ils seront beaucoup plus faciles à traiter et ne présenteront pas autant de difficultés quand il s’agit de fendre le bois pour le stockage et le séchage.

 

Les arbres droits sont plus abondants dans les boisés assez denses où les arbres poussent assez près les uns des autres pour favoriser une croissance droite sans trop de branches latérales alors que l’arbre essaie de faire concurrence à ses voisins pour la lumière du soleil. Les arbres de bordure ont tendance à avoir une croissance massive de branches d’un côté où il y a plus de lumière, ce qui les rend plus difficiles à tomber et très noueux et donc plus difficiles à fendre et à traiter.

Comment abattre un arbre

Pour abattre un arbre, vous devrez faire quelques coupes simples ; une coupe sur le côté de l’arbre dans la direction où vous voulez qu’il tombe. Cette coupe doit être un triangle isocèle avec l’écorce de l’arbre formant un bord et une pointe tournée vers le centre de l’arbre, cette pointe doit atteindre un peu plus de la moitié de la largeur de l’arbre.

 

Pour vérifier que l’arbre tombera dans la direction que vous voulez, vous pouvez facilement le diriger avec la ligne droite sur le capot de votre tronçonneuse lorsque vous faites la coupe ou en plaçant une tête de hache dans la coupe que vous avez faite avec le bord supérieur de la tête de la hache tenu au ras du sommet de la coupe et la pointe de l’arbre pointant hors de la coupe, il pointera dans la direction que l’arbre va tomber.

 

Une fois que vous aurez fait cette coupe connue sous le nom de coupe de face ou de coupe en paraison, vous ferez une autre coupe du côté opposé de l’arbre. Cette coupe peut être faite avec une scie à chaîne ou une tronçonneuse, vous pouvez utiliser une hache mais dans ce cas vous devrez faire une autre coupe de la même forme que celle de votre visage. Votre coupe doit être légèrement plus basse que la pointe de la coupe frontale, créant ainsi une charnière pour que le poids de l’arbre s’effondre dans la coupe frontale.

 

Traitement

Une fois que vous aurez abattu votre arbre, vous devrez les écorcher. L’ébranchage est le processus d’enlèvement des branches latérales et de la croissance d’un arbre. Ces branches, bien qu’elles ne constituent pas l’essentiel de votre stock de bois de chauffage, peuvent encore être très utiles, mais en fin de compte, les mendiants ne peuvent pas être des sélecteurs.

 

Lorsque la SHTF ne dispose pas d’un stock de bois prêt à l’emploi, il se peut que vous deviez constituer la majeure partie de votre approvisionnement en bois de chauffage à partir de sources inférieures aux normes. Les branches et les fagots de brindilles faits à partir de rognures de haie, et tout ce que vous pouvez trouver d’autre sera mieux que rien et ce serait certainement un gaspillage de ne pas les utiliser, mais si vous préparez à l’avance la majeure partie de votre approvisionnement devrait utiliser le meilleur bois de chauffage de qualité qui vous permettra de tirer le meilleur de l’espace dont vous disposez.

 

Cela signifie que la plus grande partie de vos efforts devrait être consacrée au traitement du tronc et des membres plus gros, ce qui produira des billes qui pourront être fendues. À ce stade, vous devez tenir compte de la taille de votre poêle, il ne sert à rien de couper du bois en bûches de 18 pouces si votre poêle ou foyer ne peut recevoir que des bûches de 10 pouces.

 

Transporter votre bois à l’endroit où il sera entreposé pourrait être plus facile avant de le couper en rondins. Cela dépend de la façon dont vous le transportez, un véhicule équipé d’une remorque peut vous permettre de transporter de grosses billes de bois en une seule pièce, mais vous devrez peut-être traîner de plus petites pièces dans un traîneau, attachées à un paquet ou même des pièces beaucoup plus petites dans un panier à billes.

 

Une fois que vous avez abattu votre arbre abattu, il peut être entreposé tel quel pour l’assaisonnement, mais plus les morceaux sont gros, plus il faudra de temps pour l’assaisonnement.

Les troncs pleins peuvent aussi être laissés à assaisonner, mais cela peut prendre plusieurs années, bien que si vous voulez stocker du bois pour les travaux de construction ainsi que du bois de chauffage, vous devrez peut-être stocker et assaisonner de plus gros morceaux de bois.

 

Si vous voulez que votre bois s’assaisonne le plus rapidement possible comme du bois de chauffage lors de la dernière transformation, vous devrez le fendre. Fendre le bois est une tâche que certains trouvent très thérapeutique. Le principe est simple : l’utilisation d’une hache, d’une masse ou d’une fendeuse hydraulique permet d’écarter les troncs d’arbres le long du fil du bois, d’autant plus que moins il y a de nœuds dans le bois. Les nœuds rendent les billes beaucoup plus difficiles à fendre.

 

Il y a toutes sortes de trucs que les gens recommandent pour aider à fendre les billes, comme mettre des billes à l’intérieur d’un pneu de voiture, ou enchaîner beaucoup de billes ensemble pour pouvoir en fendre plus en une fois sans avoir à les repositionner sur un bloc de coupe. Je n’ai jamais trouvé aucun de ces trucs pour faire une vraie différence, mais il suffit de s’y mettre et de s’entraîner pour devenir bon dans le fendage des billes.

 

Assaisonnement et entreposage

Une fois que vous avez fendu votre bois, il faut l’assaisonner, le fendre et exposer les fibres de bois lui permet de sécher ou de  » assaisonner  » plus rapidement qu’il ne le ferait autrement. Plus le taux d’humidité de votre bois de chauffage est bas, mieux il brûlera et votre objectif devrait être de réduire le taux d’humidité de votre bois de chauffage à au plus 20%.

 

Vous pouvez acheter des humidimètres pour les tester, mais ils ne sont pas vraiment nécessaires. Une fois que le bois a séché au point de craquer et de se déformer, cela signifie que toute l' »eau libre » (c’est-à-dire l’eau qui remplit le xylème et le phloème qui composent le bois – le xylème et le phloème ne sont essentiellement que des tubes) s’est asséchée et l’humidité dans les cellules du bois a également commencé à quitter ce dernier.

 

Le taux d’humidité est donc inférieur à 30 % dans la plupart des essences de bois et est en bonne voie d’être prêt à brûler. Plus le taux d’humidité est élevé, plus vous perdrez d’énergie qui ne sera pas aussi utile que la chaleur de votre feu qui sera gaspillée en faisant bouillir l’eau dans le bois.

 

Une fois fendu, le bois doit sécher pendant au moins six mois avant de pouvoir être utilisé comme bois de chauffage. Cela variera d’une espèce à l’autre, les résineux sècheront plus rapidement et les bois très denses comme le chêne prendront beaucoup plus de temps et devront peut-être être séchés pendant plus d’un an.

 

Si vous avez l’intention d’assaisonner de plus gros morceaux de bois comme des planches ou des sections entières d’arbres, cela prendra beaucoup plus de temps et vous devrez prendre des précautions contre le fendillement et le gauchissement du bois, car vous voudrez probablement utiliser ces plus gros morceaux pour la construction.

 

Pour permettre au bois d’assaisonner correctement et d’organiser votre magasin de bois de chauffage de façon à ce que le moment venu, vous puissiez prendre du bois dans votre magasin sans que le reste ne s’effondre sur vous, vous devrez l’empiler correctement.

 

Empilage du bois

Alors que l’assaisonnement de votre bois devrait être maintenu hors du sol, garder votre bois de chauffage hors du sol signifie que l’humidité ne peut pas remonter dans votre tas de bois. Si vous empilez votre bois directement sur le sol, vous constaterez après l’avoir assaisonné que, pendant que les morceaux de bois du haut sont secs et prêts à brûler, les morceaux du bas seront pourris et auront commencé à se décomposer sous l’effet de l’humidité du sol.

 

Même les bâches au sol ne sont pas très résistantes à l’humidité, car l’eau finit par pénétrer dans les bâches tissées, et le plus gros problème est que l’empilement du détroit sur le sol empêche l’air de circuler librement autour du tas de bois, ce qui facilite le séchage et l’assaisonnement.

 

Pour vous assurer d’obtenir cette libre circulation d’air, soulevez votre pile de quelques centimètres du sol. Je trouve que les vieilles palettes d’expédition sont assez bonnes pour cela. Bien sûr, ils sont aussi faits de bois, de sorte qu’ils ne sont pas imperméables à la pourriture ou aux effets de l’humidité, mais ils sont généralement appétissants ou traités avec une sorte d’agent de préservation pour qu’ils durent un certain temps. Si vous faites la rotation régulière de vos stocks, vous ne devriez pas avoir de problèmes de passage de l’humidité de la palette à votre bois de chauffage.

 

Une fois que vous avez votre couche de palettes au sol, vous pouvez commencer votre pile, c’est une autre bonne raison d’avoir fendu votre bois de chauffage en premier, les côtés plats de vos bûches fendues s’empileront ensemble beaucoup plus facilement que les bûches dans la ronde.

 

Si vous voulez vraiment entreposer des bûches rondes et les fendre au fur et à mesure que vous en avez besoin, vous pouvez les empiler très soigneusement bout à bout, mais assurez-vous de ne pas les empiler dans de grandes tours car non seulement elles seront instables mais l’air ne pourra pas atteindre le grain coupé du bois et le séchage sera plus lent et vous risquez de pourrir.

Le bois fendu sèchera toujours plus rapidement et peut être empilé très facilement si vous le fendez dans une taille et une forme uniformes. Bien qu’il soit tentant d’empiler votre bois contre un mur, il est toujours préférable d’avoir une cheminée autoportante, l’air peut s’y rendre plus facilement et elle sèchera mieux et si vous n’avez pas de mur sur lequel vous pouvez compter, vous ne serez pas tenté de vous appuyer directement contre ce mur qui pourrait causer un problème de stabilité plus tard lorsque vous commencerez à retirer le bois de la pile.

Les piles de bois bien rangées favorisent également le séchage, car cela permet à l’air de circuler librement dans les cavités entre les bûches empilées, votre bois de chauffage devrait être empilé avec les extrémités sciées et les surfaces plates du bois fendu en contact plutôt que d’essayer d’empiler les côtés d’écorce ensemble (car cela sera moins stable). De plus, je ne recommanderais jamais de construire une pile de bûches plus haute que la hauteur de la tête afin d’éviter le risque que du bois tombe sur votre tête lorsque vous l’enlevez de la pile et pour faciliter l’empilement.

 

Du point de vue de la sécurité, ces piles soignées qui ne sont pas trop hautes vous permettent d’ajouter à votre pile de bois et d’en retirer sans risquer votre vie. Ce serait une triste ironie si vos années de préparation s’arrêtaient brusquement lorsque vous êtes écrasé par un quart de tonne de bois de chauffage qui tombe. Les piles de bois en forme de ruche traditionnelles scandinaves ne sont pas seulement soignées, elles sont presque des œuvres d’art.

 

Protection de votre pile de bois

La chose évidente dont vous avez besoin pour protéger votre bois des intempéries et de l’humidité. Nous avons déjà discuté de la possibilité d’enlever votre bois du sol pour éviter que l’humidité n’y pénètre, mais vous devrez aussi le protéger de la pluie et de la neige, l’utilisation d’une bâche est la solution évidente, mais souvenez-vous que vous voulez que l’air atteigne le tas de bois.

 

Il ne faut pas le recouvrir complètement d’une toile ou d’une bâche en plastique, car l’eau perdue par le bois se condensera sur le revêtement et retournera sur la pile de bois.  Encore une fois, si vous utilisez des bâches pour recouvrir un tas de bois, n’oubliez pas de laisser les côtés du tas exposés, sinon le séchage sera beaucoup plus long.

 

Gardez à l’esprit que les insectes peuvent endommager la qualité de votre bois de chauffage, donc le garder à l’écart du sol (sans pour autant garantir qu’il n’y aura pas d’insectes foreurs de bois) réduira au moins vos chances d’une infestation importante.

 

Un tas de bois peut aussi devenir un endroit attrayant pour les oiseaux et les animaux, alors gardez à l’esprit que même s’ils n’endommagent généralement pas votre bois de chauffage, ils peuvent vous faire du mal, alors vous devrez peut-être vous protéger en sachant que lorsque vous prenez du bois de votre tas, vous pourriez rencontrer des serpents, oiseaux et petits mammifères, vous ne pouvez presque rien faire pour les empêcher d’y entrer, mais pour votre propre sécurité, faites attention à eux.

 

Il peut aussi y avoir un moment où vous devez protéger vos réserves de bois contre d’autres personnes qui sont trop paresseuses pour se procurer le leur ou en désespoir de cause.

 

Je passe une bonne partie de ma vie professionnelle à travailler dans les bois et les forêts et à produire beaucoup de bois de chauffage et partout où l’accès du public rapproche les gens de votre stock de bois, les gens semblent croire qu’ils peuvent simplement le prendre.

 

De temps en temps il y a des vols prémédités à plus grande échelle, ainsi soyez juste conscient et prenez quelques précautions pour protéger votre investissement. Même un panneau indiquant qu’il y a une caméra de vidéosurveillance, même s’il n’y en a pas, est souvent suffisant pour faire réfléchir les gens à deux fois avant de prendre votre bois.

 

De plus, un tas de bois correctement empilé et couvert est un endroit plus difficile à voler qu’un simple tas de bois au sol, j’espère que ce ne sera pas un problème pour vous, mais soyez conscient qu’il pourrait l’être.

 

S’approvisionner en bois de chauffage est un gros travail, mais comme le dit le vieil adage, le bois de chauffage vous réchauffe deux fois, une fois lors de la coupe et une fois lors de la combustion.

 

Lois et règlements sur la cueillette du bois

par Tara Dodrill

 

Les lois et les règlements sur la cueillette du bois varient d’un État à l’autre, et un ensemble précis de règlements sont appliqués rigoureusement lorsqu’il s’agit de ramasser du bois de chauffage sur les terres fédérales. Le Bureau of Land Management (BLM) a compétence sur toutes les terres  » publiques  » appartenant au gouvernement fédéral.

 

Toutes les lois et tous les règlements sur la cueillette du bois de sapin sur les terres forestières d’État et nationales énumérés ci-dessous étaient à jour au moment de la publication du présent rapport, mais peuvent être modifiés par le gouvernement sans préavis.

 

La première étape à franchir avant de ramasser une seule brindille sur le sol, dans presque toutes les circonstances, est d’obtenir une étiquette – ou un permis. Peu importe où vous ramasserez du bois sur les terres publiques, l’étiquette ou le permis vous permet SEULEMENT de ramasser du bois provenant d’arbres morts abattus ou debout.

 

Les étiquettes de collecte de bois de chauffage fonctionnent d’une manière très similaire aux étiquettes de chasse. Bien que vous ne soyez pas toujours soumis à une limite de collecte, chaque étiquette désigne habituellement une quantité spécifique de bois de chauffage qui peut être ramassée sous une seule étiquette.

Une étiquette de ramassage de bois de chauffage délivrée par le Bureau of Land Management ou le Service national des forêts des États-Unis permet habituellement à un ramasseur de ramasser une demi-corde de bois en une seule fois. Une corde de bois mesure 4 pieds de large par 4 pieds de haut par 8 pieds de long. Un cordon de bois a aussi un volume de 128 pieds cubes.

Avant de payer pour une étiquette ou un permis de ramassage de bois de chauffage dans une zone spécifique, visitez-la d’abord pour déterminer s’il existe suffisamment de bois de chauffage pour justifier la dépense et la déduction possible d’une demi-corde de bois de votre allocation annuelle disponible.

Le bois de chauffage est appelé « bois de chauffage » sur les sites Web des organismes nationaux et d’État. Lorsque vous faites des recherches sur les règlements spécifiques aux terres publiques près de chez vous, consultez les lignes directrices sur les produits forestiers concernant le bois de chauffage pour obtenir la liste la plus complète et la plus à jour des politiques relatives à la cueillette du bois mort.

Règlement sur les étiquettes de collecte de bois de chauffage

– Les étiquettes délivrées par le BLM et le service forestier sont valables 12 mois à compter de la date de délivrance et sont à la fois non transférables et non remboursables.

– Les étiquettes de ramassage de bois de chauffage sont délivrées aux personnes qui cherchent à ramasser du bois sur le sol pour leur usage personnel seulement.

– La collecte de bois de chauffage pour la revente ou d’autres types d’utilisation commerciale nécessite un permis spécial de l’État ou de l’agence forestière nationale.

– L’étiquette ou le permis doit être porté avec le ramasseur de bois de chauffage pendant le ramassage sur le plancher forestier.

– Les terrains privés qui peuvent sembler identiques à des terrains d’État ou fédéraux (boisés, vallonnés, etc.) bordent souvent un parc public ou une zone forestière. L’étiquette ou le permis n’est valide que pour la collecte de bois de chauffage dans les limites indiquées. Il incombe au détenteur de l’étiquette ou du permis de rester dans la zone désignée, faute de quoi il pourrait être passible d’amendes ou d’accusations d’intrusion criminelle ou même de vol. Il est recommandé d’emporter une carte jusqu’à la forêt ou au parc de l’état ou national en tout temps pour éviter les problèmes de limites.

– Assurez-vous d’avoir toujours une étiquette valide ou un permis visiblement attaché au bois de chauffage récolté lorsque vous le transportez sur une terre publique. Le personnel du parc ou de la forêt peut arrêter votre véhicule et inspecter votre chargement. Le défaut de présenter une étiquette valide, le transport de bois de chauffage qui dépasse la quantité permise par étiquette ou la collecte de bois à l’extérieur de la zone à laquelle l’étiquette donne accès peut entraîner des amendes ou potentiellement des accusations criminelles.

– Les étiquettes et les permis sont presque toujours délivrés sous forme de laissez-passer à usage unique et ne peuvent être réutilisés lors d’un voyage ultérieur pour ramasser plus de bois de chauffage gratuit.

– Les permis et les étiquettes NE permettent PAS l’accès au ramassage de bois de chauffage derrière des portes verrouillées, des aires de pique-nique, des aires de gestion des loisirs, le long de pipelines, des plateformes de forage, près de parcs ou de bâtiments forestiers, des servitudes de lignes électriques, sur des terrains de camping (à moins que ce soit une petite quantité pour faire un feu par un invité) ou dans des réserves naturelles ou des réserves de faune. Le bois de chauffage est considéré comme un « produit forestier spécial » au même titre que les graines, les champignons, les baies, etc. Les visiteurs ne peuvent ramasser que de petites quantités raisonnables pour leur usage personnel, comme un feu de camp pour faire rôtir des guimauves et des hot dogs, sans étiquette.

– Une limite sur le nombre de cordons recueillis par une seule personne est imposée par une loi fédérale et peut limiter la collecte à 10 cordons sur une base annuelle.

– Certains organismes fédéraux ou d’État peuvent délivrer des étiquettes ou des permis avec une date d’expiration. Le permis devient invalide une fois cette date atteinte, que vous ayez ou non ramassé le bois de chauffage.

– Les étiquettes et les permis peuvent généralement être obtenus en communiquant avec le Service des forêts des États-Unis, BLM ou l’agence du ministère des Ressources naturelles de l’État qui gère les terres.

– Les prix des étiquettes et des permis varient selon la forêt ou le parc. Le prix moyen peut varier de 20 $ à 20 $ par quatre cordes de bois de chauffage ramassées à 25 $ par demi-étiquette de corde.

– En général, une seule étiquette ou un seul permis est délivré à une seule personne à la fois.

– Les zones désignées pour la cueillette du bois de chauffage sont généralement indiquées sur les cartes des parcs ou des forêts et dans la forêt elle-même. Les zones qui n’utilisent plus les permis de récolte commerciale de bois d’œuvre sont souvent incluses dans les zones désignées pour la collecte du bois de chauffage.

Règles de collecte du bois de chauffage

– Une étiquette ou un permis permet généralement de récolter du bois de n’importe quel arbre mort sur pied, quelle que soit sa hauteur, à l’exception du pin ponderosa à certains endroits.

– Un arbre mort sur pied ne doit avoir AUCUN feuillage vert.

– Sur la plupart des terres fédérales et dans certains États, le bois mort coupé pour le bois de chauffage ne doit pas dépasser 8 pieds de longueur ou avoir plus de 7 pouces de diamètre.

– Dans certains parcs et forêts d’état et nationaux, un détenteur d’étiquette ou de permis peut conduire jusqu’à 300 pieds d’une forêt ou d’un chemin de parc sur une terre fédérale pour stationner, ramasser et charger du bois – tant que vous avez une étiquette ou un permis valide et n’endommagez ni la végétation ni le sol. Dans d’autres, les véhicules à moteur sont strictement interdits de quitter une route dans le but de ramasser ou de transporter du bois de chauffage.

– Les souches laissées après l’abattage des arbres morts sur pied doivent habituellement avoir une hauteur d’au moins 12 pouces.

– L’utilisation de débusqueuses mécanisées n’est généralement pas autorisée dans les forêts d’État ou nationales.

– Si l’on abat un arbre mort sur pied, le détenteur de l’étiquette ou du permis doit s’assurer qu’aucune partie de l’arbre coupé n’est accrochée à un autre arbre et ne crée un risque pour la sécurité.

La capacité de grimper aux arbres peut être nostalgique et agréable comme passe-temps, mais aussi comme moyen de survie. Si la SHTF ou si vous vous perdez dans les bois, la connaissance des nombreuses ressources de l’arbre peut faire la différence entre la vie et la mort pour vous. Non seulement pour grimper, les arbres peuvent fournir un certain nombre de ressources, y compris des outils, de la nourriture, des abris, des cordes et du matériel pour allumer un feu.

Un arbre peut servir d’abri, de lieu de campement, de cachette ou de lieu de chasse. Emballez un hamac d’arbre, autrement connu sous le nom de bateau d’arbre, pour dormir dans l’arbre. Ce sont un ajout parfait à votre sac bug out et ajoute l’option de dormir surélevé en toute sécurité et discrètement.

Équipement et sécurité pour l’escalade des arbres

Inspectez bien l’arbre avant de faire votre première ascension. Essayez de trouver un grand arbre solide pour votre ascension. Inspectez l’arbre avant de faire l’ascension initiale et assurez-vous qu’il a des branches solides, surtout si vous n’avez pas l’intention d’utiliser une corde et du matériel. Les branches mesurant environ 8 pouces ou 20 centimètres de diamètre sont généralement d’une taille décente pour une personne moyenne.

Soyez toujours prudent et attention lorsque vous n’utilisez pas de matériel d’escalade. Il est toujours conseillé d’utiliser un équipement de sécurité lors de l’escalade d’un arbre, car même la plus petite chute peut causer des dommages importants à la fois au grimpeur et à l’assureur. Vérifiez ses racines pour vous assurer qu’aucune n’a été érodée, fortement exposée ou qu’aucune n’est faible.

Évitez les arbres qui ont beaucoup de branches basses, ce qui est un signe que l’arbre peut être malade, pourri ou desséché. Assurez-vous de vérifier qu’il n’y a pas de lignes électriques à proximité qui pourraient électrocuter le grimpeur. Si l’arbre n’a pas d’écorce, cela pourrait signifier qu’il souffre d’un virus ou d’un champignon, ce qui pourrait en faire un arbre plus faible et moins robuste à grimper. Vérifiez qu’il n’y a pas de nids d’animaux dans l’arbre qui pourraient causer des problèmes sur leur territoire et finir par vous blesser pendant votre ascension.

Une connaissance des techniques pratiques de nœuds est également extrêmement utile pour grimper à un arbre. La pratique rend parfait. Lorsque vous êtes sous pression ou dans une situation difficile, vous ne voudrez pas perdre votre temps à essayer de vous souvenir des nœuds. Habituez-vous à refaire les mêmes nœuds consécutifs pour qu’ils soient à la fois sûrs et rapides.

L’attelage de Blake, la figure huit et les nœuds auto-répulsifs tels que le nœud Prusik peuvent être extrêmement utiles. Ne jamais se détacher de sa protection pendant l’ascension. Vous pouvez voir comment faire le Blakes Hitch ici, la figure 8 ici et un noeud Prusik ici.

Essayez toujours de suivre les mêmes itinéraires pour vous assurer qu’ils sont stables et conformes à votre expérience. La base de l’arbre sera toujours la partie la plus solide et la plus solide. Essayez toujours de grimper près d’elle pour rendre l’itinéraire plus sûr.

Diverses techniques et styles d’escalade d’arbres

Il existe de nombreuses techniques différentes, y compris l’escalade libre et l’escalade en solo (grimpeur seul avec juste une corde) que vous pouvez utiliser pour grimper à un arbre. Selon la situation, la raison et les préférences du grimpeur, vous pouvez apprendre une variété de techniques pour vous assurer d’être couvert dans toutes les situations que vous pourriez rencontrer pour votre sécurité et votre survie.

L’escalade libre existe depuis le début de la race humaine et est utilisée plus que toute autre forme d’escalade assistée par la technologie dans le monde.

La difficulté de l’ascension dépend de la largeur de l’arbre et des branches elles-mêmes, du type d’écorce (rugueuse ou molle), de la hauteur de l’arbre, du climat naturel et des conditions météorologiques actuelles au moment de l’ascension.

Comment grimper dans un arbre avec une corde

Il est important de savoir qu’en cas d’escalade avec TEOTWAWKI ou dans n’importe quelle situation qui laisse le grimpeur grimper seul, l’escalade avec la technique de la double corde (DRT) est importante. Vous pouvez utiliser cette technique par vous-même et récupérer la corde sans avoir à remonter l’arbre. Une extrémité de la corde est attachée au harnais du grimpeur.

La corde est drapée d’abord sur une branche stable jusqu’à un attelage à friction, qui est également attaché à vous, le grimpeur. Les deux extrémités sont ensuite nouées avec des nœuds grimpants qui permettent de monter et de descendre l’arbre.

Si vous décidez d’arrêter de grimper à n’importe quel moment de votre ascension ou de votre descente, que ce soit pour admirer la vue ou pour des raisons techniques, le nœud principal (Blake’s Hitch) vous maintiendra automatiquement en place en toute sécurité, vous offrant ainsi une option  » mains libres « .

Vous pouvez simplement lâcher la corde et ce nœud vous maintiendra en sécurité, ce qui en fera une excellente pièce de protection en cas de chute d’une branche ou d’une situation d’urgence dans laquelle le grimpeur pourrait rester sans défense ou inconscient.

Ce système vous permet d’ajuster la corde et de l’assurer vous-même. Gardez un minimum de mou dans la corde et restez sous l’ancre pour vous assurer d’être retenu lors d’une chute.

Les escalades assistées sont généralement utilisées en lançant une corde par-dessus un membre robuste et en remontant l’autre extrémité à l’aide d’un noeud de friction. Cela dépend bien sûr du type d’arbre que vous grimperez, surtout dans le cas d’un arbre sans branches.

Comment grimper en toute sécurité dans un arbre ou un cocotier

Si vous n’avez pas d’équipement et que vous devez grimper à un cocotier ou à un autre type d’arbre sans branches, vous pouvez le faire facilement sans aucun équipement. Utilisez un morceau de tissu solide ou même vos propres vêtements, de la toile de jute ou du matériel de type corde pour faire une sangle de pied. Attachez les extrémités pour faire une boucle juste assez grande pour s’enrouler autour de la plante de vos pieds.

Ceci devrait laisser vos pieds s’enrouler facilement autour du cocotier, à plat sur les côtés opposés, avec la bande à plat sur la base de l’arbre. Cela vous aidera à garder vos pieds stables et vous donnera plus d’influence pour vous déplacer vers le haut du palmier.

Saisissez l’arbre entre vos mains en tenant l’arrière de l’arbre avec l’une et l’autre main placées au niveau de la poitrine, devant vous de l’autre côté. Si vous placez les deux mains à l’arrière de l’arbre, essayez plutôt de les garder près des côtés, très opposées l’une à l’autre, afin de pouvoir serrer le tronc.

Si l’arbre est trop épais pour que vous puissiez l’enrouler autour de vos bras, faites une autre boucle semblable à la sangle de votre pied et bouclez-la autour de l’arbre pour l’attraper avec vos mains ou pour vous y attacher.

Une fois que vous êtes agrippé à l’arbre par les deux mains et les deux pieds, poussez-vous vers le haut de l’arbre avec vos pieds, en étendant vos jambes droites. Puis, glissez rapidement vos deux pieds aussi haut que vous le pouvez, en appuyant sur vos mains aussi fort que vous le pouvez pour vous maintenir stable.

Vous pouvez ensuite descendre de la même façon que vous avez grimpé à l’arbre en glissant lentement vos mains vers le bas, une à la fois, pendant que vos pieds glissent doucement sous vous.

Escalader un arbre sans corde

Vous allez finir par utiliser beaucoup de la même technique que ci-dessus avec le cocotier, cependant, si vous êtes pris sans matériel à utiliser pour une boucle de pied ou de main, savoir comment grimper à un arbre sans rien est utile et peut vous faire gagner beaucoup de temps au cas où le SHTF :

Essayez de trouver un arbre avec quelques nœuds ou plus de texture. Plus l’arbre est lisse, plus il sera difficile de grimper. S’il a une longue base sans branches ou des branches faibles, la pratique de ce qui suit aidera énormément.

Commencez par trouver l’arbre maigre. Vous pouvez le faire soit en regardant la façon dont l’arbre penche, soit en enroulant vos mains autour de l’arbre avec les pieds dessus et en voyant de quel côté vous finissez par vous balancer vers le haut.

Vous voudrez alors vous préparer à l’effort musculaire qu’implique l’escalade d’un arbre. Commencez par enrouler vos mains ou vos bras autour de l’arbre et en soulevant un pied du sol à la fois. Une fois que vous êtes conditionné pour rester sur l’arbre, hors du sol pour une bonne quantité de temps, vous pouvez commencer à vous déplacer plus haut dans l’arbre.

Pour ce faire, faites glisser vos mains une par une, vers le haut de l’arbre en remontant vos pieds en pouces en dessous de vous. Essayez de garder les pieds hauts, aussi près que possible de vos mains pour équilibrer votre poids afin d’éviter de redescendre dans l’arbre. Une fois en haut, descendez en utilisant la même technique, mais plus lentement en descendant.

Comment escalader un mur

Essayez toujours de trouver un court mur pour vous entraîner avant d’avoir perfectionné l’art de grimper à un mur. Si vous pouvez attraper le haut du mur, faites-le à deux mains en essayant d’en attraper autant que possible sur le mur.

Placez vos pieds sur le mur avec l’un aussi haut que possible et l’autre plus bas pour l’équilibre. Gardez vos pieds fléchis et vos orteils en contact avec le mur pour une meilleure adhérence. Poussez avec les jambes et les bras vers le haut jusqu’à ce que vous soyez au-dessus du mur.

Si le mur est plus haut que vous ne pouvez l’atteindre, vous voudrez commencer par courir jusqu’au mur. Mesurez d’abord l’endroit où vous voulez placer votre premier pied sur le mur en vous éloignant de la surface verticale et en plaçant votre premier pied sur le mur près de votre bassin. Ce sera votre premier point de contact lorsque vous courrez le long du mur.

Ajoutez de la vitesse à votre approche, puis avec la jambe légèrement fléchie au contact du mur, poussez votre pied pour vous propulser vers le haut. Conduisez fort à travers cette jambe en atteignant le haut du mur.

Une fois que vous êtes pendu au mur, bougez les pieds sous vous pour vous pousser vers le haut à travers vos jambes tout en poussant vers le haut avec vos bras pour dégager le mur.

Vous êtes maintenant prêt à grimper !

Qu’il s’agisse de dépasser un grizzli, de TEOTWAWKI ou pour le plaisir, il y a plusieurs raisons d’utiliser l’art de grimper à un arbre. Les arbres sont partout, alors que vous n’avez généralement pas besoin de chercher beaucoup pour en trouver un bon pour grimper. Que ce soit en milieu urbain ou rural, trouver un arbre solide avec vos nouvelles compétences en escalade pourrait vous sauver la vie de plusieurs façons.

Un excellent complément pour votre sac bug out, votre équipement d’escalade d’arbre vous fournira un équipement efficace pour des options alternatives telles que l’escalade murale, rocheuse ou en montagne si jamais vous en avez besoin. On ne sait jamais ce que la situation ou le terrain peut apporter lorsque SHTF.

Profitez de la nouvelle perspective de l’expérience d’escalade à travers la variété des arbres. Prenez vos affaires, soyez prudents et amusez-vous !

Nous l’avons tous vu dans les films : le héros est capturé par les sbires du méchant et est menotté ou ligoté, mais trouve un moyen de se libérer de leurs liens, de s’échapper et de continuer à vaincre les méchants.

Ce type de scénario peut être considéré comme romantique ou irréaliste par certains. Cependant, en réalité, il y a plusieurs façons d’échapper aux attaches à glissière, aux menottes, à la corde/paracorde et au ruban adhésif en toile. Si jamais vous vous retrouvez capturé par des ennemis dans un scénario SHTF ou catastrophe, avec un peu de savoir-faire, vous pouvez vous échapper et retourner dans votre groupe ou votre famille.

Il est important d’essayer de s’échapper de vos fixations au bon moment. Si on vous voit sortir de vos fixations, cela ne fera que compliquer les choses pour vous. Comme le dit le vieil adage, la pratique rend « permanente ». Il est essentiel que vous pratiquiez toutes les méthodes ci-dessous dans un cadre récréatif, à la maison, avant que votre vie n’en dépende.

Assurez-vous que vous pratiquez de la bonne façon, en utilisant les bonnes méthodes. Sinon, vous risquez de prendre de mauvaises habitudes. Ainsi, se condamner soi-même si jamais vous avez besoin d’utiliser ces techniques dans la vie réelle.

ÉCHAPPER AUX ATTACHES ZIPPÉES

Les cravates à fermeture éclair sont des articles extrêmement utiles dans un sac ou une trousse de survie, et l’une des nombreuses utilisations qu’elles remplissent n’est autre que d’attacher les gens si nécessaire.

Afin de comprendre comment échapper à une fermeture à glissière, vous devez d’abord comprendre comment fonctionnent les fermetures à glissière. Les attaches de fermeture éclair sont faites d’un matériau en nylon durable avec plusieurs dents minuscules qui s’étendent le long d’un côté de l’attache. Un cliquet moulé est situé à l’extrémité avec plusieurs petites dents dans un petit boîtier.

Puisqu’il est moulé, le cliquet peut permettre à la pression d’être placée vers le bas lorsque le ruban est placé à travers le boîtier ouvert, puis remontée de sorte que les zones entre les dents du ruban s’alignent parfaitement avec les dents du cliquet. C’est ce qui fait que les attaches zip se verrouillent. Lorsque cela se produit, plus de mouvement serrera la cravate, mais pas en la déplaçant vers l’arrière. C’est précisément pour cette raison que les fermetures à glissière peuvent constituer un dispositif de retenue efficace.

Même s’ils sont forts, ils ne sont pas invincibles. En fait, une telle façon de vous libérer d’eux est de les briser. Si vous avez assez de force, il est possible de briser le mécanisme de verrouillage, mais vous ne pouvez pas toujours compter là-dessus.

Comme méthode alternative pour les séparer, vous pouvez lever vos mains au-dessus de votre tête (en supposant qu’elles sont attachées devant vous), puis les faire descendre avec beaucoup de force et de vitesse contre la partie supérieure de votre abdomen, tout en tirant simultanément vos coudes en arrière et à l’écart autant que possible.

Si cela est fait avec assez de force et de vitesse, l’action brisera la lame de verrouillage dans la fermeture éclair. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle comporte généralement plusieurs tentatives et qu’elle coupe profondément dans vos poignets.

Il y a deux méthodes supplémentaires pour se libérer des attaches de fermeture éclair autres que de les casser réellement. Vous pouvez saisir le verrou de la fermeture à glissière à l’aide d’un mince morceau de tissu pour pousser le mécanisme de verrouillage vers le haut. Si vous empêchez le mécanisme de verrouillage d’entrer en contact avec les dents de la sangle, il est possible de retirer simplement la fermeture éclair. Parmi les matériaux que vous pouvez utiliser pour crocheter la serrure, mentionnons les barrettes de cheveux, une pince de poche, des trombones ou, si possible, l’ongle de votre doigt.

Enfin, s’il n’est pas possible de briser ou d’enlever les attaches de fermeture éclair, vous pouvez tenter de les couper ou de les scier à travers. Regardez autour de vous à la recherche d’un matériau fait de pierre, de béton ou de brique. N’importe quel article avec des bords rugueux peut fonctionner. Bien que cela prenne du temps, il est possible de couper les liens de fermeture éclair en utilisant le frottement créé en frottant les liens d’avant en arrière sur le bord rugueux.

Au cas où il n’y aurait pas de matériaux avec des bords rugueux à portée de main lorsque vous essayez de vous échapper, vous avez besoin d’un plan de secours. Les préparateurs intelligents savent qu’ils doivent remplacer leurs lacets par un paracord 550 pour qu’il soit toujours à leur disposition.

Comment le cordon 550 peut-il être utilisé pour couper les liens de fermeture à glissière ? Enlevez simplement vos deux lacets (ou plutôt 550 cordons) et attachez-les ensemble. Ensuite, nouez un nœud papillon aux deux extrémités de la corde, la boucle résultante étant assez grande pour que vous puissiez glisser votre pied par-dessus. Ensuite, enfiler le cordon 550 sous l’une des attaches de la fermeture éclair, puis mettre un pied dans chaque boucle et déplacer vos pieds dans chaque boucle.

Bougez vos pieds de façon à ce que le cordon se déplace d’avant en arrière, de la même façon que vous le feriez à bicyclette. Éventuellement, la pression exercée sur les attaches de la corde 550 produira assez de chaleur pour s’user simplement à travers l’attache de la fermeture éclair. Plus vous accélérez le mouvement de la bicyclette, plus vous créez de friction et plus vous couperez rapidement les attaches. Une fois les liens rompus, remplacez le cordon 550 dans vos chaussures et exécutez votre plan d’évacuation.

FUYANT LES MENOTTES

Les menottes sont utilisées depuis de nombreuses années, et pourtant, pendant cette période, le processus par lequel ils travaillent (appelé double verrouillage) a été largement laissé inchangé. En fait, les mécanismes de verrouillage simple et double sont pratiquement inchangés depuis l’invention des menottes en 1912.

Commençons par les menottes à simple verrouillage. Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas de clé, donc pour vous libérer, vous devrez exécuter votre propre tour de magie spécial. Vous devrez fabriquer votre propre clé à partir de n’importe quel matériel en fil de fer que vous possédez. Une épingle à cheveux ou un trombone en sont d’excellents exemples. Quoi qu’il en soit, redressez le matériau pour qu’il soit plus facile de lui donner la forme d’une clé.

Ensuite, placez le morceau de fil dans le trou de la serrure. Le fil étant toujours placé à l’intérieur du trou de serrure, pliez-le à un angle d’environ soixante-dix degrés. Replacez ensuite le fil dans le trou et pliez l’autre extrémité. La forme qui en résulte doit ressembler à une ligne ondulée brute.

Vous pouvez maintenant insérer cette clé dans le trou, en la glissant dans le mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’elle passe le long des dents. Il suffit de remuer la pièce pliée du fil jusqu’à ce qu’elle pointe dans la direction du bras de verrouillage. Il devrait maintenant être dans un angle de quatre-vingt-dix degrés lorsqu’il est placé contre le trou de serrure.

Le but est de soulever le dispositif de verrouillage à l’intérieur des poignets et de les ouvrir à ressort. Vous devrez torsader la clé à fil dans différentes directions. Soyez patient, il faudra plusieurs essais.

On dit que la serrure double est à l’épreuve de la manipulation, mais nous savons tous que ce n’est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de magiciens qui sont capables d’échapper aux menottes avec une courte période de temps. Si les magiciens peuvent le faire rapidement, ce doit être quelque chose que vous pouvez apprendre à faire si vous pratiquez suffisamment.

Dans les poignets à double verrouillage, un ressort est poussé dans le sens opposé à celui de la course du poignet, et emporte avec lui la barre dentelée. Ceci à lui seul rend les poignets impossibles à échapper à l’utilisation de la méthode de la serrure simple. Mais une fois la double serrure déverrouillée, la barre coulisse de nouveau et vous pouvez alors déverrouiller la serrure simple.

Pour déverrouiller cette double serrure, vous devrez prendre une aiguille et l’insérer dans la découpe supérieure, mais cette fois-ci, pointez l’aiguille dans la direction opposée à la direction de déplacement du brassard. Ensuite, tournez le sélecteur dans le sens de rotation de la clé réelle afin de déverrouiller ce double verrou.

Il aura besoin de plus de pression et de tension pour se déplacer, mais s’il est bien fait, l’aiguille appuiera sur la barre sur le double verrou et elle devrait se relâcher. Une fois la serrure double déverrouillée, il ne vous reste plus qu’à crocheter la serrure simple.

Si ce n’est pas votre truc, vous pouvez planifier à l’avance et attacher vos chaussures à l’aide de la clé de menotte en lacet de botte, qui est une paire de lacets où une clé de menotte est discrètement attachée à l’extrémité du lacet de botte. Cette clé a une très faible chance d’être détectée et peut être utilisée de n’importe quelle position, allongée, debout ou assise, pour déverrouiller vos menottes.

Vous pouvez également échapper aux menottes à l’aide d’une barrette à cheveux. Retirer le milieu et casser la barrette. Cassez les bords en travaillant le métal vers l’avant et vers l’arrière à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous obteniez deux bandes de taille à peu près égale. Déterminez le plus lisse des deux bords et séparez ce bord de la bille à l’endroit où il rencontre les deux bords.

Glissez ce bord lisse dans les poignets en un clic pour séparer les bords dentelés et désactiver le verrouillage. Avec un peu de pratique, cette méthode est rapide et efficace mais ne fonctionne bien que si le bord est lisse et non dentelé.

Il est impératif que vous pratiquiez ces méthodes à la maison avec quelqu’un qui se tient prêt à vous donner la vraie clé si nécessaire. Vous ne voulez pas que la première fois que vous essayez de vous défaire de vos menottes le soit lorsque vous êtes capturé et retenu dans un véritable scénario catastrophe où votre vie dépend de l’évasion.

DU RUBAN ADHÉSIF EN TOILE QUI S’ÉCHAPPE

Le ruban adhésif à conduits est sans doute la méthode de retenue la plus facile à enlever, mais cela ne veut pas dire que c’est facile. Le ruban à conduits, un ruban de tissu renforcé d’un revêtement de polyéthylène, est indéniablement l’un des adhésifs les plus résistants qui soient. C’est une excellente nouvelle pour quand vous avez besoin de faire réparer quelque chose, mais c’est une mauvaise nouvelle si vous avez été attaché avec elle par des forces hostiles.

Une façon de se libérer du ruban adhésif en toile est semblable à la méthode utilisée pour les attaches à glissière. Levez les mains au-dessus de la tête, puis abaissez-les rapidement et avec force contre l’abdomen tout en écartant les coudes. L’avantage ici est que vous ne vous couperez pas les poignets comme vous le feriez avec les liens de fermeture éclair.

Cela étant dit, vous pouvez avoir des ecchymoses importantes ou vous casser les poignets si vous avez essayé plusieurs fois, mais sans succès. Soyez prudent lorsque vous pratiquez cette méthode. Commencez petit, puis appliquez d’autres couches de ruban adhésif en toile. De cette façon, vous pouvez savoir ce que votre corps est capable de casser en utilisant cette méthode.

En plus de couper le ruban adhésif en toile avec un objet tranchant ou un matériau à bords rugueux, il y a trois autres façons de se libérer du ruban adhésif en toile. Chacune fonctionnera mais a ses propres limites.

Le premier à remuer et à fléchir vos mains et vos poignets jusqu’à ce que vous soyez capable de tirer une main libre. Cela semble simple, mais ne vous y trompez pas, cela prend beaucoup d’efforts et de temps. Ce n’est pas aussi rapide que les deux méthodes suivantes. La limitation de cette méthode entre en jeu si le ruban adhésif en toile est également autour de vos bras et de votre torse, ce qui rend la fuite plus difficile.

Une deuxième méthode pour passer à travers le ruban adhésif en toile, et vous l’avez peut-être deviné, est de le mastiquer. Si vos mains ont été attachées devant vous à un endroit où vous pouvez les porter à votre bouche, utilisez vos dents pour ronger le ruban ou au moins l’affaiblir. Ceci fonctionne mieux s’il est utilisé avec la première méthode de travail d’une main libre. L’obstacle évident ici est que votre bouche doit être libre. Vous aurez besoin d’une autre stratégie si vos ravisseurs ont pensé à vous couvrir la bouche avec un ruban adhésif en toile.

Une troisième méthode pour évacuer le ruban adhésif en toile est de le mouiller avec de l’eau. Le ruban adhésif pour conduits est résistant à l’eau, non imperméable. Cela signifie qu’il ne peut résister à l’humidité et à l’eau que pendant de courtes périodes de temps. Si suffisamment d’eau ou d’humidité est appliquée assez longtemps, l’adhésif peut échouer et échouera. Plus la bande est mouillée, plus il est facile de l’enlever de ce qu’elle est collée – dans ce cas, vos mains ou vos poignets.

Si vous avez des bouteilles d’eau ou si vous êtes près d’une source d’eau naturelle, faites tremper le ruban adhésif en toile autour de vos poignets et vous aurez beaucoup moins de difficulté à lutter contre eux. Si vous n’êtes pas à proximité d’une source d’eau et que vous n’arrivez pas à porter vos mains à votre bouche pour utiliser la salive, vous devrez utiliser une autre méthode.

Si vous avez du ruban adhésif en toile autour de la bouche, étendez simplement votre langue hors de votre bouche et léchez le ruban qui entoure vos lèvres, tout en ouvrant vigoureusement votre mâchoire. Avec assez de pratique, vous serez en mesure de libérer votre bouche du ruban adhésif, car l’adhésif ne peut pas adhérer à une surface mouillée.

CORDE/PARACORDE QUI S’ÉCHAPPE

La quatrième et dernière contrainte dont nous discuterons pour nous libérer est celle de la corde/paracorde. Ce qu’il y a de bien avec la corde, c’est qu’on peut en fait, d’une certaine façon, influencer la façon dont elle est attachée autour de soi.

Faites semblant d’être coopératif pendant que vous êtes attaché en tenant vos jointures dans la direction de votre ravisseur, mais en gardant un espace entre vos poignets et vos coudes. Il est ainsi plus facile de glisser vos mains plus tard lorsque vous tentez de vous échapper. Si la corde ou le paracord est attaché autour de votre poitrine (à un arbre par exemple), prenez une grande respiration pour remplir vos poumons d’air. Tenez-le aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que votre ravisseur ait fini de vous attacher. Quand vous relâchez cet air de vos poumons, il y aura un peu de mou dans la corde.

La première façon de vous libérer de vos servitudes est de couper à travers les cordes avec un couteau, une pierre ou tout autre objet tranchant. Vous pouvez aussi utiliser quelque chose d’aussi insoupçonnable qu’une clé dans votre poche.

En supposant que votre bouche n’a pas été bâillonnée ou recouverte de ruban adhésif, vous pouvez utiliser vos dents pour desserrer les cordes. Après un peu de travail, vous devriez pouvoir vous en sortir. Cette méthode est encore plus efficace si vous tenez vos poignets légèrement écartés comme dans l’exemple ci-dessus.

Si aucun des exemples ci-dessus ne fonctionne pour vous (peut-être que vous étiez habilement attaché ou que vos ravisseurs vous ont surpris en train de tenir vos coudes écartés) et qu’il vous est impossible de desserrer les cordes ou de les arracher, alors vous devrez enlever vos lacets (ou mieux encore, le paracord si vous en avez) et faire une grande boucle des deux côtés.

Ensuite, placez une boucle autour de votre pied gauche, amenez le reste du lacet autour de vos cordes une fois, puis placez la deuxième boucle autour de votre pied droit.

Montez sur le dos, les pieds devant vous, puis bougez les jambes comme si vous faisiez du vélo. En une quinzaine de secondes à une minute, les lacets doivent scier à travers les cordes.

CONCLUSION

Espérons que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation où vous aurez besoin de vous libérer et de vous échapper. Mais quand il s’agit de préparation, vous devez être prêt à tout. Comme nous l’avons déjà mentionné, ayez un ami ou un membre de votre famille en attente pendant que vous vous exercez à vous libérer de ces contraintes.

Plus vous pratiquerez, plus il vous sera facile d’en sortir… et plus facile pour vous de faire votre évasion audacieuse si jamais le temps se présente dans une situation SHTF.

Que vous campez pour un week-end ou une semaine ou que vous surviviez dans la brousse, vous rencontrerez des jours et des nuits pluvieux. Il n’y a pas moyen d’éviter la pluie. Vous ne pouvez pas passer commande à Dame Nature pour les jours ensoleillés. Alors, comment gérez-vous le temps pluvieux quand vous campez ?

La clé du camping, c’est de rester le plus au sec possible. Vous pouvez minimiser l’humidité en planifiant correctement votre camping et en vous munissant de l’équipement adéquat. Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte lorsque vous campez sous la pluie et je vais les décomposer ici.

Choisir un camping

La clé (bien sûr) est de rester aussi sec que possible. Vous pouvez avoir la meilleure tente ou le meilleur abri improvisé au monde et cela n’aura pas d’importance si votre terrain de camping est terrible. Lorsque vous choisissez un camping, suivez ces directives :

Choisissez un terrain surélevé. Si vous vous installez en contrebas ou dans une dépression dans le sol, vous allez vous retrouver dans une grande flaque d’eau quand il pleut.

Choisissez un emplacement bien drainé pour que l’eau s’écoule de votre tente et des espaces  » vivants  » de votre camping.

Choix d’un refuge

Si vous planifiez à l’avance et avez ou achetez une tente, assurez-vous qu’elle est de bonne qualité. Dépensez l’argent supplémentaire pour une tente qui a une mouche décente et qui a une base conçue pour empêcher l’eau d’entrer. Même avec cette tente, vous voudrez toujours une bâche au-dessus et en dessous (voir ci-dessous).

Si vous construisez un abri improvisé, vous devez tenir compte de la pluie et du vent. Une tente est entièrement fermée, ce qui empêchera la pluie et le vent d’entrer, mais qu’en est-il d’un abri que vous fabriquez vous-même ? Je n’irai pas dans des abris spécifiques et comment les construire. Vous trouverez des informations à ce sujet ici.

Ce que je vais dire ici, c’est qu’avec n’importe quel abri improvisé, vous pensez que vous aurez besoin de vous protéger de la pluie sera idéalement aussi fermé que possible. Si vous pouvez vous assurer que tous les côtés sont fermés, à l’exception de la porte, comme un abri de type tipi ou un abri pour une seule personne pour la plupart fermé, c’est mieux. Placez l’abri de façon à ce que la porte soit à l’abri des vents dominants (si possible) afin que la pluie ne souffle pas à l’intérieur de l’abri.

Si vous construisez un abri à l’aide d’une bâche ou d’un appentis et que vous n’avez qu’un seul mur, placez ce mur entre vous et les vents dominants, encore une fois pour empêcher la pluie de tomber. Quel que soit l’abri que vous construisez, surtout si vous n’avez pas de bâche à utiliser, assurez-vous de couvrir l’extérieur avec une brosse et des feuilles pour l’isoler et garder l’intérieur sec. Utilisez si possible une bâche au-dessus de l’abri.

Dormir sous la pluie

Il s’agit d’installer votre abri au meilleur endroit possible et de veiller à ce qu’il reste aussi sec que possible. Tout d’abord, si vous êtes sur une pente, installez votre tente ou votre abri improvisé de façon à ce que la porte/ouverture soit orientée vers le bas. Cela peut être délicat lorsqu’il y a du vent.

Une tente devrait être bien dans cette situation parce qu’elle a une porte, mais vous devrez faire preuve de jugement lorsqu’il s’agit d’un abri improvisé. Ne pointez pas l’ouverture de votre abri directement vers le haut de la colline.

Deuxièmement, les bâches sont votre meilleur ami quand il s’agit de camping. Il suffit de jeter un coup d’œil aux camps permanents et aux camps de sans-abri et vous verrez qu’il y a des bâches installées au-dessus des tentes. Il y a généralement des bâches sous les tentes, aussi. Si vous placez une bâche sous votre abri, assurez-vous de la plier pour que les bords ne dépassent pas. Si c’est le cas, l’eau peut s’accumuler sur les bords et couler sous votre tente ou votre abri.

C’est une bonne idée de creuser une tranchée autour de votre tente ou de votre abri pour s’assurer que l’eau qui s’en approche peut être dirigée loin d’elle. Suivez ces directives lorsque vous creusez votre tranchée :

Commencez le bord de votre tranchée juste après le bord de votre tente/abri.

Vous voulez que le côté de la tranchée le plus proche de votre tente/abri descende tout droit et que le côté de la tranchée le plus éloigné de la tente soit en pente. NE PAS faire en sorte que la tranchée soit en forme de V parce qu’il est plus probable que l’eau atteigne votre tente.

La tranchée doit avoir entre 3 et 5 pouces de profondeur.

Creusez la tranchée tout autour de la tente/abris.

Vous voudrez que la tranchée soit inclinée vers le point le plus bas de la zone autour de la tente/abris.

Au point le plus bas, créez une ouverture pour que l’eau puisse s’écouler, plutôt que de reculer dans la tranchée.

Si l’eau peut venir de la montée, creusez un fossé qui éloignera l’eau de la tente ou de l’abri.

Lorsque vous creusez, assurez-vous de jeter toute la terre loin de la tente. Si la saleté repose contre le matériau de la tente, elle peut la faire pourrir.

Quand il s’agit de votre espace de couchage à l’intérieur de la tente, ayez une sorte de rembourrage en dessous de vous. Cela vous gardera au sec et vous protégera contre le froid qui remonte du sol, vous gardant au chaud la nuit. Si vous n’avez pas de coussin ou de couverture que vous pouvez placer sous vous, vous pouvez ramasser des broussailles sèches, de l’herbe ou des branches pour les utiliser comme rembourrage.

Le jour sous la pluie

Quand il s’agit de vos activités de jour sous la pluie, la dernière chose que vous voulez faire est de passer votre journée entière (ou plusieurs jours) assis dans votre tente sèche à manger (souvenez-vous, pas de nourriture dans la tente ou vous allez attirer la faune). Pour résoudre ce problème, vous aurez de nouveau besoin de bâches. Le meilleur plan est d’avoir une grande bâche que vous pouvez suspendre au-dessus de votre salle à manger, juste au-dessus de la table si vous en avez une.

Vous pouvez également suspendre une bâche au-dessus du foyer, ce qui vous donne un endroit agréable pour vous asseoir, vous détendre et profiter de la chaleur du feu par temps de pluie. Cela aidera certainement à rendre le temps plus supportable.

Assurez-vous que lorsque vous installez les bâches, vous leur donnez une vue d’ensemble, comme vous le voyez sur un toit. De cette façon, l’eau s’écoulera de la bâche. Si vous ne le faites pas, l’eau s’accumulera au milieu et la bâche s’affaissera directement sur votre table ou dans votre coin salon. Idéalement, vous devriez faire un pic au centre de la bâche de façon à ce qu’il y ait quatre côtés, plutôt qu’un cadre en A. De cette façon, vous aurez plus de protection contre le vent.

Ce qu’il faut emballer/préparer

À ce stade, je suis sûr que vous pouvez trouver le premier élément de cette liste d’emballage : les bâches ! Et beaucoup d’entre eux ! En fait, si vous pouvez planifier à l’avance, vous aurez besoin d’un minimum de trois grandes bâches, une pour le dessus de la tente, une pour le dessous de la tente et une pour le dessus de votre table à manger ou de votre coin cuisine.

En plus des bâches, essayez d’emporter ce qui suit, que ce soit pour un voyage de camping régulier ou pour la survie :

Sacs en plastique : Il devrait y avoir beaucoup de sacs à ordures et de grands sacs Ziploc. Ils permettent de ranger votre équipement et vos aliments de façon à ce qu’ils restent au sec.

Tenue de pluie : Quel que soit le type d’abri que vous avez choisi pour votre camping, l’eau y pénètre encore souvent. Même si ce n’est pas le cas, vous devrez quand même quitter le confort de votre abri. Avoir une bonne veste de pluie ou un poncho et un bon pantalon de pluie est un must. Ne lésinez pas sur le prix parce que vous en aurez pour votre argent. Je te le promets !

Vêtements appropriés : Vous devez vous tenir au chaud par temps de pluie. Même si vous avez un bon abri et de bons vêtements de pluie, l’air sera encore humide. Évitez les vêtements en coton et optez pour des sous-vêtements en nylon et synthétiques. Le coton absorbe l’humidité et ne sèche pas rapidement, vous laissant froid et humide. Si le temps est particulièrement froid, utilisez des couches de laine ou de polypropylène.

Sac de bivouac : Si vous avez ou prévoyez d’acheter un sac de bivouac, qui est particulièrement bon dans les situations de survie ou lorsque vous campez dans la brousse avec un équipement minimal, vous pouvez en trouver un qui vous protégera de la pluie. Mais il faut un sac de bivouac de bonne qualité ! Cependant, il est toujours préférable d’utiliser des bâches au-dessus et au-dessous, et au-dessus de votre salle à manger.

Un bon poêle : Vous aurez besoin d’un poêle facile à allumer sous la pluie, qui fonctionne au gaz ou au propane. Un poêle à bois fonctionnera aussi.

Activités : Préparez quelque chose à faire pour vous tenir occupés. Bien sûr, cela n’a rien à voir avec le fait de rester au sec, mais cela a à voir avec le fait de garder tout le monde sain d’esprit, surtout quand la pluie tombe pendant des jours. Même un jeu de cartes est idéal. Un jeu de société ou deux aidera également le temps de voler.

N’évitez pas la pluie….

…Embrasse-le ! Sérieusement, si vous voulez faire beaucoup de camping pendant la saison, alors vous ne pouvez pas éviter la pluie, et si vous n’avez pas d’autre choix que d’être à l’extérieur (en raison d’une situation de survie), alors il est garanti que vous serez sous la pluie à certains moments.

Tant que vous êtes prêt, vous ne vous retrouverez pas dans une situation d’urgence, avec un abri humide, pas moyen de cuisiner et pas moyen de rester au sec. Tu vas te mouiller ? Bien sûr, à un moment donné, vous allez sûrement vous mouiller un peu, mais tant que vous êtes prêt, vous pouvez vous amuser, garder votre santé mentale et rester au sec même s’il pleut.

La mise en cache est l’art de cacher les espaces d’entreposage sécuritaires de vos préparations et de votre équipement afin que vous puissiez les déterrer lorsque vous en aurez besoin plus tard. Les meilleures caches sont facilement récupérées par le propriétaire, mais pratiquement impossibles à trouver par quelqu’un d’autre.

La cachette doit être choisie pour sa subtilité et sa durabilité afin que les biens qu’elle contient restent bien conservés et en sécurité. Portez une attention particulière aux détails lors de l’enregistrement de l’emplacement et des environs de votre cache, car vous aurez besoin d’y accéder facilement lorsque SHTF.

L’enfouissement est l’un des moyens les moins chers et les plus sûrs de préserver vos objets de valeur. En termes simples, cacher vos précieuses fournitures sous un matelas ou dans vos chaussettes ne les protégera pas contre les tornades, les incendies, les ouragans ou les cambrioleurs.

Les coffres-forts sont loin d’être indestructibles et peuvent être compromis par un intrus. Même les coffrets de sûreté ne sont pas à l’abri. Elles coûtent cher et les banques fermeront leurs portes en cas d’effondrement de l’économie, vous n’y aurez plus accès. L’enfouissement souterrain offre la protection ultime contre les perturbations humaines et naturelles.

Choisir un site

Si vous décidez d’enterrer votre cache le long d’un itinéraire d’évacuation planifié, assurez-vous d’éviter les autoroutes. Lorsque la SHTF, des masses de survivants se frayeront un chemin le long des routes principales et des autoroutes, et ils ne manqueront pas de vous découvrir ou de vous apercevoir en train de déterrer votre cache.

Si vous utilisez l’autoroute comme point de repère, assurez-vous que votre site de cache est loin des sentiers battus et loin des zones de circulation dense. Rappelez-vous que, selon la nature de la catastrophe, des repères familiers peuvent être détruits, vous laissant désorienté.

Si vous apprenez à utiliser une carte topographique, vous serez prêt à déterminer manuellement les coordonnées de la grille. Une fois que vous les aurez, vous pourrez naviguer jusqu’à une zone de sécurité ou un camping à l’aide d’une boussole et d’une carte.

Oubliez le GPS – les satellites ne seront pas opérationnels pendant une crise. Votre itinéraire principal ainsi que votre itinéraire de secours doivent être camouflés comme des formations rocheuses, des arbres en surplomb ou des broussailles denses pour que vous puissiez aller et venir de votre camp sans que personne d’autre dans les environs ne s’en rende compte.

Enterrer votre cachette

Restez sur un terrain élevé et ne creusez pas dans une zone inondable à haut risque. Votre site de cache doit avoir l’air naturel et aussi intact que possible, afin que les randonneurs curieux ou d’autres survivants ne le découvrent pas par hasard. Pensez à un site proche de chez vous, mais suffisamment éloigné pour être hors de portée. Les collines et les crêtes boisées sont de bonnes options.

Croyez-le ou non, votre trou peut avoir du style – horizontal ou vertical. La plupart des caches enterrées sont placées dans un trou vertical. Dans un sol rocheux ou inégal, un trou horizontal (peu profond) est préférable. Il peut aussi permettre un meilleur drainage en cas de fortes pluies.

En règle générale, vous voulez que votre trou ait une longueur et une largeur d’environ 12 pouces de plus que ce que vous plantez à l’intérieur. Le trou doit être assez profond pour vous permettre de recouvrir votre boîte ou votre baignoire d’une couche de terre de 20 pouces de profondeur.

Vous aurez besoin d’outils appropriés pour enterrer votre cache :

une pioche, une bêche, une hachette (pour trancher les racines) et un pied-de-biche (pour arracher les pierres).

Des instruments de mesure, tels qu’un fil, un ruban métallique ou une boussole, seront indispensables pour vous aider à localiser votre site.

Apportez du papier et un crayon pour enregistrer vos données, une tige de sonde pour trouver les roches souterraines.

Enfin, si vous faites le placement la nuit, apportez une lumière. Une lampe frontale est idéale parce qu’elle gardera vos mains libres pour que vous puissiez creuser.

Préparation du site de dissimulation

Un charognard aura un aussi bon œil que vous pour un site de dissimulation, alors gardez ceci à l’esprit lorsque vous en choisissez un. Souvent, le site idéal se donne lui-même en vertu de sa perfection. Un tel site pourrait être tout aussi attrayant pour un habitant de la région qui pourrait tomber accidentellement sur votre cachette tout en cachant sa propre cachette.

Avant de choisir un site, faites le tour de la région et apprenez à connaître les pratiques et les coutumes de la population locale. Le site que vous choisissez doit être aussi facile d’accès pour la personne qui enterre la cache que pour celle qui la déterrera plus tard. Cacher votre cache dans la maison d’un parent peut être pratique, mais pas si quelqu’un y accède.

Les endroits où vous pouvez cacher vos préparations incluent :

dans votre cour arrière ou votre jardin

les monuments commémoratifs (comme les monuments, les cryptes et les mausolées)

grottes, carrières et mines abandonnées

ponceaux

bâtiments abandonnés

trous dans les murs dissimulés par des briques lâches

bibliothèques

égouts

les édifices religieux.

Tenez compte du type de sol si vous enterrez une cache. Si de l’humidité s’infiltre, vos objets de valeur n’ont aucune chance s’ils ne sont pas correctement scellés, surtout s’ils sont cachés pendant de longues périodes. Si votre site est près d’une rivière ou d’un marais, assurez-vous de le placer bien au-dessus de la ligne des hautes eaux toute l’année afin qu’il demeure protégé contre les effets de l’inondation des rives et du déplacement de la boue.

Faites attention à la couverture du sol et à la végétation près du site de fouille. Les racines des arbres à feuilles caduques rendent le creusage difficile car elles sont très étendues. Les racines des conifères sont plus compactes. Habituellement, une zone avec beaucoup de conifères est aussi bien drainée, alors utilisez-les comme indicateurs pour un site approprié.

Inspecter la végétation à la recherche de signes de mouvements récents. Si vous trouvez des sentiers récemment foulés et des broussailles perturbées, il y en a d’autres. S’assurer que la terre et les revêtements peuvent être restaurés à leur état naturel. L’herbe haute est impossible à ramener à son état naturel et sera un cadeau en l’air. Un lit de feuilles, c’est mieux.

Le limon sableux est votre meilleur choix en matière de sol. C’est beau, facile à creuser et se draine assez bien. Évitez les sols argileux car ils absorbent l’eau et deviennent collants et durs par temps sec. Il peut y avoir des roches et d’autres obstructions juste sous la surface. Prod autour avec une tige ou un pieu avant de creuser.

Les saisons de votre site de cache sont critiques. En plus de connaître les variations saisonnières de la flore, vous devrez aussi jouer au météorologue. Connaître les tendances des chutes de neige et les cycles de gel et de dégel, car le sol gelé ralentira vos travaux de creusage. Si vous prévoyez laisser votre cache pendant plusieurs années, connaissez la ligne de gel et creusez le plus bas possible.

Si vous vérifiez votre cache chaque année, vous pourriez l’enterrer au niveau ou au-dessus de la ligne, mais méfiez-vous d’un phénomène appelé  » soulèvement dû au gel « . Les températures extrêmes provoquent des niveaux de condensation à l’intérieur de vos contenants qui pourraient les écraser. Il est impossible d’effacer vos traces de pas dans la neige près de votre site.

Submerger votre cache

Il y a deux choses importantes pour une boîte cache qui doit être submergée. Il doit être lesté pour l’empêcher de flotter et il doit être amarré, maintenu en place pour que vous puissiez le retrouver. L’amarrage est un type de poignée pour tirer la boîte de cache à la surface. Si vous ne pouvez pas attraper l’amarrage réel, vous devez connecter une ligne à partir d’un objet permanent sur le rivage à la boîte de cache. Il existe plusieurs types d’amarres.

L’amarrage à toile d’araignée est une toile d’ancres placée autour du conteneur dans un cercle rayonnant. Le conteneur est flottant, soulevant les ancres du lit de la rivière afin qu’elles puissent être fixées au grappin. Cela fonctionne bien en eau claire, où le lit est assez lisse pour que la cache puisse être traînée le long de celle-ci.

L’amarrage de ligne à terre consiste à relier le conteneur lesté à un objet immobile sur la rive au moyen d’une ligne. L’amarrage des bouées utilise une méthode similaire, qui consiste à faire passer la ligne du conteneur sur le lit de la rivière jusqu’à un repère flottant. Ceci n’est infaillible que si le marqueur n’est pas touché et qu’il est repeint tous les six mois.

L’amarrage structurel utilise également une corde attachée à une structure fixe, comme un pont, pour récupérer le conteneur. Il est préférable d’attacher la ligne bien en dessous de la marque d’eau la plus basse. Les poids sont essentiels puisque la plupart des boîtes flottent encore un peu quand elles sont pleines.

Vérifier la flottabilité du conteneur pour s’assurer que les ancres sont suffisantes non seulement pour maintenir le conteneur en place, mais aussi pour éviter qu’il ne dérive le long du fond. Plus de poids est recommandé s’il y a de forts courants.

L’écrasement de la pression de l’eau augmente avec la profondeur de l’eau. C’est pourquoi il est important que vous déterminiez d’abord la profondeur du plan d’eau que vous avez choisi ainsi que le seuil de pression du contenant lui-même.

Un acier inoxydable, par exemple, se déforme à une profondeur d’environ 14 pieds. En général, la profondeur recommandée est de 7,2 pieds. En raison des changements de niveau d’eau dus aux saisons ou aux marées, il est crucial de tester le contenant au plus profond de l’eau à laquelle il pourrait être soumis au cours des années.

Sachez quelle sera la profondeur de l’eau pour que vous puissiez faire les amarres de la bonne longueur de l’ancre à la boîte. Les repères de niveau d’eau bas et haut sont là pour vous aider à prévoir ces variations. Sachez comment gérer les marées basses qui pourraient exposer votre cache ou les profondeurs accrues qui pourraient l’écraser.

Le lit de la rivière est également crucial. Un lit très lisse peut faire couler la cache dans de la boue meuble, l’enfouir dans les sédiments ou se déloger et s’éloigner. Un lit rocheux peut provoquer l’accrochage de l’amarre. L’eau n’est jamais statique, alors tenez compte de ses mouvements. Les marées, les courants et les vagues stressent votre cache et mettent à rude épreuve les amarres. Les amarres doivent être durables, solides et résister aux eaux agitées.

La température, la clarté et la salinité de l’eau sont également des facteurs importants à considérer. L’eau claire vous obligera à faire des efforts pour camoufler la boîte. S’il est trouble, vous aurez du mal à le récupérer. Si votre lac gèle, il pourrait être impossible d’accéder à votre cache pendant plusieurs mois. L’eau salée est beaucoup plus corrosive que l’eau douce et ne fonctionne pas du tout pour les caches.

Bien sûr, vous ne pouvez pas simplement submerger une cache dans n’importe quel plan d’eau. Vous aurez besoin d’un bateau, d’abord pour votre reconnaissance de la région, et ensuite, pour le placement. Les changements saisonniers des cours d’eau, des lacs et des affluents peuvent causer de graves problèmes, comme des inondations ou l’assèchement. Gardez cette irrégularité à l’esprit lorsque vous choisissez un site et des points de référence finaux (PRF).

Marquage au sol de votre cache

Mémorisez les directions pour vous rendre à l’emplacement de votre cache, y compris les points de repère. Dressez d’abord la liste des points facilement reconnaissables, tels que la ville et l’état. Ensuite, identifiez un point de référence immédiat (IRP) qui est un repère observable et distinct. Inclure une description, comme celle de l’église catholique avec son clocher en briques rouges.

Les instructions doivent inclure un point de référence final (RFP) qui est : a) identifiable par un IRP exact, b) un objet permanent qui ne disparaîtra pas tant que la cache sera utilisée, c) n’est pas près de la cache de manière à être facilement trouvé par quiconque ayant des mesures linéaires, et d) relié à l’IRP par une simple description de route entre IRP et FRP.

Idéalement, vous devriez vous efforcer de fusionner l’IRP et le FRP en un point de repère facilement identifiable, suffisamment isolé pour qu’il ne soit pas confondu avec un autre. Pour ce faire, les préposés à la préparation utilisent un certain nombre de repères, notamment des bornes kilométriques sur les routes à faible circulation, des monuments aux morts, des bornes géodésiques, des poteaux téléphoniques, des pierres tombales de cimetière, de petits ponts et des bornes frontière.

Entraînez-vous à expliquer l’emplacement du site à un membre de votre équipe de survie qui ne l’a jamais vu. Il devrait être facile à localiser avec des instructions claires. Identifier plus d’un repère unique et permanent. Vous aurez besoin de deux itinéraires sûrs pour vous rendre sur le site et en revenir.

Les affleurements rocheux et les fondations inébranlables en béton sont des points de repère fiables. Certains préposés à la préparation utilisent même des accessoires, comme des souches d’arbres artificielles, comme marqueurs. Vous pouvez planter du lierre autour de la base et le laisser pousser à l’état sauvage pour plus de camouflage.

Le silence est d’or. Ne partagez votre site cache avec personne, pas même votre conjoint ou votre meilleur ami. Notez les coordonnées GPS dans un endroit secret ou mémorisez-les. Évitez de dessiner une carte et, pour garder les pirates informatiques dans l’obscurité, évitez d’utiliser votre Garmin pour vous rendre sur votre site de cache. Désactivez le OnStar ou le TomTom de votre véhicule, ou tous vos mouvements sont enregistrés ! Laissez tous vos appareils derrière vous, y compris votre appareil photo numérique.

Pensez au climat. Y aura-t-il de la neige ou de la glace ? La neige est révélatrice, laissant des traces qui ne peuvent pas être facilement effacées, alors que le sol gelé est dangereux, surtout quand on est pressé de partir.

Remplir votre cache

Une cache contient les éléments essentiels à la survie : matériaux pour construire un abri, eau, fournitures médicales, outils pour allumer un feu et denrées alimentaires de base. Pensez à l’état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous arrivez sur votre site cache pendant un scénario SHTF. Il est probable que vous venez d’évacuer une zone sinistrée avec seulement les vêtements sur le dos et votre BOB, si vous avez de la chance.

Les caches séparées sont correctes mais chacune devrait avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour une période prolongée. Si vous choisissez d’enterrer de la nourriture et de l’eau à un endroit et des armes et des munitions à une autre distance de dix milles, vous pourriez avoir de la difficulté à récupérer l’ensemble des fournitures.

L’enterrement de l’argent est un sujet délicat, de nombreux préparateurs le déconseillent. Le papier-monnaie finira par succomber à l’humidité, à la moisissure et au mildiou. Si vous avez besoin d’enterrer de l’argent, optez pour des pièces comme Sacagawea ou des dollars en argent. De toute façon, la monnaie ne sert à rien en cas d’effondrement économique ou de guerre civile. L’enfouissement de documents comme les certificats de naissance, les actes de propriété et les passeports risquent de se détériorer.

Choix du conteneur

Le conteneur est critique. Il doit être complètement étanche à l’air et à l’eau. Il ne devrait pas y avoir de pièces supplémentaires qui cliquettent et s’entrechoquent lorsque vous le manipulez. Il doit être résistant aux chocs et à l’abrasion, durable, capable de résister à la pression, aux sols acides et alcalins, et être impénétrable aux insectes, bactéries ou parasites. Le joint doit être facile à ouvrir et à fermer.

Les variations extrêmes de température entraînent de la condensation que même une imperméabilisation parfaite ne peut empêcher. Une bouteille de Coca-Cola, rincée et complètement séchée, recueillera la condensation dans différents environnements. Vos munitions, vos documents et vos armes à feu s’imbibent au fil des ans. Si un morceau de laine d’acier rouille dans votre cache, vous saurez que de l’humidité a pénétré dans votre contenant.

L’acier inoxydable est assez résistant à l’humidité et les contenants peuvent être de différentes tailles. Un récipient étanche à l’eau est une autre option robuste. Les caisses de munitions en acier peuvent être achetées dans les dépôts militaires. Pour les personnes soucieuses de leur budget, les fûts en acier, les bocaux en verre ou les grands pots de peinture sont généralement étanches, résistants à la pression et aux bactéries.

De nombreux préposés à la préparation utilisent des tuyaux en PVC de six pouces munis d’embouts en caoutchouc comme contenants. Il suffit de couper le tuyau sur mesure et de sceller une extrémité avec de la résine époxy et un bouchon en caoutchouc. Utilisez de la vaseline pour sceller l’extrémité opposée. Marquez l’extrémité amovible. Les sachets sous vide FoodSaver et les étuis Pelican, très polyvalents et imperméables, sont très chers.

Gardez les armes à feu et les munitions sèches. Vous ne voulez pas que l’humidité s’infiltre et endommage l’acier et la poudre à canon. Enveloppez les munitions dans un chiffon de coton et scellez-les avec un absorbeur d’humidité. Utilisez un refroidisseur à bière pour l’isolation et enterrez sous la ligne de gel pour mieux préserver vos munitions.

Déguiser votre cache

Le jeu du déguisement et du détournement est critique dans la mise en cache. Votre but est de faire apparaître votre cache comme quelque chose qu’il n’est pas. Souvent, les déguisements les plus simples, la plupart des non-descriptions sont les plus efficaces. Vous pourriez cacher des armes dans une poubelle en plastique portant l’inscription  » foin de luzerne « , ou des aliments en conserve dans un tambour portant l’inscription  » aliments pour poulets « .

Une vieille carrosserie de camion peut faire une grande cachette. Il suffit d’enlever le réservoir de carburant, de découper le dessus et de le remplir de provisions. Remettez ensuite le réservoir en place et recouvrez le trou. La cavité sous le tableau de bord constitue également une cachette fiable. Votre cache ressemble à un vieux camion rouillé.

Après avoir enterré la véritable cache en toute sécurité, placez un leurre à proximité qui est plus facile à trouver et qui contient un minimum de provisions. Quiconque la trouvera se fera piéger en pensant que c’est tout ce qu’il y a. Ou enterrez votre vraie cache à trois pieds sous terre, puis glissez le leurre sur le dessus recouvert de racines et de feuillage.

Utilisez un tas de ferraille ou même enfouissez à moitié des bouchons de ferraille ou de barres d’armature autour pour cacher votre cache. Cela crée un faux positif et rend un détecteur de métaux inutile. Dans la plupart des cas, les voleurs abandonneront, surtout avec la nuit ou une tempête sur eux. Les voleurs vraiment déterminés peuvent revenir, alors répétez soigneusement votre stratégie de rétablissement.

Récupération de votre cache

La mise en cache comporte deux étapes distinctes : l’entrée et la sortie. L’entrée fait référence à votre voyage vers votre cache et la sortie se fait lorsque vous la quittez. Supposez toujours que les yeux vagabonds vous observent en tout temps. Un pillard peut vous regarder entrer dans les bois avec un sac vide et revenir avec un sac plein, le concert est terminé. Il saura que vous avez une cachette.

N’approchez ou ne quittez jamais votre cache par le même itinéraire. C’est là que les routes principales et alternatives sont utiles. A l’entrée et à la sortie, surveillez vos arrières. Affichez quelqu’un à un point d’observation pour surveiller vos mouvements et surveiller vos queues. Utilisez une sonnette d’alarme ou un autre appel pour que votre guetteur puisse vous avertir du danger.

Vous devrez considérer l’entrée et la sortie avec beaucoup d’attention. A la campagne, plantez votre cache à une certaine distance dans les bois, de sorte que vous puissiez marcher caché sous la voûte de l’arbre pour y accéder. Sortez du bois dans la direction opposée si possible. En milieu urbain, comme dans le cas d’un bâtiment abandonné, utilisez au moins deux entrées et sorties.

Cela peut sembler illogique, mais la couverture nuageuse ne vous aidera pas. La lumière directe et non filtrée du soleil est en fait un bon moyen de dissimulation, alors visez à visiter votre cache par temps clair. La couverture de la nuit est meilleure pour la furtivité, mais ne sous-estimez pas les dangers après la tombée de la nuit.

Évitez d’utiliser un pic pour déterrer votre cache, car il pourrait percer votre contenant et endommager vos fournitures. Enlevez la cache, remplissez le trou avec d’autres objets et de la terre, les roches et les feuilles devraient faire l’affaire. S’il n’y en a pas, vous devez apporter un objet de substitution de la même taille et de la même forme. Prenez-vous en photo ou prenez-vous en photo, vous ou votre famille, pour référence.

Pour gagner du temps et éviter les frustrations, vos instructions de récupération doivent préciser l’endroit précis où la cache est enfouie par rapport aux points de référence finaux. Une cache de type dissimulation se trouve typiquement à l’intérieur du PRF, donc une description spécifique du PRF vous y mènera directement. Si une cache est submergée, notez précisément comment les amarres sont reliées au PRF. Les caches enterrées fonctionneront avec n’importe laquelle de ces techniques de localisation :

Positionnez votre cache directement au-dessus ou à côté du FRP. C’est la méthode la plus simple pour positionner votre cache enterrée par rapport à un PRF. En spécifiant la position exacte du PRF dans un ensemble clair d’instructions, vous pouvez localiser précisément votre cache.

Enterrez la cache à l’endroit où les lignes mesurées se croisent. Un peu de géométrie de base est utile pour celui-ci. S’il y a deux PRF disponibles à une courte distance l’un de l’autre, inscrivez la distance qui les sépare comme ligne de base. Projeter des lignes imaginaires de chaque PRF jusqu’au site d’enfouissement.

Pour améliorer la précision, faites en sorte que les lignes projetées doublent votre ligne de base. Créez deux lignes de mesure correspondant à la distance de vos lignes projetées, votre équipe de récupération en aura besoin.

Visualisez votre cache par projection. Ceci est utile si votre PRF a au moins une surface plane assez longue pour servir de niveau pour projeter une ligne de visée. Placez votre cache à une distance mesurée le long de la ligne. Idéalement, choisissez deux PRF précis pour pouvoir projeter une ligne entre eux.

Dans les deux méthodes, vos instructions de récupération doivent estimer l’orientation de l’un ou des deux PRF vers le site de mise en cache. Au fur et à mesure que la ligne de visée s’allonge, les petites imprécisions deviennent plus évidentes. Enterrez votre cache dans un rayon de 50 m pour éviter les erreurs.

Comme tout bon préparateur, vous avez toujours un plan de secours. En fait, vous en avez peut-être deux ou trois. Votre cache n’est qu’un de ceux-là. Les caches sont un moyen abordable, sécuritaire et pratiquement à l’épreuve des bombes de ranger vos préparations.

L’art de la mise en cache exige de la discrétion, de la perspicacité et une conscience aiguë de votre environnement. Vous devez être un expert de votre environnement, bien au fait des menaces, des barrières et des avantages de votre site de dissimulation. Vous pouvez étendre votre territoire d’antémémoire partout dans le monde, de sorte que vous disposerez toujours d’un approvisionnement d’urgence le long de votre itinéraire de dépannage et au-delà.