Auteur/autrice : florent

L’une des compétences les plus importantes qu’un fantassin utilise est sa capacité à naviguer. Nous ne pouvons pas compter sur la technologie pour sauver nos fesses quand la merde tombe sur le ventilateur, alors au cours des premières semaines de notre formation de base, on nous apprend comment utiliser efficacement une carte topographique. Il s’agit d’un processus un peu complexe qui comporte quelques étapes importantes. Pour ajouter l’instruction, j’ai intégré une vidéo Youtube pour aider à démystifier le processus.

Système de référence du réseau militaire (PAS de cartes latentes/longues)

La plupart des cartes topographiques que l’on peut facilement acheter dans le secteur civil utilisent le Système de coordonnées géodésiques, qui est la grille qui divise le monde en latitude et longitude. Bien qu’il soit tout à fait possible de naviguer à l’aide de ce type de cartes, l’armée a créé un système beaucoup plus simple appelé Military Grid Reference System of MGRS.

Bien qu’une carte MGRS puisse être un peu plus difficile à trouver, elle vaut certainement la peine car le processus d’utilisation est beaucoup plus simple que l’utilisation d’une carte géodésique. Google Maps permet une fonction MGRS qui peut être utilisée pour tracer les coordonnées exactes des points de repère importants de votre région, et MyTopo imprimera une carte MGRS personnalisée pour tous les endroits que vous voulez.

Une coordonnée MGRS à huit chiffres ressemblerait à ceci : AB 12345678. Bien que je sois sûr que cela ressemble à du charabia, c’est en fait très simple à comprendre. Il y a trois parties distinctes dans cette grille : les lettres, les quatre premiers chiffres et les quatre derniers chiffres.

Les deux lettres au début d’une grille MGRS désignent une surface unique de 100 000 mètres carrés. Ceci est utilisé pour aider à déterminer quelle carte doit être utilisée, ou si vous cherchez à donner une coordonnée à quelque chose ou quelqu’un qui est très loin. Dans le niveau de navigation pratique, ces lettres peuvent être ignorées.

Types de grilles

Les quatre premiers chiffres sont des lignes de quadrillage d’est en ouest. Dans cet exemple, la ligne de quadrillage principale d’est en ouest serait la ligne 12 et la ligne de quadrillage mineure d’est en ouest la ligne 34. Chaque carte à l’échelle 1:50 000 (l’échelle standard d’une carte militaire) aura les principales lignes de grille numérotées. Un rapporteur d’angles est nécessaire pour déterminer les lignes mineures de la grille.

Les quatre derniers chiffres sont exactement les mêmes que les quatre premiers, mais au lieu de faire référence à l’est à l’ouest, ils font référence aux lignes de grille nord-sud. En suivant les principales lignes de grille d’est en ouest et du nord au sud, il est facile de trouver le carré de la grille pour une zone spécifique.

AB 12345678= AB (indicatif cartographique) 1234 (Est/Ouest) 5678 (Nord/Sud)

Techniquement, une coordonnée MGRS n’a pas besoin d’être composée de huit chiffres, mais seulement d’un nombre pair. Si vous rencontrez une grille à quatre, six ou dix chiffres, tout ce que vous avez à faire est de diviser le nombre en grilles est-ouest et nord-sud appropriées. La différence entre les différents nombres est l’exactitude.

Une grille à quatre chiffres couvrira un kilomètre carré, une grille à six chiffres couvrira cent mètres carrés, une grille à huit chiffres couvrira dix mètres carrés et une grille à dix chiffres couvrira un mètre carré. Bien qu’une grille à dix chiffres soit techniquement plus précise qu’une grille à huit chiffres, la précision requise pour tracer un point approprié entraîne souvent plus d’erreurs que si on utilisait une grille à huit chiffres. Il est maintenant temps d’utiliser cette information pour tracer un point.

Tracer un point

Le tracé d’un point suit un modèle simple. Commencez par placer votre doigt dans le coin inférieur droit de la carte. Trouvez votre coordonnée est-ouest principale, puis déplacez votre doigt d’un bout à l’autre de la carte jusqu’à ce que vous trouviez la ligne de grille correspondante. Une fois que vous avez la ligne de quadrillage est-ouest, déplacez votre doigt vers le haut jusqu’à ce que vous trouviez la ligne de quadrillage nord/sud appropriée, ou dans cet exemple, la ligne 56 nord/sud.

Lorsque vous commencez à utiliser une carte topographique, essayez de dire l’expression « Droit dans le cul », afin de vous rappeler de vous déplacer sur la carte avant de vous déplacer sur la carte. Il peut également être utile de diviser la grille prévue en composantes majeures et mineures appropriées avant de commencer à la tracer sur votre carte.

1234 = 12 (majeur et peut être trouvé sur une carte) 34 (mineur et doit utiliser un rapporteur d’angles)

Maintenant que vous avez votre case de grille prévue, vous n’aurez plus besoin du reste de la carte pour trouver votre emplacement spécifique. Sortez votre rapporteur et alignez le triangle approprié à l’échelle de votre carte. La plupart des cartes militaires utilisent le 1:50 000, bien que vous ayez peut-être quelque chose de différent. Le triangle doit couvrir la moitié du carré de la grille que vous utilisez.

Il existe quelques techniques plus avancées qui peuvent vous aider à utiliser un rapporteur d’angles, mais pour l’instant, nous ne voulons parler que des notions de base. Imaginez que le carré d’une grille est une petite carte. Tout comme avant, vous commencerez au coin inférieur gauche et vous irez à droite, puis vers le haut. Au lieu d’utiliser les lignes principales de la grille, vous voudrez utiliser les lignes mineures maintenant.

Dans notre exemple en cours, les lignes de réseau est-ouest mineures sont 34. Déplacez votre rapporteur jusqu’à ce que la ligne principale est-ouest (12) couvre le chiffre 3 sur le rapporteur. Trouvez ensuite la marque non numérotée entre 3 et 4. C’est 35 ; ajustez votre rapporteur pour qu’il soit un peu avant la coche non numérotée et vous serez sur la ligne 34 de la grille mineure.

Sans déplacer votre rapporteur, prenez un crayon et trouvez la ligne de quadrillage mineure nord/sud correspondante en utilisant le côté vertical du triangle. Placez un point sur la carte à côté du numéro approprié. Ce point doit se trouver à l’intérieur de votre grille d’origine. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous traciez dans la mauvaise grille. Il est beaucoup plus facile d’essayer d’apprendre ce concept avec une vidéo, alors utilisez l’exemple ci-dessus pour vraiment vous guider dans le processus de traçage d’une grille.

Trouver votre emplacement

C’est ainsi que vous traceriez un point à l’aide d’une carte topographique, mais cela ne vous aide pas pour la navigation réelle. Au lieu de cela, vous devrez tracer où vous êtes et où vous voulez aller. Une fois que vous avez deux points sur une carte, il est possible de trouver la direction que vous devez suivre pour y arriver.

Disons que vous connaissez le quadrillage vers lequel vous devez marcher, mais que vous ne savez pas où vous êtes sur la carte et que vous n’avez aucune technologie pour vous aider à le trouver. La façon la plus simple de savoir où vous vous trouvez est de chercher sur la carte un point de repère identifiable. La plupart des cartes topographiques affichent les routes et une intersection est un excellent moyen de localiser votre emplacement. Vérifiez les panneaux de signalisation, puis trouvez où ces routes se rejoignent sur la carte. Une stratégie similaire consiste à trouver un élément créé par l’homme sur la carte, comme un château d’eau, et à voir si vous pouvez le voir dans le monde réel. Une fois sur place, vous aurez votre point de repère. Boom. Maintenant, tu le sais.

Bien que les méthodes ci-dessus fournissent un moyen plus facile et plus précis de trouver votre emplacement, elles ne sont pas toujours idéales. Si vous voulez rester à l’écart des autres, il ne serait pas sage de fréquenter les principales avenues d’approche, comme une route. Au lieu de cela, vous devrez utiliser une technique appelée association de terrain.

À l’aide d’une boussole, orientez votre carte de façon à ce que les lignes du nord de la carte pointent exactement vers le nord. Cela permettra au monde réel et à la carte de s’aligner correctement. S’il y a une ville à votre droite, alors vous saurez que la ville est quelque part à droite de votre position sur la carte aussi. Essayez de trouver quelques éléments de terrain importants comme des collines, des vallées, des rivières, etc. autour de vous, afin de vous faire une bonne idée de l’endroit où vous vous trouvez sur la carte.

Une fois que vous connaissez votre région, essayez de trouver une grande colline sur la carte, que vous pouvez aussi voir en personne. Si vous marchez jusqu’au sommet de cette colline, vous aurez maintenant votre position sur la carte. L’association du terrain est une technique avancée et peut facilement vous faire perdre la tête. Cela ne devrait être tenté qu’une fois que vous avez une expérience adéquate de l’utilisation de la carte, et seulement en dernier recours.

Trouver un azimut

Maintenant que vous avez à la fois votre point de départ et votre point d’arrivée, prenez une règle et tracez une ligne droite qui relie les deux et s’étend bien au-delà de votre point final. C’est sur ce chemin que vous finirez par marcher.

Ensuite, sortez votre rapporteur et placez le point en son centre directement au-dessus de votre point de départ. Il est impératif que le rapporteur d’angles ne soit pas incliné d’un côté, sinon tout ce processus ne servira à rien et vous ne ferez que vous perdre. Les lignes directrices horizontales et verticales du rapporteur doivent être parallèles aux lignes de quadrillage est-ouest et nord-sud de la carte.

La ligne que vous avez tracée plus tôt s’étendra du centre du rapporteur jusqu’au bord extrême où de nombreux nombres se trouveront le long du périmètre du rapporteur. Quel que soit le numéro que la ligne traverse, il s’agira de l’azimut de votre grille et il s’agit d’une information cruciale pour naviguer à l’aide d’une carte. Pour le reste de cet exemple, disons que le nombre était de 178 degrés.

Une fois que vous avez l’azimut de votre grille, allez à la légende au bas de la carte et trouvez la carte de déclinaison. Vous devrez trouver la formule qui vous indiquera comment convertir l’azimut de votre grille en un azimut magnétique. Chaque carte est différente, il est donc important de vérifier la déclinaison chaque fois que vous utilisez une carte. Pour cet exemple, nous dirons qu’il faut ajouter 4 degrés pour convertir un azimut de grille en azimut magnétique. Votre azimut de 178 grilles deviendra alors un azimut magnétique de 182.

Distance de mesure

Avant de pouvoir commencer à marcher, vous devez voir jusqu’où vous devrez marcher. Dans la légende, trouvez le tableau des distances et utilisez-le pour mesurer la distance entre vos points de départ et d’arrivée. Comme vous aviez tracé une ligne entre les deux, cette étape devrait être facile. Vous voulez toujours que votre distance soit mesurée en mètres, alors assurez-vous d’utiliser l’échelle appropriée.

Une fois que vous avez mesuré votre distance, il est temps de sortir votre boussole. Pendant que vous êtes physiquement debout sur votre point de départ, ouvrez votre boussole et tournez votre corps jusqu’à ce que le point boussole se trouve à l’azimut magnétique prévu, dans cet exemple, il est 182. Regardez droit devant vous et imaginez une ligne partant de vous et allant dans cette direction. Choisissez un point de repère éloigné qui tombe le long de cette ligne et marche vers elle.

Déterminer un rythme de comptage

C’est alors qu’il devient important de connaître votre distance. Si vous savez qu’il y a six cents mètres entre vos points de départ et d’arrivée, vous savez que vous devez marcher six cents mètres. Pour beaucoup de gens, deviner jusqu’où ils sont allés n’est pas une bonne idée. S’ils dépassent leur distance, ils peuvent facilement se perdre. Pour résoudre ce problème, il est important d’avoir établi votre compte de pas bien avant d’avoir à naviguer à pied.

Pour établir le compte de vos allures, rendez-vous sur la piste la plus proche de chez vous. Vous voudrez commencer la ligne de départ du tableau de bord de 100 mètres et vous marcherez jusqu’à la ligne d’arrivée des tableaux de bord de 100 mètres. La distance totale devrait être juste plus longue qu’un ballon de football. Chaque fois que votre pied dominant touche le sol, vous compterez. La première fois, c’est la première fois, puis l’autre pied fera un pas. Vous ne compterez pas quand votre pied non dominant touchera le sol. Quand votre pied dominant touchera à nouveau le sol, vous compterez jusqu’à deux. Vous le répéterez jusqu’à ce que vous franchissiez la ligne d’arrivée.  À la fin du processus, répétez au moins deux autres fois et faites la moyenne de toutes les allures ensemble pour obtenir votre rythme. Le mien en a 63.

Il est important que vous ne changiez pas votre façon de marcher normalement. Si vous courez, votre rythme de marche ne vous aidera pas parce que la foulée est plus longue lorsque vous courez que lorsque vous marchez. Si vous souhaitez connaître le décompte de votre cadence de course, répétez le même processus. J’ai 42 allures de course. Connaître votre rythme de course peut vous aider à gagner du temps, tout en vous permettant de naviguer efficacement.

Naviguer avec une boussole

Pour revenir à notre exemple, nous dirons que vous connaissez votre rythme. Vous savez qu’il faut 63 pas avec votre pied dominant pour parcourir une centaine de mètres. Vous compterez simplement jusqu’à ce que vous atteigniez 63. Une fois que vous avez atteint votre rythme, trouvez un moyen de marquer le fait que vous avez parcouru cent mètres. Les marques de tiques sur le papier, le déplacement des cailloux d’une main à l’autre et l’utilisation de perles de ranger sont tous de bons moyens de garder une trace de votre rythme.

Une fois que vous avez trouvé votre point de repère, mais que vous savez que vous avez encore du chemin à parcourir, refaites votre azimut. Cela vous aide à corriger les déviations que vous avez pu prendre en marchant et vous permet d’avoir une meilleure idée de votre environnement. Trouvez un autre point de repère, comme vous l’avez fait avant, et répétez.

Il est important que vous ne perdiez pas le compte de votre rythme, même si vous êtes en train de refaire votre azimut. Vous reprendrez directement là où vous vous êtes arrêté. Une fois que vous avez terminé votre comptage du rythme, arrêtez-vous et marquez votre position exacte. En raison de la déviation pendant que vous marchez et de toute imprécision pendant le tracé, il est possible que vous ne marcherez pas directement sur votre point. Cherchez dans les environs, jusqu’à ce que vous trouviez ce que vous cherchez. Si vous ne trouvez pas votre point d’extrémité, retournez à l’endroit où vous avez marqué votre emplacement et utilisez-le comme nouveau point de départ.

Pour ceux qui passent régulièrement du temps dans les bois et les montagnes, la boussole devient un élément vital de l’équipement de survie. Avant que le GPS ne devienne si populaire et accessible, une boussole était fréquemment utilisée pour la géocachette, une forme de chasse au trésor pour les gens de tous âges. Chaque boussole comporte au moins les quatre directions principales ou directions cardinales.

Types de boussoles

La boussole Button est le type de boussole que l’on trouve dans une voiture. Les boussoles à bouton fonctionnent très bien pour simplement  » prendre le cap  » ou pour déterminer quelle direction est le nord si vous avez fait demi-tour. Ils ne sont pas très utiles pour naviguer dans les bois si vous n’êtes pas sûr où vous êtes ou dans quelle direction vous devez aller.

Boussole de course d’orientation, aussi connue sous le nom de boussole d’alpinisme. C’est le genre de boussole avec une aiguille magnétique qui pointe toujours vers le nord magnétique. Il comprend un cadran ou une lunette que vous devez faire pivoter pour trouver dans quel sens marcher. Il y a une flèche de direction de déplacement et aussi des méridiens qui peuvent être orientés par rapport aux lignes longitudinales sur votre carte.

Pour les randonneurs plus avancés, il existe des boussoles prismatiques et optiques qui ont des caractéristiques supplémentaires, mais qui entrent quand même dans cette catégorie. Certains d’entre eux ont des améliorations de phosphore pour que les flèches directionnelles brillent dans l’obscurité pour une meilleure lisibilité la nuit. Cette vidéo explique plus en détail les boussoles et leur fonctionnement :

Compréhension et ajustement en vue d’une déclinaison

Une boussole indique le nord magnétique alors que la plupart des cartes ont des flèches qui indiquent le nord vrai. La différence entre les deux est appelée déclinaison et se mesure en degrés. La déclinaison change progressivement chaque année. Aux États-Unis, le degré de déclinaison peut varier considérablement d’une côte est à l’autre.

Étapes à suivre pour planifier votre itinéraire et assurer votre sécurité

Assurez-vous d’informer quelqu’un de l’endroit où vous faites de la randonnée et du moment approximatif où vous prévoyez revenir.

Transportez toujours un sac à dos avec au moins assez d’équipement pour passer si vous êtes perdu pendant plusieurs heures ou même pendant la nuit.

Une fois à votre point de départ, prenez un moment pour vous orienter visuellement vers les principaux points de repère sur votre carte. Y a-t-il une rivière qui coule le long de la pointe est ou y a-t-il une grande route qui coule nord et sud, une montagne à l’ouest, etc.

Imprimez ou achetez une bonne carte de la région où vous allez voyager. La vidéo suivante vous montre comment planifier un itinéraire, orienter votre boussole et votre carte, prendre un repère visuel et mesurer la distance parcourue en mesurant et en comptant vos pas.

Avant de commencer votre randonnée, prenez un azimut de panique ou un relèvement arrière. Cela signifie que vous prenez vos repères sur votre terrain de camping ou votre chalet avant même de partir. Inscrivez-le sur votre carte pour que si vous vous perdez en explorant, vous puissiez simplement mettre ce relèvement sur votre boussole et suivre ce cap pour revenir.

Scénario 1 – Prendre un relèvement à partir d’une carte

Disons que pendant la randonnée, vous décidez de quitter le sentier et de camper pour la nuit. Vous vous levez tôt le lendemain matin, ouvrez votre tente et sortez, pour vous apercevoir que vous êtes complètement embué. On ne voit pas de points de repère. Vous connaissez votre position sur la carte, mais vous devez trouver votre position afin de prendre le bon chemin pour rejoindre le sentier.

Positionnez la boussole de façon à ce que la base en plastique crée une ligne invisible à partir du point B, où vous vous trouvez actuellement, jusqu’à A, l’endroit ou le sentier où vous voulez aller. Maintenez la boussole à plat sur la carte et tournez la lunette jusqu’à ce que les lignes à l’intérieur de la boussole et la flèche d’orientation visent le nord vrai. Prenez le relèvement de l’indicateur sur la plaque de base de la boussole.

Tenez la boussole devant vous et tournez lentement votre corps pour que l’aiguille magnétique corresponde à la flèche d’orientation de la boussole. Devant vous se trouve la direction que vous devez prendre.

Scénario no 2 – Prendre visuellement un relèvement

Supposons que vous êtes en randonnée et que vous voyez une crête de montagne au loin qui, à votre avis, offre une vue imprenable sur la région. Vous aimeriez marcher jusqu’à cette crête et y jeter un coup d’œil, mais c’est assez loin et il y a des broussailles et des forêts denses qu’il vous faudra traverser pour y arriver. Vous devez prendre vos repères sur la terre ferme.

Positionnez d’abord la boussole devant votre poitrine avec la flèche de direction vers la crête de la montagne dans votre ligne de visée. Si votre boussole a une visée, utilisez-la pour plus de précision. Tournez le cadran de façon à ce que la flèche nord corresponde à l’aiguille rouge. C’est ce qu’on appelle « boxer l’aiguille ». Votre relèvement se fera au point d’index sur la plaque de base de la boussole.

Assurez-vous qu’il n’y a pas de métal qui pourrait interférer avec la boussole. Identifiez un point qui se trouve dans votre ligne de déplacement jusqu’à la crête, mais pas trop loin devant vous. Rangez votre boussole et marchez jusqu’à ce point. Ensuite, sortez votre boussole et tenez-la à nouveau, choisissez un autre objet ou un arbre devant vous et marchez jusqu’à ce point. Continuez jusqu’à ce que vous atteigniez la crête.

Scénario 3 – Trianguler votre position

Que se passe-t-il si vous êtes en randonnée et que vous trébuchez et dévalez accidentellement une colline ou un ravin ? Vous êtes peut-être même assommé brièvement. Quand tu te relèves, tu es un peu désorienté. En regardant autour de vous, les deux côtés du ravin se ressemblent et vous ne savez pas quelle colline monter pour arriver au sentier. Vous devez trianguler votre position pour savoir où vous êtes.

Regardez autour de vous et identifiez au moins deux objets ou repères visibles que vous pouvez également localiser sur votre carte. Les points de repère visuels peuvent être une crête de montagne au loin, des lignes électriques ou même un lac ou un ruisseau. Tant que vous pouvez le voir au loin et que vous pouvez le trouver sur votre carte, il fonctionnera.

Trouvez le relèvement du premier repère en le repérant à l’aide de votre boussole. Positionnez la boussole sur la carte avec le côté long orienté vers le point de repère. Sans le soulever, tournez la boussole en entier pour que la flèche d’orientation et l’aiguille de la boussole s’alignent avec le nord sur votre carte. Marquez une ligne le long de la plaque de base pour croiser le repère sur la carte. Vous êtes quelque part sur cette ligne.

Répétez ce processus pour le deuxième repère. Le point où les deux lignes se rejoignent est votre position approximative. Si vous pouvez voir un troisième repère et tracer cette ligne sur la carte, votre position sera dans le triangle.

Erreurs courantes lors de l’utilisation d’une boussole

Essayer d’utiliser votre boussole près d’objets métalliques tels que des armes, des boucles de ceinture, des tirettes de fermeture éclair. Même un stylo dans votre poche ou une pile dans votre montre ou votre téléphone peut interférer avec la boussole.

Oublier d’orienter votre boussole par rapport à votre carte avant de déterminer votre direction de déplacement.

Tenir la boussole de façon incorrecte.

Regarder la boussole en marchant au lieu de prendre un repère visuel sur un repère ou un objet et de marcher jusqu’à ce point.

Ne pas vérifier votre roulement assez souvent.

Ne pas tenir compte de la déclinaison ou utiliser une déclinaison désuète ou incorrecte pour votre emplacement.

Acheter une Compas

L’achat de votre première boussole dépend de la façon dont vous l’utiliserez et du niveau de vos compétences en orientation et en navigation. Une boussole à aiguille flottante de base avec une plaque de base en plastique, semblable à cette boussole Suunto A-10, suffit pour la plupart des gens. Il possède les fonctionnalités de base et est facile à utiliser pour les débutants. Une boussole de base comme celle-ci vous coûtera moins de $30.00 USD.

Les randonneurs en arrière-pays ou les randonneurs en montagne plus avancés voudront peut-être quelques caractéristiques supplémentaires, comme cette boussole Cammenga Tritium Lensatic sur Amazone. La question de savoir s’il s’agit d’une boussole militaire fait l’objet d’un débat, bien que la plupart des examinateurs s’entendent pour dire qu’il s’agit de la même boussole moins le marquage militaire. Cette boussole de visée multifonctionnelle professionnelle est également très bien cotée et moins de 20,00 $US.

Vous pouvez payer plus pour une boussole, certains sont jusqu’à 200,00 $ US, mais si vous faites attention aux commentaires des utilisateurs actuels, il n’est vraiment pas nécessaire pour la personne moyenne à shell out gros argent. Il existe des boussoles de qualité qui ne casseront pas votre porte-monnaie et qui seront toujours assez fiables pour que vous puissiez compter sur elles en cas de perte.

Que faire si vous n’avez pas de boussole ?

La première chose à retenir est que le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Selon l’heure de la journée, vous devrez peut-être attendre un peu pour le déterminer.

Une montre analogique peut être utilisée en un clin d’œil pour vous aider à obtenir votre cap. Placez votre montre devant vous. Tournez-la de manière à ce que l’aiguille des heures ou la petite aiguille pointe vers le soleil. Si vous le tenez comme ça, Noon est au sud. Si l’heure est avant 6h ou après 18h, divisez l’angle entre l’horloge de 12h et la petite aiguille en deux et c’est le sud.

Cherchez de l’aide auprès de la nature. Le côté nord des arbres aura moins de branches et plus de mousse ou de lichen poussant sur eux. C’est aussi un fait connu que les fourmis préfèrent faire leur nid sur le côté sud des arbres et au printemps, la neige fondra plus rapidement sur les pentes exposées au sud ou sur les parois rocheuses du sud. Les sous-bois s’épaississent habituellement un peu plus sur les pentes qui font face au sud. Ils ne sont pas fiables à 100 %, alors vérifiez autant de façons que possible afin de vous assurer que vous allez dans la bonne direction.

Dans l’hémisphère Nord, l’étoile Polaris est approximativement au nord en tout temps. Il vous sera peut-être plus facile de localiser la Grande Ourse en premier. Trouvez les deux étoiles près de la fin de cette constellation, puis tracez une ligne imaginaire et environ cinq fois la longueur de la distance entre les deux étoiles. Vous devriez voir Polaris et cette direction est le Nord.

Pour l’hémisphère sud, utilisez le Crux, ou Croix du Sud, pour déterminer la direction du sud. C’est un groupe de quatre étoiles proches l’une de l’autre. Bien qu’il porte le nom du Crux ou de la Croix, il peut ressembler plus à un cerf-volant. Il peut être à différents endroits dans le ciel, haut ou bas dans le ciel austral, bas dans le sud-est ou haut dans le sud-ouest, selon la saison.

La méthode la plus précise, autre qu’une boussole, nécessite un ciel clair et beaucoup plus de temps. Vous pouvez créer un cadran solaire de fortune à l’aide d’un poteau droit d’environ un mètre de long, de deux petits bâtons et d’un bout de ficelle. A midi, l’ombre du bâton sera au sud.

 

Agir maintenant pour préparer les étapes :

Faites des recherches sur différents types de boussoles, achetez celle qui répond à vos besoins et ajoutez-la à votre BOB.

Recherchez sur Google la déclinaison pour la région dans laquelle vous habitez et la région où se trouve votre BOL.

Imprimez ou achetez une bonne carte topographique des régions que vous fréquentez et entraînez-vous à identifier les points d’intérêt comme les rivières, les crêtes, les vallées et les points élevés en regardant la carte.

Apprenez à utiliser votre boussole, sortez sur le terrain et entraînez-vous à l’utiliser avant d’avoir à en dépendre.

La prochaine fois que vous serez dans les bois, faites attention à certaines des façons « naturelles » d’obtenir votre cap. Pouvez-vous dire de quel côté est le Nord en regardant les branches d’arbres ou la mousse ? Utilisez votre boussole pour vérifier si vous êtes correct.

Bien que vous n’utilisiez pas votre boussole régulièrement, il s’agit d’un équipement de survie essentiel dont vous ne voulez certainement pas vous passer quand vous en avez désespérément besoin. Si ce n’est pas déjà fait, explorez quelques options pour apprendre la course d’orientation et la navigation. C’est vraiment une compétence que tous les amateurs de plein air, chasseurs et randonneurs devraient posséder et ce n’est pas une mauvaise compétence pour une femme au foyer ou une adolescente moyenne.

Le stockage du bois de chauffage est une précaution raisonnable et une préparation en cas de pannes d’électricité et d’urgences à long terme. Avant le charbon, le pétrole et l’électricité, le bois était notre principale source de combustible, la tourbe séchée et les copeaux de bison prenant sa place dans les climats et les situations où le bois était rare. Si vous ne voulez pas avoir recours à la combustion des matières fécales, comment faire pour constituer vos réserves de bois de chauffage ?

Du bois pour une utilisation immédiate

Si vous avez besoin de bois pour une utilisation immédiate, veillez à ce qu’il soit aussi sec que possible. Oui, il y a certaines essences de bois qui brûlent même lorsqu’elles sont vertes, comme la cendre en raison de sa teneur relativement faible en eau et des huiles qu’elle contient, mais elle brûle encore mieux lorsqu’elle a été assaisonnée.

 

Vous pouvez aussi brûler du bois vert plus facilement si vous avez un bon poêle à bois et bien sûr, une fois que votre feu est assez chaud, vous pourrez bien sûr brûler autant de bois vert que vous le souhaitez, bien qu’il ne produira pas autant de chaleur qu’il ne le ferait autrement et produira beaucoup de fumée et de suie, vous êtes beaucoup mieux en utilisant du bois bien sec et vous devriez prévoir en acheter beaucoup pour les urgences.

 

Si vous avez besoin d’utiliser du bois de chauffage immédiatement, vous feriez mieux de chercher du bois qui est déjà mort et sec. La meilleure façon de trouver de grandes quantités de bois sec est de chercher des arbres morts mais encore debout. Ces arbres ne sont pas difficiles à trouver, surtout dans les boisés surpeuplés où certains d’entre eux seront inévitablement chassés et privés de lumière pour mourir. Dans ces bois, ces arbres peuvent être sélectionnés très facilement et coupés. Ces arbres produiront beaucoup de bois de chauffage sec qui, une fois coupé et fendu, pourra être utilisé à l’état sec sans assaisonnement supplémentaire.

La raison en est que les arbres morts perdent leur teneur en humidité avec le temps, tout comme un arbre vivant une fois coupé, fendu et empilé se dessèche avec le temps. Le fait que l’arbre soit encore debout et au moins au début encore recouvert de son écorce signifie que l’humidité du sol et la pluie ne pénètrent pas dans le bois et ne l’humidifient pas et le font pourrir.

 

Soyez très prudent lorsque vous coupez ces arbres, car les branches et les cimes mortes de ces arbres peuvent être très fragiles et peuvent se briser et tomber sur vous, surtout si vous coupez l’arbre avec une hache. Si possible, ramassez toujours votre bois de chauffage avec un compagnon pour qu’il puisse repérer la cime des arbres et vous avertir si quelque chose se brise pendant que vous coupez.

 

Les rameaux et les branches morts peuvent aussi être coupés des arbres vivants, en particulier dans les boisés surpeuplés où les membres inférieurs meurent souvent. Ceux-ci peuvent facilement être cassés et utilisés pour allumer vos feux et peuvent même être rassemblés en paquets connus sous le nom de fagots. S’ils sont solidement liés, ils peuvent être utilisés comme combustible de remplacement pour vos feux.

 

En fait, ils sont particulièrement efficaces pour produire beaucoup de flammes, qui sont utiles pour faire bouillir l’eau au-dessus de votre feu et aussi pour jeter beaucoup de lumière, une caractéristique utile des feux qui est souvent négligée, mais très utile surtout si votre raison de stocker du bois de chauffage est de se protéger contre une panne de courant. La lumière projetée par un feu peut être très utile si vos lumières électriques sont éteintes.

 

L’une ou l’autre de ces deux sources de bois convient pour une utilisation immédiate sans avoir besoin d’assaisonner et si vous êtes pris au dépourvu, savoir où chercher ce bon bois sec vous aidera à vous en sortir.

 

Bois pour usage ultérieur

Bien que le bois mort sec soit ce que vous devriez rechercher si vous avez besoin d’un feu rapidement, que ce soit sur votre propriété familiale, à l’extérieur ou à l’extérieur dans une situation de survie, un plan à long terme consiste à stocker du bois. Oui, cela peut être récolté à partir de bois mort sec, mais une meilleure façon que d’avoir à chercher péniblement du bois mort est de récolter des arbres vivants qui peuvent ensuite être coupés, fendus et stockés prêts pour un usage futur.

Le processus de séchage est plus rapide avec certains bois qu’avec d’autres. En général, plus le bois est dur et dense, plus l’assaisonnement est long, mais une fois coupé et fendu à une taille convenable, la plupart des bois seront assez secs pour être utilisés dans les huit mois à un an. Si vous n’avez besoin que du bois pour faire du feu, vous pouvez le couper et le fendre, mais si vous voulez le stocker pour d’autres usages comme la fabrication d’une cabane en bois rond, la fabrication de meubles ou la fabrication d’arcs, alors il faudra l’assaisonner en morceaux beaucoup plus gros qui peuvent prendre plusieurs années.

 

Les bois durs et les bois tendres conviennent tous les deux pour les stocks de bois de chauffage, la distinction entre les deux est simple, les bois tendres ont des aiguilles et sont généralement à feuilles persistantes. Les feuillus sont généralement à larges feuilles et perdent leurs feuilles en hiver. Les bois durs ont tendance à être plus denses, même si ce n’est pas toujours le cas pour des essences comme le balsa, le saule et le loup. Ces bois généralement plus denses ont tendance à brûler plus longtemps et plus chaud et sont donc mieux adaptés aux tâches de chauffage et de cuisson.

Récolte

Une tronçonneuse est un outil utile lorsqu’il s’agit de récolter du bois de chauffage, mais ce n’est en aucun cas essentiel et peut-être qu’en cas d’urgence, vous n’y aurez pas accès, ou du moins pas le combustible pour cela. Vous pouvez également vous retrouver dans une situation où vous ne voudrez peut-être pas attirer l’attention sur vous avec le bruit d’un moteur de scie à chaîne. Que vous ayez ou non une tronçonneuse, une hache et une tronçonneuse à main peuvent être utilisées efficacement pour abattre et traiter le bois de chauffage.

 

L’avantage de récolter du bois dur est que le fait de couper un arbre de feuillus ne le tue pas. Plutôt quand la coupe en hiver favorise la régénération de l’arbre et il produira de nouvelles pousses au printemps suivant. Cela signifie que vous pouvez revenir dans cette zone dans quelques années et la récolter à nouveau et en fait, la coupe produit un effet de mosaïque dans le paysage boisé avec des habitats différents.

 

Dans une situation de survie à long terme, cette récolte et la promotion d’une structure forestière variée joueront en votre faveur, ces jeunes forêts en régénération sont d’excellents habitats pour les cerfs et autres espèces de gibier que vous pouvez chasser.

 

Pour faciliter la transformation, ne cherchez pas les arbres plus gros plutôt que ceux qui n’ont pas plus de dix-huit ou vingt pouces de diamètre, car le bois de cette dimension n’est pas difficile à transformer. Un bois beaucoup plus gros peut donner un plus grand poids de bois, mais le temps et l’effort qu’il faut pour le transformer ne seront pas récompensés, surtout si vous utilisez des outils manuels.

 

Le même temps et les mêmes efforts produiraient une plus grande quantité de bois d’œuvre si vous concentriez vos efforts sur des arbres légèrement plus petits. De plus, si vous pouvez trouver beaucoup d’arbres droits, récoltez-les de préférence à ceux qui sont tordus ou fourchus, ils seront beaucoup plus faciles à traiter et ne présenteront pas autant de difficultés quand il s’agit de fendre le bois pour le stockage et le séchage.

 

Les arbres droits sont plus abondants dans les boisés assez denses où les arbres poussent assez près les uns des autres pour favoriser une croissance droite sans trop de branches latérales alors que l’arbre essaie de faire concurrence à ses voisins pour la lumière du soleil. Les arbres de bordure ont tendance à avoir une croissance massive de branches d’un côté où il y a plus de lumière, ce qui les rend plus difficiles à tomber et très noueux et donc plus difficiles à fendre et à traiter.

Comment abattre un arbre

Pour abattre un arbre, vous devrez faire quelques coupes simples ; une coupe sur le côté de l’arbre dans la direction où vous voulez qu’il tombe. Cette coupe doit être un triangle isocèle avec l’écorce de l’arbre formant un bord et une pointe tournée vers le centre de l’arbre, cette pointe doit atteindre un peu plus de la moitié de la largeur de l’arbre.

 

Pour vérifier que l’arbre tombera dans la direction que vous voulez, vous pouvez facilement le diriger avec la ligne droite sur le capot de votre tronçonneuse lorsque vous faites la coupe ou en plaçant une tête de hache dans la coupe que vous avez faite avec le bord supérieur de la tête de la hache tenu au ras du sommet de la coupe et la pointe de l’arbre pointant hors de la coupe, il pointera dans la direction que l’arbre va tomber.

 

Une fois que vous aurez fait cette coupe connue sous le nom de coupe de face ou de coupe en paraison, vous ferez une autre coupe du côté opposé de l’arbre. Cette coupe peut être faite avec une scie à chaîne ou une tronçonneuse, vous pouvez utiliser une hache mais dans ce cas vous devrez faire une autre coupe de la même forme que celle de votre visage. Votre coupe doit être légèrement plus basse que la pointe de la coupe frontale, créant ainsi une charnière pour que le poids de l’arbre s’effondre dans la coupe frontale.

 

Traitement

Une fois que vous aurez abattu votre arbre, vous devrez les écorcher. L’ébranchage est le processus d’enlèvement des branches latérales et de la croissance d’un arbre. Ces branches, bien qu’elles ne constituent pas l’essentiel de votre stock de bois de chauffage, peuvent encore être très utiles, mais en fin de compte, les mendiants ne peuvent pas être des sélecteurs.

 

Lorsque la SHTF ne dispose pas d’un stock de bois prêt à l’emploi, il se peut que vous deviez constituer la majeure partie de votre approvisionnement en bois de chauffage à partir de sources inférieures aux normes. Les branches et les fagots de brindilles faits à partir de rognures de haie, et tout ce que vous pouvez trouver d’autre sera mieux que rien et ce serait certainement un gaspillage de ne pas les utiliser, mais si vous préparez à l’avance la majeure partie de votre approvisionnement devrait utiliser le meilleur bois de chauffage de qualité qui vous permettra de tirer le meilleur de l’espace dont vous disposez.

 

Cela signifie que la plus grande partie de vos efforts devrait être consacrée au traitement du tronc et des membres plus gros, ce qui produira des billes qui pourront être fendues. À ce stade, vous devez tenir compte de la taille de votre poêle, il ne sert à rien de couper du bois en bûches de 18 pouces si votre poêle ou foyer ne peut recevoir que des bûches de 10 pouces.

 

Transporter votre bois à l’endroit où il sera entreposé pourrait être plus facile avant de le couper en rondins. Cela dépend de la façon dont vous le transportez, un véhicule équipé d’une remorque peut vous permettre de transporter de grosses billes de bois en une seule pièce, mais vous devrez peut-être traîner de plus petites pièces dans un traîneau, attachées à un paquet ou même des pièces beaucoup plus petites dans un panier à billes.

 

Une fois que vous avez abattu votre arbre abattu, il peut être entreposé tel quel pour l’assaisonnement, mais plus les morceaux sont gros, plus il faudra de temps pour l’assaisonnement.

Les troncs pleins peuvent aussi être laissés à assaisonner, mais cela peut prendre plusieurs années, bien que si vous voulez stocker du bois pour les travaux de construction ainsi que du bois de chauffage, vous devrez peut-être stocker et assaisonner de plus gros morceaux de bois.

 

Si vous voulez que votre bois s’assaisonne le plus rapidement possible comme du bois de chauffage lors de la dernière transformation, vous devrez le fendre. Fendre le bois est une tâche que certains trouvent très thérapeutique. Le principe est simple : l’utilisation d’une hache, d’une masse ou d’une fendeuse hydraulique permet d’écarter les troncs d’arbres le long du fil du bois, d’autant plus que moins il y a de nœuds dans le bois. Les nœuds rendent les billes beaucoup plus difficiles à fendre.

 

Il y a toutes sortes de trucs que les gens recommandent pour aider à fendre les billes, comme mettre des billes à l’intérieur d’un pneu de voiture, ou enchaîner beaucoup de billes ensemble pour pouvoir en fendre plus en une fois sans avoir à les repositionner sur un bloc de coupe. Je n’ai jamais trouvé aucun de ces trucs pour faire une vraie différence, mais il suffit de s’y mettre et de s’entraîner pour devenir bon dans le fendage des billes.

 

Assaisonnement et entreposage

Une fois que vous avez fendu votre bois, il faut l’assaisonner, le fendre et exposer les fibres de bois lui permet de sécher ou de  » assaisonner  » plus rapidement qu’il ne le ferait autrement. Plus le taux d’humidité de votre bois de chauffage est bas, mieux il brûlera et votre objectif devrait être de réduire le taux d’humidité de votre bois de chauffage à au plus 20%.

 

Vous pouvez acheter des humidimètres pour les tester, mais ils ne sont pas vraiment nécessaires. Une fois que le bois a séché au point de craquer et de se déformer, cela signifie que toute l' »eau libre » (c’est-à-dire l’eau qui remplit le xylème et le phloème qui composent le bois – le xylème et le phloème ne sont essentiellement que des tubes) s’est asséchée et l’humidité dans les cellules du bois a également commencé à quitter ce dernier.

 

Le taux d’humidité est donc inférieur à 30 % dans la plupart des essences de bois et est en bonne voie d’être prêt à brûler. Plus le taux d’humidité est élevé, plus vous perdrez d’énergie qui ne sera pas aussi utile que la chaleur de votre feu qui sera gaspillée en faisant bouillir l’eau dans le bois.

 

Une fois fendu, le bois doit sécher pendant au moins six mois avant de pouvoir être utilisé comme bois de chauffage. Cela variera d’une espèce à l’autre, les résineux sècheront plus rapidement et les bois très denses comme le chêne prendront beaucoup plus de temps et devront peut-être être séchés pendant plus d’un an.

 

Si vous avez l’intention d’assaisonner de plus gros morceaux de bois comme des planches ou des sections entières d’arbres, cela prendra beaucoup plus de temps et vous devrez prendre des précautions contre le fendillement et le gauchissement du bois, car vous voudrez probablement utiliser ces plus gros morceaux pour la construction.

 

Pour permettre au bois d’assaisonner correctement et d’organiser votre magasin de bois de chauffage de façon à ce que le moment venu, vous puissiez prendre du bois dans votre magasin sans que le reste ne s’effondre sur vous, vous devrez l’empiler correctement.

 

Empilage du bois

Alors que l’assaisonnement de votre bois devrait être maintenu hors du sol, garder votre bois de chauffage hors du sol signifie que l’humidité ne peut pas remonter dans votre tas de bois. Si vous empilez votre bois directement sur le sol, vous constaterez après l’avoir assaisonné que, pendant que les morceaux de bois du haut sont secs et prêts à brûler, les morceaux du bas seront pourris et auront commencé à se décomposer sous l’effet de l’humidité du sol.

 

Même les bâches au sol ne sont pas très résistantes à l’humidité, car l’eau finit par pénétrer dans les bâches tissées, et le plus gros problème est que l’empilement du détroit sur le sol empêche l’air de circuler librement autour du tas de bois, ce qui facilite le séchage et l’assaisonnement.

 

Pour vous assurer d’obtenir cette libre circulation d’air, soulevez votre pile de quelques centimètres du sol. Je trouve que les vieilles palettes d’expédition sont assez bonnes pour cela. Bien sûr, ils sont aussi faits de bois, de sorte qu’ils ne sont pas imperméables à la pourriture ou aux effets de l’humidité, mais ils sont généralement appétissants ou traités avec une sorte d’agent de préservation pour qu’ils durent un certain temps. Si vous faites la rotation régulière de vos stocks, vous ne devriez pas avoir de problèmes de passage de l’humidité de la palette à votre bois de chauffage.

 

Une fois que vous avez votre couche de palettes au sol, vous pouvez commencer votre pile, c’est une autre bonne raison d’avoir fendu votre bois de chauffage en premier, les côtés plats de vos bûches fendues s’empileront ensemble beaucoup plus facilement que les bûches dans la ronde.

 

Si vous voulez vraiment entreposer des bûches rondes et les fendre au fur et à mesure que vous en avez besoin, vous pouvez les empiler très soigneusement bout à bout, mais assurez-vous de ne pas les empiler dans de grandes tours car non seulement elles seront instables mais l’air ne pourra pas atteindre le grain coupé du bois et le séchage sera plus lent et vous risquez de pourrir.

Le bois fendu sèchera toujours plus rapidement et peut être empilé très facilement si vous le fendez dans une taille et une forme uniformes. Bien qu’il soit tentant d’empiler votre bois contre un mur, il est toujours préférable d’avoir une cheminée autoportante, l’air peut s’y rendre plus facilement et elle sèchera mieux et si vous n’avez pas de mur sur lequel vous pouvez compter, vous ne serez pas tenté de vous appuyer directement contre ce mur qui pourrait causer un problème de stabilité plus tard lorsque vous commencerez à retirer le bois de la pile.

Les piles de bois bien rangées favorisent également le séchage, car cela permet à l’air de circuler librement dans les cavités entre les bûches empilées, votre bois de chauffage devrait être empilé avec les extrémités sciées et les surfaces plates du bois fendu en contact plutôt que d’essayer d’empiler les côtés d’écorce ensemble (car cela sera moins stable). De plus, je ne recommanderais jamais de construire une pile de bûches plus haute que la hauteur de la tête afin d’éviter le risque que du bois tombe sur votre tête lorsque vous l’enlevez de la pile et pour faciliter l’empilement.

 

Du point de vue de la sécurité, ces piles soignées qui ne sont pas trop hautes vous permettent d’ajouter à votre pile de bois et d’en retirer sans risquer votre vie. Ce serait une triste ironie si vos années de préparation s’arrêtaient brusquement lorsque vous êtes écrasé par un quart de tonne de bois de chauffage qui tombe. Les piles de bois en forme de ruche traditionnelles scandinaves ne sont pas seulement soignées, elles sont presque des œuvres d’art.

 

Protection de votre pile de bois

La chose évidente dont vous avez besoin pour protéger votre bois des intempéries et de l’humidité. Nous avons déjà discuté de la possibilité d’enlever votre bois du sol pour éviter que l’humidité n’y pénètre, mais vous devrez aussi le protéger de la pluie et de la neige, l’utilisation d’une bâche est la solution évidente, mais souvenez-vous que vous voulez que l’air atteigne le tas de bois.

 

Il ne faut pas le recouvrir complètement d’une toile ou d’une bâche en plastique, car l’eau perdue par le bois se condensera sur le revêtement et retournera sur la pile de bois.  Encore une fois, si vous utilisez des bâches pour recouvrir un tas de bois, n’oubliez pas de laisser les côtés du tas exposés, sinon le séchage sera beaucoup plus long.

 

Gardez à l’esprit que les insectes peuvent endommager la qualité de votre bois de chauffage, donc le garder à l’écart du sol (sans pour autant garantir qu’il n’y aura pas d’insectes foreurs de bois) réduira au moins vos chances d’une infestation importante.

 

Un tas de bois peut aussi devenir un endroit attrayant pour les oiseaux et les animaux, alors gardez à l’esprit que même s’ils n’endommagent généralement pas votre bois de chauffage, ils peuvent vous faire du mal, alors vous devrez peut-être vous protéger en sachant que lorsque vous prenez du bois de votre tas, vous pourriez rencontrer des serpents, oiseaux et petits mammifères, vous ne pouvez presque rien faire pour les empêcher d’y entrer, mais pour votre propre sécurité, faites attention à eux.

 

Il peut aussi y avoir un moment où vous devez protéger vos réserves de bois contre d’autres personnes qui sont trop paresseuses pour se procurer le leur ou en désespoir de cause.

 

Je passe une bonne partie de ma vie professionnelle à travailler dans les bois et les forêts et à produire beaucoup de bois de chauffage et partout où l’accès du public rapproche les gens de votre stock de bois, les gens semblent croire qu’ils peuvent simplement le prendre.

 

De temps en temps il y a des vols prémédités à plus grande échelle, ainsi soyez juste conscient et prenez quelques précautions pour protéger votre investissement. Même un panneau indiquant qu’il y a une caméra de vidéosurveillance, même s’il n’y en a pas, est souvent suffisant pour faire réfléchir les gens à deux fois avant de prendre votre bois.

 

De plus, un tas de bois correctement empilé et couvert est un endroit plus difficile à voler qu’un simple tas de bois au sol, j’espère que ce ne sera pas un problème pour vous, mais soyez conscient qu’il pourrait l’être.

 

S’approvisionner en bois de chauffage est un gros travail, mais comme le dit le vieil adage, le bois de chauffage vous réchauffe deux fois, une fois lors de la coupe et une fois lors de la combustion.

 

Lois et règlements sur la cueillette du bois

par Tara Dodrill

 

Les lois et les règlements sur la cueillette du bois varient d’un État à l’autre, et un ensemble précis de règlements sont appliqués rigoureusement lorsqu’il s’agit de ramasser du bois de chauffage sur les terres fédérales. Le Bureau of Land Management (BLM) a compétence sur toutes les terres  » publiques  » appartenant au gouvernement fédéral.

 

Toutes les lois et tous les règlements sur la cueillette du bois de sapin sur les terres forestières d’État et nationales énumérés ci-dessous étaient à jour au moment de la publication du présent rapport, mais peuvent être modifiés par le gouvernement sans préavis.

 

La première étape à franchir avant de ramasser une seule brindille sur le sol, dans presque toutes les circonstances, est d’obtenir une étiquette – ou un permis. Peu importe où vous ramasserez du bois sur les terres publiques, l’étiquette ou le permis vous permet SEULEMENT de ramasser du bois provenant d’arbres morts abattus ou debout.

 

Les étiquettes de collecte de bois de chauffage fonctionnent d’une manière très similaire aux étiquettes de chasse. Bien que vous ne soyez pas toujours soumis à une limite de collecte, chaque étiquette désigne habituellement une quantité spécifique de bois de chauffage qui peut être ramassée sous une seule étiquette.

Une étiquette de ramassage de bois de chauffage délivrée par le Bureau of Land Management ou le Service national des forêts des États-Unis permet habituellement à un ramasseur de ramasser une demi-corde de bois en une seule fois. Une corde de bois mesure 4 pieds de large par 4 pieds de haut par 8 pieds de long. Un cordon de bois a aussi un volume de 128 pieds cubes.

Avant de payer pour une étiquette ou un permis de ramassage de bois de chauffage dans une zone spécifique, visitez-la d’abord pour déterminer s’il existe suffisamment de bois de chauffage pour justifier la dépense et la déduction possible d’une demi-corde de bois de votre allocation annuelle disponible.

Le bois de chauffage est appelé « bois de chauffage » sur les sites Web des organismes nationaux et d’État. Lorsque vous faites des recherches sur les règlements spécifiques aux terres publiques près de chez vous, consultez les lignes directrices sur les produits forestiers concernant le bois de chauffage pour obtenir la liste la plus complète et la plus à jour des politiques relatives à la cueillette du bois mort.

Règlement sur les étiquettes de collecte de bois de chauffage

– Les étiquettes délivrées par le BLM et le service forestier sont valables 12 mois à compter de la date de délivrance et sont à la fois non transférables et non remboursables.

– Les étiquettes de ramassage de bois de chauffage sont délivrées aux personnes qui cherchent à ramasser du bois sur le sol pour leur usage personnel seulement.

– La collecte de bois de chauffage pour la revente ou d’autres types d’utilisation commerciale nécessite un permis spécial de l’État ou de l’agence forestière nationale.

– L’étiquette ou le permis doit être porté avec le ramasseur de bois de chauffage pendant le ramassage sur le plancher forestier.

– Les terrains privés qui peuvent sembler identiques à des terrains d’État ou fédéraux (boisés, vallonnés, etc.) bordent souvent un parc public ou une zone forestière. L’étiquette ou le permis n’est valide que pour la collecte de bois de chauffage dans les limites indiquées. Il incombe au détenteur de l’étiquette ou du permis de rester dans la zone désignée, faute de quoi il pourrait être passible d’amendes ou d’accusations d’intrusion criminelle ou même de vol. Il est recommandé d’emporter une carte jusqu’à la forêt ou au parc de l’état ou national en tout temps pour éviter les problèmes de limites.

– Assurez-vous d’avoir toujours une étiquette valide ou un permis visiblement attaché au bois de chauffage récolté lorsque vous le transportez sur une terre publique. Le personnel du parc ou de la forêt peut arrêter votre véhicule et inspecter votre chargement. Le défaut de présenter une étiquette valide, le transport de bois de chauffage qui dépasse la quantité permise par étiquette ou la collecte de bois à l’extérieur de la zone à laquelle l’étiquette donne accès peut entraîner des amendes ou potentiellement des accusations criminelles.

– Les étiquettes et les permis sont presque toujours délivrés sous forme de laissez-passer à usage unique et ne peuvent être réutilisés lors d’un voyage ultérieur pour ramasser plus de bois de chauffage gratuit.

– Les permis et les étiquettes NE permettent PAS l’accès au ramassage de bois de chauffage derrière des portes verrouillées, des aires de pique-nique, des aires de gestion des loisirs, le long de pipelines, des plateformes de forage, près de parcs ou de bâtiments forestiers, des servitudes de lignes électriques, sur des terrains de camping (à moins que ce soit une petite quantité pour faire un feu par un invité) ou dans des réserves naturelles ou des réserves de faune. Le bois de chauffage est considéré comme un « produit forestier spécial » au même titre que les graines, les champignons, les baies, etc. Les visiteurs ne peuvent ramasser que de petites quantités raisonnables pour leur usage personnel, comme un feu de camp pour faire rôtir des guimauves et des hot dogs, sans étiquette.

– Une limite sur le nombre de cordons recueillis par une seule personne est imposée par une loi fédérale et peut limiter la collecte à 10 cordons sur une base annuelle.

– Certains organismes fédéraux ou d’État peuvent délivrer des étiquettes ou des permis avec une date d’expiration. Le permis devient invalide une fois cette date atteinte, que vous ayez ou non ramassé le bois de chauffage.

– Les étiquettes et les permis peuvent généralement être obtenus en communiquant avec le Service des forêts des États-Unis, BLM ou l’agence du ministère des Ressources naturelles de l’État qui gère les terres.

– Les prix des étiquettes et des permis varient selon la forêt ou le parc. Le prix moyen peut varier de 20 $ à 20 $ par quatre cordes de bois de chauffage ramassées à 25 $ par demi-étiquette de corde.

– En général, une seule étiquette ou un seul permis est délivré à une seule personne à la fois.

– Les zones désignées pour la cueillette du bois de chauffage sont généralement indiquées sur les cartes des parcs ou des forêts et dans la forêt elle-même. Les zones qui n’utilisent plus les permis de récolte commerciale de bois d’œuvre sont souvent incluses dans les zones désignées pour la collecte du bois de chauffage.

Règles de collecte du bois de chauffage

– Une étiquette ou un permis permet généralement de récolter du bois de n’importe quel arbre mort sur pied, quelle que soit sa hauteur, à l’exception du pin ponderosa à certains endroits.

– Un arbre mort sur pied ne doit avoir AUCUN feuillage vert.

– Sur la plupart des terres fédérales et dans certains États, le bois mort coupé pour le bois de chauffage ne doit pas dépasser 8 pieds de longueur ou avoir plus de 7 pouces de diamètre.

– Dans certains parcs et forêts d’état et nationaux, un détenteur d’étiquette ou de permis peut conduire jusqu’à 300 pieds d’une forêt ou d’un chemin de parc sur une terre fédérale pour stationner, ramasser et charger du bois – tant que vous avez une étiquette ou un permis valide et n’endommagez ni la végétation ni le sol. Dans d’autres, les véhicules à moteur sont strictement interdits de quitter une route dans le but de ramasser ou de transporter du bois de chauffage.

– Les souches laissées après l’abattage des arbres morts sur pied doivent habituellement avoir une hauteur d’au moins 12 pouces.

– L’utilisation de débusqueuses mécanisées n’est généralement pas autorisée dans les forêts d’État ou nationales.

– Si l’on abat un arbre mort sur pied, le détenteur de l’étiquette ou du permis doit s’assurer qu’aucune partie de l’arbre coupé n’est accrochée à un autre arbre et ne crée un risque pour la sécurité.

La capacité de grimper aux arbres peut être nostalgique et agréable comme passe-temps, mais aussi comme moyen de survie. Si la SHTF ou si vous vous perdez dans les bois, la connaissance des nombreuses ressources de l’arbre peut faire la différence entre la vie et la mort pour vous. Non seulement pour grimper, les arbres peuvent fournir un certain nombre de ressources, y compris des outils, de la nourriture, des abris, des cordes et du matériel pour allumer un feu.

Un arbre peut servir d’abri, de lieu de campement, de cachette ou de lieu de chasse. Emballez un hamac d’arbre, autrement connu sous le nom de bateau d’arbre, pour dormir dans l’arbre. Ce sont un ajout parfait à votre sac bug out et ajoute l’option de dormir surélevé en toute sécurité et discrètement.

Équipement et sécurité pour l’escalade des arbres

Inspectez bien l’arbre avant de faire votre première ascension. Essayez de trouver un grand arbre solide pour votre ascension. Inspectez l’arbre avant de faire l’ascension initiale et assurez-vous qu’il a des branches solides, surtout si vous n’avez pas l’intention d’utiliser une corde et du matériel. Les branches mesurant environ 8 pouces ou 20 centimètres de diamètre sont généralement d’une taille décente pour une personne moyenne.

Soyez toujours prudent et attention lorsque vous n’utilisez pas de matériel d’escalade. Il est toujours conseillé d’utiliser un équipement de sécurité lors de l’escalade d’un arbre, car même la plus petite chute peut causer des dommages importants à la fois au grimpeur et à l’assureur. Vérifiez ses racines pour vous assurer qu’aucune n’a été érodée, fortement exposée ou qu’aucune n’est faible.

Évitez les arbres qui ont beaucoup de branches basses, ce qui est un signe que l’arbre peut être malade, pourri ou desséché. Assurez-vous de vérifier qu’il n’y a pas de lignes électriques à proximité qui pourraient électrocuter le grimpeur. Si l’arbre n’a pas d’écorce, cela pourrait signifier qu’il souffre d’un virus ou d’un champignon, ce qui pourrait en faire un arbre plus faible et moins robuste à grimper. Vérifiez qu’il n’y a pas de nids d’animaux dans l’arbre qui pourraient causer des problèmes sur leur territoire et finir par vous blesser pendant votre ascension.

Une connaissance des techniques pratiques de nœuds est également extrêmement utile pour grimper à un arbre. La pratique rend parfait. Lorsque vous êtes sous pression ou dans une situation difficile, vous ne voudrez pas perdre votre temps à essayer de vous souvenir des nœuds. Habituez-vous à refaire les mêmes nœuds consécutifs pour qu’ils soient à la fois sûrs et rapides.

L’attelage de Blake, la figure huit et les nœuds auto-répulsifs tels que le nœud Prusik peuvent être extrêmement utiles. Ne jamais se détacher de sa protection pendant l’ascension. Vous pouvez voir comment faire le Blakes Hitch ici, la figure 8 ici et un noeud Prusik ici.

Essayez toujours de suivre les mêmes itinéraires pour vous assurer qu’ils sont stables et conformes à votre expérience. La base de l’arbre sera toujours la partie la plus solide et la plus solide. Essayez toujours de grimper près d’elle pour rendre l’itinéraire plus sûr.

Diverses techniques et styles d’escalade d’arbres

Il existe de nombreuses techniques différentes, y compris l’escalade libre et l’escalade en solo (grimpeur seul avec juste une corde) que vous pouvez utiliser pour grimper à un arbre. Selon la situation, la raison et les préférences du grimpeur, vous pouvez apprendre une variété de techniques pour vous assurer d’être couvert dans toutes les situations que vous pourriez rencontrer pour votre sécurité et votre survie.

L’escalade libre existe depuis le début de la race humaine et est utilisée plus que toute autre forme d’escalade assistée par la technologie dans le monde.

La difficulté de l’ascension dépend de la largeur de l’arbre et des branches elles-mêmes, du type d’écorce (rugueuse ou molle), de la hauteur de l’arbre, du climat naturel et des conditions météorologiques actuelles au moment de l’ascension.

Comment grimper dans un arbre avec une corde

Il est important de savoir qu’en cas d’escalade avec TEOTWAWKI ou dans n’importe quelle situation qui laisse le grimpeur grimper seul, l’escalade avec la technique de la double corde (DRT) est importante. Vous pouvez utiliser cette technique par vous-même et récupérer la corde sans avoir à remonter l’arbre. Une extrémité de la corde est attachée au harnais du grimpeur.

La corde est drapée d’abord sur une branche stable jusqu’à un attelage à friction, qui est également attaché à vous, le grimpeur. Les deux extrémités sont ensuite nouées avec des nœuds grimpants qui permettent de monter et de descendre l’arbre.

Si vous décidez d’arrêter de grimper à n’importe quel moment de votre ascension ou de votre descente, que ce soit pour admirer la vue ou pour des raisons techniques, le nœud principal (Blake’s Hitch) vous maintiendra automatiquement en place en toute sécurité, vous offrant ainsi une option  » mains libres « .

Vous pouvez simplement lâcher la corde et ce nœud vous maintiendra en sécurité, ce qui en fera une excellente pièce de protection en cas de chute d’une branche ou d’une situation d’urgence dans laquelle le grimpeur pourrait rester sans défense ou inconscient.

Ce système vous permet d’ajuster la corde et de l’assurer vous-même. Gardez un minimum de mou dans la corde et restez sous l’ancre pour vous assurer d’être retenu lors d’une chute.

Les escalades assistées sont généralement utilisées en lançant une corde par-dessus un membre robuste et en remontant l’autre extrémité à l’aide d’un noeud de friction. Cela dépend bien sûr du type d’arbre que vous grimperez, surtout dans le cas d’un arbre sans branches.

Comment grimper en toute sécurité dans un arbre ou un cocotier

Si vous n’avez pas d’équipement et que vous devez grimper à un cocotier ou à un autre type d’arbre sans branches, vous pouvez le faire facilement sans aucun équipement. Utilisez un morceau de tissu solide ou même vos propres vêtements, de la toile de jute ou du matériel de type corde pour faire une sangle de pied. Attachez les extrémités pour faire une boucle juste assez grande pour s’enrouler autour de la plante de vos pieds.

Ceci devrait laisser vos pieds s’enrouler facilement autour du cocotier, à plat sur les côtés opposés, avec la bande à plat sur la base de l’arbre. Cela vous aidera à garder vos pieds stables et vous donnera plus d’influence pour vous déplacer vers le haut du palmier.

Saisissez l’arbre entre vos mains en tenant l’arrière de l’arbre avec l’une et l’autre main placées au niveau de la poitrine, devant vous de l’autre côté. Si vous placez les deux mains à l’arrière de l’arbre, essayez plutôt de les garder près des côtés, très opposées l’une à l’autre, afin de pouvoir serrer le tronc.

Si l’arbre est trop épais pour que vous puissiez l’enrouler autour de vos bras, faites une autre boucle semblable à la sangle de votre pied et bouclez-la autour de l’arbre pour l’attraper avec vos mains ou pour vous y attacher.

Une fois que vous êtes agrippé à l’arbre par les deux mains et les deux pieds, poussez-vous vers le haut de l’arbre avec vos pieds, en étendant vos jambes droites. Puis, glissez rapidement vos deux pieds aussi haut que vous le pouvez, en appuyant sur vos mains aussi fort que vous le pouvez pour vous maintenir stable.

Vous pouvez ensuite descendre de la même façon que vous avez grimpé à l’arbre en glissant lentement vos mains vers le bas, une à la fois, pendant que vos pieds glissent doucement sous vous.

Escalader un arbre sans corde

Vous allez finir par utiliser beaucoup de la même technique que ci-dessus avec le cocotier, cependant, si vous êtes pris sans matériel à utiliser pour une boucle de pied ou de main, savoir comment grimper à un arbre sans rien est utile et peut vous faire gagner beaucoup de temps au cas où le SHTF :

Essayez de trouver un arbre avec quelques nœuds ou plus de texture. Plus l’arbre est lisse, plus il sera difficile de grimper. S’il a une longue base sans branches ou des branches faibles, la pratique de ce qui suit aidera énormément.

Commencez par trouver l’arbre maigre. Vous pouvez le faire soit en regardant la façon dont l’arbre penche, soit en enroulant vos mains autour de l’arbre avec les pieds dessus et en voyant de quel côté vous finissez par vous balancer vers le haut.

Vous voudrez alors vous préparer à l’effort musculaire qu’implique l’escalade d’un arbre. Commencez par enrouler vos mains ou vos bras autour de l’arbre et en soulevant un pied du sol à la fois. Une fois que vous êtes conditionné pour rester sur l’arbre, hors du sol pour une bonne quantité de temps, vous pouvez commencer à vous déplacer plus haut dans l’arbre.

Pour ce faire, faites glisser vos mains une par une, vers le haut de l’arbre en remontant vos pieds en pouces en dessous de vous. Essayez de garder les pieds hauts, aussi près que possible de vos mains pour équilibrer votre poids afin d’éviter de redescendre dans l’arbre. Une fois en haut, descendez en utilisant la même technique, mais plus lentement en descendant.

Comment escalader un mur

Essayez toujours de trouver un court mur pour vous entraîner avant d’avoir perfectionné l’art de grimper à un mur. Si vous pouvez attraper le haut du mur, faites-le à deux mains en essayant d’en attraper autant que possible sur le mur.

Placez vos pieds sur le mur avec l’un aussi haut que possible et l’autre plus bas pour l’équilibre. Gardez vos pieds fléchis et vos orteils en contact avec le mur pour une meilleure adhérence. Poussez avec les jambes et les bras vers le haut jusqu’à ce que vous soyez au-dessus du mur.

Si le mur est plus haut que vous ne pouvez l’atteindre, vous voudrez commencer par courir jusqu’au mur. Mesurez d’abord l’endroit où vous voulez placer votre premier pied sur le mur en vous éloignant de la surface verticale et en plaçant votre premier pied sur le mur près de votre bassin. Ce sera votre premier point de contact lorsque vous courrez le long du mur.

Ajoutez de la vitesse à votre approche, puis avec la jambe légèrement fléchie au contact du mur, poussez votre pied pour vous propulser vers le haut. Conduisez fort à travers cette jambe en atteignant le haut du mur.

Une fois que vous êtes pendu au mur, bougez les pieds sous vous pour vous pousser vers le haut à travers vos jambes tout en poussant vers le haut avec vos bras pour dégager le mur.

Vous êtes maintenant prêt à grimper !

Qu’il s’agisse de dépasser un grizzli, de TEOTWAWKI ou pour le plaisir, il y a plusieurs raisons d’utiliser l’art de grimper à un arbre. Les arbres sont partout, alors que vous n’avez généralement pas besoin de chercher beaucoup pour en trouver un bon pour grimper. Que ce soit en milieu urbain ou rural, trouver un arbre solide avec vos nouvelles compétences en escalade pourrait vous sauver la vie de plusieurs façons.

Un excellent complément pour votre sac bug out, votre équipement d’escalade d’arbre vous fournira un équipement efficace pour des options alternatives telles que l’escalade murale, rocheuse ou en montagne si jamais vous en avez besoin. On ne sait jamais ce que la situation ou le terrain peut apporter lorsque SHTF.

Profitez de la nouvelle perspective de l’expérience d’escalade à travers la variété des arbres. Prenez vos affaires, soyez prudents et amusez-vous !

Nous l’avons tous vu dans les films : le héros est capturé par les sbires du méchant et est menotté ou ligoté, mais trouve un moyen de se libérer de leurs liens, de s’échapper et de continuer à vaincre les méchants.

Ce type de scénario peut être considéré comme romantique ou irréaliste par certains. Cependant, en réalité, il y a plusieurs façons d’échapper aux attaches à glissière, aux menottes, à la corde/paracorde et au ruban adhésif en toile. Si jamais vous vous retrouvez capturé par des ennemis dans un scénario SHTF ou catastrophe, avec un peu de savoir-faire, vous pouvez vous échapper et retourner dans votre groupe ou votre famille.

Il est important d’essayer de s’échapper de vos fixations au bon moment. Si on vous voit sortir de vos fixations, cela ne fera que compliquer les choses pour vous. Comme le dit le vieil adage, la pratique rend « permanente ». Il est essentiel que vous pratiquiez toutes les méthodes ci-dessous dans un cadre récréatif, à la maison, avant que votre vie n’en dépende.

Assurez-vous que vous pratiquez de la bonne façon, en utilisant les bonnes méthodes. Sinon, vous risquez de prendre de mauvaises habitudes. Ainsi, se condamner soi-même si jamais vous avez besoin d’utiliser ces techniques dans la vie réelle.

ÉCHAPPER AUX ATTACHES ZIPPÉES

Les cravates à fermeture éclair sont des articles extrêmement utiles dans un sac ou une trousse de survie, et l’une des nombreuses utilisations qu’elles remplissent n’est autre que d’attacher les gens si nécessaire.

Afin de comprendre comment échapper à une fermeture à glissière, vous devez d’abord comprendre comment fonctionnent les fermetures à glissière. Les attaches de fermeture éclair sont faites d’un matériau en nylon durable avec plusieurs dents minuscules qui s’étendent le long d’un côté de l’attache. Un cliquet moulé est situé à l’extrémité avec plusieurs petites dents dans un petit boîtier.

Puisqu’il est moulé, le cliquet peut permettre à la pression d’être placée vers le bas lorsque le ruban est placé à travers le boîtier ouvert, puis remontée de sorte que les zones entre les dents du ruban s’alignent parfaitement avec les dents du cliquet. C’est ce qui fait que les attaches zip se verrouillent. Lorsque cela se produit, plus de mouvement serrera la cravate, mais pas en la déplaçant vers l’arrière. C’est précisément pour cette raison que les fermetures à glissière peuvent constituer un dispositif de retenue efficace.

Même s’ils sont forts, ils ne sont pas invincibles. En fait, une telle façon de vous libérer d’eux est de les briser. Si vous avez assez de force, il est possible de briser le mécanisme de verrouillage, mais vous ne pouvez pas toujours compter là-dessus.

Comme méthode alternative pour les séparer, vous pouvez lever vos mains au-dessus de votre tête (en supposant qu’elles sont attachées devant vous), puis les faire descendre avec beaucoup de force et de vitesse contre la partie supérieure de votre abdomen, tout en tirant simultanément vos coudes en arrière et à l’écart autant que possible.

Si cela est fait avec assez de force et de vitesse, l’action brisera la lame de verrouillage dans la fermeture éclair. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle comporte généralement plusieurs tentatives et qu’elle coupe profondément dans vos poignets.

Il y a deux méthodes supplémentaires pour se libérer des attaches de fermeture éclair autres que de les casser réellement. Vous pouvez saisir le verrou de la fermeture à glissière à l’aide d’un mince morceau de tissu pour pousser le mécanisme de verrouillage vers le haut. Si vous empêchez le mécanisme de verrouillage d’entrer en contact avec les dents de la sangle, il est possible de retirer simplement la fermeture éclair. Parmi les matériaux que vous pouvez utiliser pour crocheter la serrure, mentionnons les barrettes de cheveux, une pince de poche, des trombones ou, si possible, l’ongle de votre doigt.

Enfin, s’il n’est pas possible de briser ou d’enlever les attaches de fermeture éclair, vous pouvez tenter de les couper ou de les scier à travers. Regardez autour de vous à la recherche d’un matériau fait de pierre, de béton ou de brique. N’importe quel article avec des bords rugueux peut fonctionner. Bien que cela prenne du temps, il est possible de couper les liens de fermeture éclair en utilisant le frottement créé en frottant les liens d’avant en arrière sur le bord rugueux.

Au cas où il n’y aurait pas de matériaux avec des bords rugueux à portée de main lorsque vous essayez de vous échapper, vous avez besoin d’un plan de secours. Les préparateurs intelligents savent qu’ils doivent remplacer leurs lacets par un paracord 550 pour qu’il soit toujours à leur disposition.

Comment le cordon 550 peut-il être utilisé pour couper les liens de fermeture à glissière ? Enlevez simplement vos deux lacets (ou plutôt 550 cordons) et attachez-les ensemble. Ensuite, nouez un nœud papillon aux deux extrémités de la corde, la boucle résultante étant assez grande pour que vous puissiez glisser votre pied par-dessus. Ensuite, enfiler le cordon 550 sous l’une des attaches de la fermeture éclair, puis mettre un pied dans chaque boucle et déplacer vos pieds dans chaque boucle.

Bougez vos pieds de façon à ce que le cordon se déplace d’avant en arrière, de la même façon que vous le feriez à bicyclette. Éventuellement, la pression exercée sur les attaches de la corde 550 produira assez de chaleur pour s’user simplement à travers l’attache de la fermeture éclair. Plus vous accélérez le mouvement de la bicyclette, plus vous créez de friction et plus vous couperez rapidement les attaches. Une fois les liens rompus, remplacez le cordon 550 dans vos chaussures et exécutez votre plan d’évacuation.

FUYANT LES MENOTTES

Les menottes sont utilisées depuis de nombreuses années, et pourtant, pendant cette période, le processus par lequel ils travaillent (appelé double verrouillage) a été largement laissé inchangé. En fait, les mécanismes de verrouillage simple et double sont pratiquement inchangés depuis l’invention des menottes en 1912.

Commençons par les menottes à simple verrouillage. Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas de clé, donc pour vous libérer, vous devrez exécuter votre propre tour de magie spécial. Vous devrez fabriquer votre propre clé à partir de n’importe quel matériel en fil de fer que vous possédez. Une épingle à cheveux ou un trombone en sont d’excellents exemples. Quoi qu’il en soit, redressez le matériau pour qu’il soit plus facile de lui donner la forme d’une clé.

Ensuite, placez le morceau de fil dans le trou de la serrure. Le fil étant toujours placé à l’intérieur du trou de serrure, pliez-le à un angle d’environ soixante-dix degrés. Replacez ensuite le fil dans le trou et pliez l’autre extrémité. La forme qui en résulte doit ressembler à une ligne ondulée brute.

Vous pouvez maintenant insérer cette clé dans le trou, en la glissant dans le mécanisme de verrouillage jusqu’à ce qu’elle passe le long des dents. Il suffit de remuer la pièce pliée du fil jusqu’à ce qu’elle pointe dans la direction du bras de verrouillage. Il devrait maintenant être dans un angle de quatre-vingt-dix degrés lorsqu’il est placé contre le trou de serrure.

Le but est de soulever le dispositif de verrouillage à l’intérieur des poignets et de les ouvrir à ressort. Vous devrez torsader la clé à fil dans différentes directions. Soyez patient, il faudra plusieurs essais.

On dit que la serrure double est à l’épreuve de la manipulation, mais nous savons tous que ce n’est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de magiciens qui sont capables d’échapper aux menottes avec une courte période de temps. Si les magiciens peuvent le faire rapidement, ce doit être quelque chose que vous pouvez apprendre à faire si vous pratiquez suffisamment.

Dans les poignets à double verrouillage, un ressort est poussé dans le sens opposé à celui de la course du poignet, et emporte avec lui la barre dentelée. Ceci à lui seul rend les poignets impossibles à échapper à l’utilisation de la méthode de la serrure simple. Mais une fois la double serrure déverrouillée, la barre coulisse de nouveau et vous pouvez alors déverrouiller la serrure simple.

Pour déverrouiller cette double serrure, vous devrez prendre une aiguille et l’insérer dans la découpe supérieure, mais cette fois-ci, pointez l’aiguille dans la direction opposée à la direction de déplacement du brassard. Ensuite, tournez le sélecteur dans le sens de rotation de la clé réelle afin de déverrouiller ce double verrou.

Il aura besoin de plus de pression et de tension pour se déplacer, mais s’il est bien fait, l’aiguille appuiera sur la barre sur le double verrou et elle devrait se relâcher. Une fois la serrure double déverrouillée, il ne vous reste plus qu’à crocheter la serrure simple.

Si ce n’est pas votre truc, vous pouvez planifier à l’avance et attacher vos chaussures à l’aide de la clé de menotte en lacet de botte, qui est une paire de lacets où une clé de menotte est discrètement attachée à l’extrémité du lacet de botte. Cette clé a une très faible chance d’être détectée et peut être utilisée de n’importe quelle position, allongée, debout ou assise, pour déverrouiller vos menottes.

Vous pouvez également échapper aux menottes à l’aide d’une barrette à cheveux. Retirer le milieu et casser la barrette. Cassez les bords en travaillant le métal vers l’avant et vers l’arrière à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous obteniez deux bandes de taille à peu près égale. Déterminez le plus lisse des deux bords et séparez ce bord de la bille à l’endroit où il rencontre les deux bords.

Glissez ce bord lisse dans les poignets en un clic pour séparer les bords dentelés et désactiver le verrouillage. Avec un peu de pratique, cette méthode est rapide et efficace mais ne fonctionne bien que si le bord est lisse et non dentelé.

Il est impératif que vous pratiquiez ces méthodes à la maison avec quelqu’un qui se tient prêt à vous donner la vraie clé si nécessaire. Vous ne voulez pas que la première fois que vous essayez de vous défaire de vos menottes le soit lorsque vous êtes capturé et retenu dans un véritable scénario catastrophe où votre vie dépend de l’évasion.

DU RUBAN ADHÉSIF EN TOILE QUI S’ÉCHAPPE

Le ruban adhésif à conduits est sans doute la méthode de retenue la plus facile à enlever, mais cela ne veut pas dire que c’est facile. Le ruban à conduits, un ruban de tissu renforcé d’un revêtement de polyéthylène, est indéniablement l’un des adhésifs les plus résistants qui soient. C’est une excellente nouvelle pour quand vous avez besoin de faire réparer quelque chose, mais c’est une mauvaise nouvelle si vous avez été attaché avec elle par des forces hostiles.

Une façon de se libérer du ruban adhésif en toile est semblable à la méthode utilisée pour les attaches à glissière. Levez les mains au-dessus de la tête, puis abaissez-les rapidement et avec force contre l’abdomen tout en écartant les coudes. L’avantage ici est que vous ne vous couperez pas les poignets comme vous le feriez avec les liens de fermeture éclair.

Cela étant dit, vous pouvez avoir des ecchymoses importantes ou vous casser les poignets si vous avez essayé plusieurs fois, mais sans succès. Soyez prudent lorsque vous pratiquez cette méthode. Commencez petit, puis appliquez d’autres couches de ruban adhésif en toile. De cette façon, vous pouvez savoir ce que votre corps est capable de casser en utilisant cette méthode.

En plus de couper le ruban adhésif en toile avec un objet tranchant ou un matériau à bords rugueux, il y a trois autres façons de se libérer du ruban adhésif en toile. Chacune fonctionnera mais a ses propres limites.

Le premier à remuer et à fléchir vos mains et vos poignets jusqu’à ce que vous soyez capable de tirer une main libre. Cela semble simple, mais ne vous y trompez pas, cela prend beaucoup d’efforts et de temps. Ce n’est pas aussi rapide que les deux méthodes suivantes. La limitation de cette méthode entre en jeu si le ruban adhésif en toile est également autour de vos bras et de votre torse, ce qui rend la fuite plus difficile.

Une deuxième méthode pour passer à travers le ruban adhésif en toile, et vous l’avez peut-être deviné, est de le mastiquer. Si vos mains ont été attachées devant vous à un endroit où vous pouvez les porter à votre bouche, utilisez vos dents pour ronger le ruban ou au moins l’affaiblir. Ceci fonctionne mieux s’il est utilisé avec la première méthode de travail d’une main libre. L’obstacle évident ici est que votre bouche doit être libre. Vous aurez besoin d’une autre stratégie si vos ravisseurs ont pensé à vous couvrir la bouche avec un ruban adhésif en toile.

Une troisième méthode pour évacuer le ruban adhésif en toile est de le mouiller avec de l’eau. Le ruban adhésif pour conduits est résistant à l’eau, non imperméable. Cela signifie qu’il ne peut résister à l’humidité et à l’eau que pendant de courtes périodes de temps. Si suffisamment d’eau ou d’humidité est appliquée assez longtemps, l’adhésif peut échouer et échouera. Plus la bande est mouillée, plus il est facile de l’enlever de ce qu’elle est collée – dans ce cas, vos mains ou vos poignets.

Si vous avez des bouteilles d’eau ou si vous êtes près d’une source d’eau naturelle, faites tremper le ruban adhésif en toile autour de vos poignets et vous aurez beaucoup moins de difficulté à lutter contre eux. Si vous n’êtes pas à proximité d’une source d’eau et que vous n’arrivez pas à porter vos mains à votre bouche pour utiliser la salive, vous devrez utiliser une autre méthode.

Si vous avez du ruban adhésif en toile autour de la bouche, étendez simplement votre langue hors de votre bouche et léchez le ruban qui entoure vos lèvres, tout en ouvrant vigoureusement votre mâchoire. Avec assez de pratique, vous serez en mesure de libérer votre bouche du ruban adhésif, car l’adhésif ne peut pas adhérer à une surface mouillée.

CORDE/PARACORDE QUI S’ÉCHAPPE

La quatrième et dernière contrainte dont nous discuterons pour nous libérer est celle de la corde/paracorde. Ce qu’il y a de bien avec la corde, c’est qu’on peut en fait, d’une certaine façon, influencer la façon dont elle est attachée autour de soi.

Faites semblant d’être coopératif pendant que vous êtes attaché en tenant vos jointures dans la direction de votre ravisseur, mais en gardant un espace entre vos poignets et vos coudes. Il est ainsi plus facile de glisser vos mains plus tard lorsque vous tentez de vous échapper. Si la corde ou le paracord est attaché autour de votre poitrine (à un arbre par exemple), prenez une grande respiration pour remplir vos poumons d’air. Tenez-le aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que votre ravisseur ait fini de vous attacher. Quand vous relâchez cet air de vos poumons, il y aura un peu de mou dans la corde.

La première façon de vous libérer de vos servitudes est de couper à travers les cordes avec un couteau, une pierre ou tout autre objet tranchant. Vous pouvez aussi utiliser quelque chose d’aussi insoupçonnable qu’une clé dans votre poche.

En supposant que votre bouche n’a pas été bâillonnée ou recouverte de ruban adhésif, vous pouvez utiliser vos dents pour desserrer les cordes. Après un peu de travail, vous devriez pouvoir vous en sortir. Cette méthode est encore plus efficace si vous tenez vos poignets légèrement écartés comme dans l’exemple ci-dessus.

Si aucun des exemples ci-dessus ne fonctionne pour vous (peut-être que vous étiez habilement attaché ou que vos ravisseurs vous ont surpris en train de tenir vos coudes écartés) et qu’il vous est impossible de desserrer les cordes ou de les arracher, alors vous devrez enlever vos lacets (ou mieux encore, le paracord si vous en avez) et faire une grande boucle des deux côtés.

Ensuite, placez une boucle autour de votre pied gauche, amenez le reste du lacet autour de vos cordes une fois, puis placez la deuxième boucle autour de votre pied droit.

Montez sur le dos, les pieds devant vous, puis bougez les jambes comme si vous faisiez du vélo. En une quinzaine de secondes à une minute, les lacets doivent scier à travers les cordes.

CONCLUSION

Espérons que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation où vous aurez besoin de vous libérer et de vous échapper. Mais quand il s’agit de préparation, vous devez être prêt à tout. Comme nous l’avons déjà mentionné, ayez un ami ou un membre de votre famille en attente pendant que vous vous exercez à vous libérer de ces contraintes.

Plus vous pratiquerez, plus il vous sera facile d’en sortir… et plus facile pour vous de faire votre évasion audacieuse si jamais le temps se présente dans une situation SHTF.

Que vous campez pour un week-end ou une semaine ou que vous surviviez dans la brousse, vous rencontrerez des jours et des nuits pluvieux. Il n’y a pas moyen d’éviter la pluie. Vous ne pouvez pas passer commande à Dame Nature pour les jours ensoleillés. Alors, comment gérez-vous le temps pluvieux quand vous campez ?

La clé du camping, c’est de rester le plus au sec possible. Vous pouvez minimiser l’humidité en planifiant correctement votre camping et en vous munissant de l’équipement adéquat. Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte lorsque vous campez sous la pluie et je vais les décomposer ici.

Choisir un camping

La clé (bien sûr) est de rester aussi sec que possible. Vous pouvez avoir la meilleure tente ou le meilleur abri improvisé au monde et cela n’aura pas d’importance si votre terrain de camping est terrible. Lorsque vous choisissez un camping, suivez ces directives :

Choisissez un terrain surélevé. Si vous vous installez en contrebas ou dans une dépression dans le sol, vous allez vous retrouver dans une grande flaque d’eau quand il pleut.

Choisissez un emplacement bien drainé pour que l’eau s’écoule de votre tente et des espaces  » vivants  » de votre camping.

Choix d’un refuge

Si vous planifiez à l’avance et avez ou achetez une tente, assurez-vous qu’elle est de bonne qualité. Dépensez l’argent supplémentaire pour une tente qui a une mouche décente et qui a une base conçue pour empêcher l’eau d’entrer. Même avec cette tente, vous voudrez toujours une bâche au-dessus et en dessous (voir ci-dessous).

Si vous construisez un abri improvisé, vous devez tenir compte de la pluie et du vent. Une tente est entièrement fermée, ce qui empêchera la pluie et le vent d’entrer, mais qu’en est-il d’un abri que vous fabriquez vous-même ? Je n’irai pas dans des abris spécifiques et comment les construire. Vous trouverez des informations à ce sujet ici.

Ce que je vais dire ici, c’est qu’avec n’importe quel abri improvisé, vous pensez que vous aurez besoin de vous protéger de la pluie sera idéalement aussi fermé que possible. Si vous pouvez vous assurer que tous les côtés sont fermés, à l’exception de la porte, comme un abri de type tipi ou un abri pour une seule personne pour la plupart fermé, c’est mieux. Placez l’abri de façon à ce que la porte soit à l’abri des vents dominants (si possible) afin que la pluie ne souffle pas à l’intérieur de l’abri.

Si vous construisez un abri à l’aide d’une bâche ou d’un appentis et que vous n’avez qu’un seul mur, placez ce mur entre vous et les vents dominants, encore une fois pour empêcher la pluie de tomber. Quel que soit l’abri que vous construisez, surtout si vous n’avez pas de bâche à utiliser, assurez-vous de couvrir l’extérieur avec une brosse et des feuilles pour l’isoler et garder l’intérieur sec. Utilisez si possible une bâche au-dessus de l’abri.

Dormir sous la pluie

Il s’agit d’installer votre abri au meilleur endroit possible et de veiller à ce qu’il reste aussi sec que possible. Tout d’abord, si vous êtes sur une pente, installez votre tente ou votre abri improvisé de façon à ce que la porte/ouverture soit orientée vers le bas. Cela peut être délicat lorsqu’il y a du vent.

Une tente devrait être bien dans cette situation parce qu’elle a une porte, mais vous devrez faire preuve de jugement lorsqu’il s’agit d’un abri improvisé. Ne pointez pas l’ouverture de votre abri directement vers le haut de la colline.

Deuxièmement, les bâches sont votre meilleur ami quand il s’agit de camping. Il suffit de jeter un coup d’œil aux camps permanents et aux camps de sans-abri et vous verrez qu’il y a des bâches installées au-dessus des tentes. Il y a généralement des bâches sous les tentes, aussi. Si vous placez une bâche sous votre abri, assurez-vous de la plier pour que les bords ne dépassent pas. Si c’est le cas, l’eau peut s’accumuler sur les bords et couler sous votre tente ou votre abri.

C’est une bonne idée de creuser une tranchée autour de votre tente ou de votre abri pour s’assurer que l’eau qui s’en approche peut être dirigée loin d’elle. Suivez ces directives lorsque vous creusez votre tranchée :

Commencez le bord de votre tranchée juste après le bord de votre tente/abri.

Vous voulez que le côté de la tranchée le plus proche de votre tente/abri descende tout droit et que le côté de la tranchée le plus éloigné de la tente soit en pente. NE PAS faire en sorte que la tranchée soit en forme de V parce qu’il est plus probable que l’eau atteigne votre tente.

La tranchée doit avoir entre 3 et 5 pouces de profondeur.

Creusez la tranchée tout autour de la tente/abris.

Vous voudrez que la tranchée soit inclinée vers le point le plus bas de la zone autour de la tente/abris.

Au point le plus bas, créez une ouverture pour que l’eau puisse s’écouler, plutôt que de reculer dans la tranchée.

Si l’eau peut venir de la montée, creusez un fossé qui éloignera l’eau de la tente ou de l’abri.

Lorsque vous creusez, assurez-vous de jeter toute la terre loin de la tente. Si la saleté repose contre le matériau de la tente, elle peut la faire pourrir.

Quand il s’agit de votre espace de couchage à l’intérieur de la tente, ayez une sorte de rembourrage en dessous de vous. Cela vous gardera au sec et vous protégera contre le froid qui remonte du sol, vous gardant au chaud la nuit. Si vous n’avez pas de coussin ou de couverture que vous pouvez placer sous vous, vous pouvez ramasser des broussailles sèches, de l’herbe ou des branches pour les utiliser comme rembourrage.

Le jour sous la pluie

Quand il s’agit de vos activités de jour sous la pluie, la dernière chose que vous voulez faire est de passer votre journée entière (ou plusieurs jours) assis dans votre tente sèche à manger (souvenez-vous, pas de nourriture dans la tente ou vous allez attirer la faune). Pour résoudre ce problème, vous aurez de nouveau besoin de bâches. Le meilleur plan est d’avoir une grande bâche que vous pouvez suspendre au-dessus de votre salle à manger, juste au-dessus de la table si vous en avez une.

Vous pouvez également suspendre une bâche au-dessus du foyer, ce qui vous donne un endroit agréable pour vous asseoir, vous détendre et profiter de la chaleur du feu par temps de pluie. Cela aidera certainement à rendre le temps plus supportable.

Assurez-vous que lorsque vous installez les bâches, vous leur donnez une vue d’ensemble, comme vous le voyez sur un toit. De cette façon, l’eau s’écoulera de la bâche. Si vous ne le faites pas, l’eau s’accumulera au milieu et la bâche s’affaissera directement sur votre table ou dans votre coin salon. Idéalement, vous devriez faire un pic au centre de la bâche de façon à ce qu’il y ait quatre côtés, plutôt qu’un cadre en A. De cette façon, vous aurez plus de protection contre le vent.

Ce qu’il faut emballer/préparer

À ce stade, je suis sûr que vous pouvez trouver le premier élément de cette liste d’emballage : les bâches ! Et beaucoup d’entre eux ! En fait, si vous pouvez planifier à l’avance, vous aurez besoin d’un minimum de trois grandes bâches, une pour le dessus de la tente, une pour le dessous de la tente et une pour le dessus de votre table à manger ou de votre coin cuisine.

En plus des bâches, essayez d’emporter ce qui suit, que ce soit pour un voyage de camping régulier ou pour la survie :

Sacs en plastique : Il devrait y avoir beaucoup de sacs à ordures et de grands sacs Ziploc. Ils permettent de ranger votre équipement et vos aliments de façon à ce qu’ils restent au sec.

Tenue de pluie : Quel que soit le type d’abri que vous avez choisi pour votre camping, l’eau y pénètre encore souvent. Même si ce n’est pas le cas, vous devrez quand même quitter le confort de votre abri. Avoir une bonne veste de pluie ou un poncho et un bon pantalon de pluie est un must. Ne lésinez pas sur le prix parce que vous en aurez pour votre argent. Je te le promets !

Vêtements appropriés : Vous devez vous tenir au chaud par temps de pluie. Même si vous avez un bon abri et de bons vêtements de pluie, l’air sera encore humide. Évitez les vêtements en coton et optez pour des sous-vêtements en nylon et synthétiques. Le coton absorbe l’humidité et ne sèche pas rapidement, vous laissant froid et humide. Si le temps est particulièrement froid, utilisez des couches de laine ou de polypropylène.

Sac de bivouac : Si vous avez ou prévoyez d’acheter un sac de bivouac, qui est particulièrement bon dans les situations de survie ou lorsque vous campez dans la brousse avec un équipement minimal, vous pouvez en trouver un qui vous protégera de la pluie. Mais il faut un sac de bivouac de bonne qualité ! Cependant, il est toujours préférable d’utiliser des bâches au-dessus et au-dessous, et au-dessus de votre salle à manger.

Un bon poêle : Vous aurez besoin d’un poêle facile à allumer sous la pluie, qui fonctionne au gaz ou au propane. Un poêle à bois fonctionnera aussi.

Activités : Préparez quelque chose à faire pour vous tenir occupés. Bien sûr, cela n’a rien à voir avec le fait de rester au sec, mais cela a à voir avec le fait de garder tout le monde sain d’esprit, surtout quand la pluie tombe pendant des jours. Même un jeu de cartes est idéal. Un jeu de société ou deux aidera également le temps de voler.

N’évitez pas la pluie….

…Embrasse-le ! Sérieusement, si vous voulez faire beaucoup de camping pendant la saison, alors vous ne pouvez pas éviter la pluie, et si vous n’avez pas d’autre choix que d’être à l’extérieur (en raison d’une situation de survie), alors il est garanti que vous serez sous la pluie à certains moments.

Tant que vous êtes prêt, vous ne vous retrouverez pas dans une situation d’urgence, avec un abri humide, pas moyen de cuisiner et pas moyen de rester au sec. Tu vas te mouiller ? Bien sûr, à un moment donné, vous allez sûrement vous mouiller un peu, mais tant que vous êtes prêt, vous pouvez vous amuser, garder votre santé mentale et rester au sec même s’il pleut.

La mise en cache est l’art de cacher les espaces d’entreposage sécuritaires de vos préparations et de votre équipement afin que vous puissiez les déterrer lorsque vous en aurez besoin plus tard. Les meilleures caches sont facilement récupérées par le propriétaire, mais pratiquement impossibles à trouver par quelqu’un d’autre.

La cachette doit être choisie pour sa subtilité et sa durabilité afin que les biens qu’elle contient restent bien conservés et en sécurité. Portez une attention particulière aux détails lors de l’enregistrement de l’emplacement et des environs de votre cache, car vous aurez besoin d’y accéder facilement lorsque SHTF.

L’enfouissement est l’un des moyens les moins chers et les plus sûrs de préserver vos objets de valeur. En termes simples, cacher vos précieuses fournitures sous un matelas ou dans vos chaussettes ne les protégera pas contre les tornades, les incendies, les ouragans ou les cambrioleurs.

Les coffres-forts sont loin d’être indestructibles et peuvent être compromis par un intrus. Même les coffrets de sûreté ne sont pas à l’abri. Elles coûtent cher et les banques fermeront leurs portes en cas d’effondrement de l’économie, vous n’y aurez plus accès. L’enfouissement souterrain offre la protection ultime contre les perturbations humaines et naturelles.

Choisir un site

Si vous décidez d’enterrer votre cache le long d’un itinéraire d’évacuation planifié, assurez-vous d’éviter les autoroutes. Lorsque la SHTF, des masses de survivants se frayeront un chemin le long des routes principales et des autoroutes, et ils ne manqueront pas de vous découvrir ou de vous apercevoir en train de déterrer votre cache.

Si vous utilisez l’autoroute comme point de repère, assurez-vous que votre site de cache est loin des sentiers battus et loin des zones de circulation dense. Rappelez-vous que, selon la nature de la catastrophe, des repères familiers peuvent être détruits, vous laissant désorienté.

Si vous apprenez à utiliser une carte topographique, vous serez prêt à déterminer manuellement les coordonnées de la grille. Une fois que vous les aurez, vous pourrez naviguer jusqu’à une zone de sécurité ou un camping à l’aide d’une boussole et d’une carte.

Oubliez le GPS – les satellites ne seront pas opérationnels pendant une crise. Votre itinéraire principal ainsi que votre itinéraire de secours doivent être camouflés comme des formations rocheuses, des arbres en surplomb ou des broussailles denses pour que vous puissiez aller et venir de votre camp sans que personne d’autre dans les environs ne s’en rende compte.

Enterrer votre cachette

Restez sur un terrain élevé et ne creusez pas dans une zone inondable à haut risque. Votre site de cache doit avoir l’air naturel et aussi intact que possible, afin que les randonneurs curieux ou d’autres survivants ne le découvrent pas par hasard. Pensez à un site proche de chez vous, mais suffisamment éloigné pour être hors de portée. Les collines et les crêtes boisées sont de bonnes options.

Croyez-le ou non, votre trou peut avoir du style – horizontal ou vertical. La plupart des caches enterrées sont placées dans un trou vertical. Dans un sol rocheux ou inégal, un trou horizontal (peu profond) est préférable. Il peut aussi permettre un meilleur drainage en cas de fortes pluies.

En règle générale, vous voulez que votre trou ait une longueur et une largeur d’environ 12 pouces de plus que ce que vous plantez à l’intérieur. Le trou doit être assez profond pour vous permettre de recouvrir votre boîte ou votre baignoire d’une couche de terre de 20 pouces de profondeur.

Vous aurez besoin d’outils appropriés pour enterrer votre cache :

une pioche, une bêche, une hachette (pour trancher les racines) et un pied-de-biche (pour arracher les pierres).

Des instruments de mesure, tels qu’un fil, un ruban métallique ou une boussole, seront indispensables pour vous aider à localiser votre site.

Apportez du papier et un crayon pour enregistrer vos données, une tige de sonde pour trouver les roches souterraines.

Enfin, si vous faites le placement la nuit, apportez une lumière. Une lampe frontale est idéale parce qu’elle gardera vos mains libres pour que vous puissiez creuser.

Préparation du site de dissimulation

Un charognard aura un aussi bon œil que vous pour un site de dissimulation, alors gardez ceci à l’esprit lorsque vous en choisissez un. Souvent, le site idéal se donne lui-même en vertu de sa perfection. Un tel site pourrait être tout aussi attrayant pour un habitant de la région qui pourrait tomber accidentellement sur votre cachette tout en cachant sa propre cachette.

Avant de choisir un site, faites le tour de la région et apprenez à connaître les pratiques et les coutumes de la population locale. Le site que vous choisissez doit être aussi facile d’accès pour la personne qui enterre la cache que pour celle qui la déterrera plus tard. Cacher votre cache dans la maison d’un parent peut être pratique, mais pas si quelqu’un y accède.

Les endroits où vous pouvez cacher vos préparations incluent :

dans votre cour arrière ou votre jardin

les monuments commémoratifs (comme les monuments, les cryptes et les mausolées)

grottes, carrières et mines abandonnées

ponceaux

bâtiments abandonnés

trous dans les murs dissimulés par des briques lâches

bibliothèques

égouts

les édifices religieux.

Tenez compte du type de sol si vous enterrez une cache. Si de l’humidité s’infiltre, vos objets de valeur n’ont aucune chance s’ils ne sont pas correctement scellés, surtout s’ils sont cachés pendant de longues périodes. Si votre site est près d’une rivière ou d’un marais, assurez-vous de le placer bien au-dessus de la ligne des hautes eaux toute l’année afin qu’il demeure protégé contre les effets de l’inondation des rives et du déplacement de la boue.

Faites attention à la couverture du sol et à la végétation près du site de fouille. Les racines des arbres à feuilles caduques rendent le creusage difficile car elles sont très étendues. Les racines des conifères sont plus compactes. Habituellement, une zone avec beaucoup de conifères est aussi bien drainée, alors utilisez-les comme indicateurs pour un site approprié.

Inspecter la végétation à la recherche de signes de mouvements récents. Si vous trouvez des sentiers récemment foulés et des broussailles perturbées, il y en a d’autres. S’assurer que la terre et les revêtements peuvent être restaurés à leur état naturel. L’herbe haute est impossible à ramener à son état naturel et sera un cadeau en l’air. Un lit de feuilles, c’est mieux.

Le limon sableux est votre meilleur choix en matière de sol. C’est beau, facile à creuser et se draine assez bien. Évitez les sols argileux car ils absorbent l’eau et deviennent collants et durs par temps sec. Il peut y avoir des roches et d’autres obstructions juste sous la surface. Prod autour avec une tige ou un pieu avant de creuser.

Les saisons de votre site de cache sont critiques. En plus de connaître les variations saisonnières de la flore, vous devrez aussi jouer au météorologue. Connaître les tendances des chutes de neige et les cycles de gel et de dégel, car le sol gelé ralentira vos travaux de creusage. Si vous prévoyez laisser votre cache pendant plusieurs années, connaissez la ligne de gel et creusez le plus bas possible.

Si vous vérifiez votre cache chaque année, vous pourriez l’enterrer au niveau ou au-dessus de la ligne, mais méfiez-vous d’un phénomène appelé  » soulèvement dû au gel « . Les températures extrêmes provoquent des niveaux de condensation à l’intérieur de vos contenants qui pourraient les écraser. Il est impossible d’effacer vos traces de pas dans la neige près de votre site.

Submerger votre cache

Il y a deux choses importantes pour une boîte cache qui doit être submergée. Il doit être lesté pour l’empêcher de flotter et il doit être amarré, maintenu en place pour que vous puissiez le retrouver. L’amarrage est un type de poignée pour tirer la boîte de cache à la surface. Si vous ne pouvez pas attraper l’amarrage réel, vous devez connecter une ligne à partir d’un objet permanent sur le rivage à la boîte de cache. Il existe plusieurs types d’amarres.

L’amarrage à toile d’araignée est une toile d’ancres placée autour du conteneur dans un cercle rayonnant. Le conteneur est flottant, soulevant les ancres du lit de la rivière afin qu’elles puissent être fixées au grappin. Cela fonctionne bien en eau claire, où le lit est assez lisse pour que la cache puisse être traînée le long de celle-ci.

L’amarrage de ligne à terre consiste à relier le conteneur lesté à un objet immobile sur la rive au moyen d’une ligne. L’amarrage des bouées utilise une méthode similaire, qui consiste à faire passer la ligne du conteneur sur le lit de la rivière jusqu’à un repère flottant. Ceci n’est infaillible que si le marqueur n’est pas touché et qu’il est repeint tous les six mois.

L’amarrage structurel utilise également une corde attachée à une structure fixe, comme un pont, pour récupérer le conteneur. Il est préférable d’attacher la ligne bien en dessous de la marque d’eau la plus basse. Les poids sont essentiels puisque la plupart des boîtes flottent encore un peu quand elles sont pleines.

Vérifier la flottabilité du conteneur pour s’assurer que les ancres sont suffisantes non seulement pour maintenir le conteneur en place, mais aussi pour éviter qu’il ne dérive le long du fond. Plus de poids est recommandé s’il y a de forts courants.

L’écrasement de la pression de l’eau augmente avec la profondeur de l’eau. C’est pourquoi il est important que vous déterminiez d’abord la profondeur du plan d’eau que vous avez choisi ainsi que le seuil de pression du contenant lui-même.

Un acier inoxydable, par exemple, se déforme à une profondeur d’environ 14 pieds. En général, la profondeur recommandée est de 7,2 pieds. En raison des changements de niveau d’eau dus aux saisons ou aux marées, il est crucial de tester le contenant au plus profond de l’eau à laquelle il pourrait être soumis au cours des années.

Sachez quelle sera la profondeur de l’eau pour que vous puissiez faire les amarres de la bonne longueur de l’ancre à la boîte. Les repères de niveau d’eau bas et haut sont là pour vous aider à prévoir ces variations. Sachez comment gérer les marées basses qui pourraient exposer votre cache ou les profondeurs accrues qui pourraient l’écraser.

Le lit de la rivière est également crucial. Un lit très lisse peut faire couler la cache dans de la boue meuble, l’enfouir dans les sédiments ou se déloger et s’éloigner. Un lit rocheux peut provoquer l’accrochage de l’amarre. L’eau n’est jamais statique, alors tenez compte de ses mouvements. Les marées, les courants et les vagues stressent votre cache et mettent à rude épreuve les amarres. Les amarres doivent être durables, solides et résister aux eaux agitées.

La température, la clarté et la salinité de l’eau sont également des facteurs importants à considérer. L’eau claire vous obligera à faire des efforts pour camoufler la boîte. S’il est trouble, vous aurez du mal à le récupérer. Si votre lac gèle, il pourrait être impossible d’accéder à votre cache pendant plusieurs mois. L’eau salée est beaucoup plus corrosive que l’eau douce et ne fonctionne pas du tout pour les caches.

Bien sûr, vous ne pouvez pas simplement submerger une cache dans n’importe quel plan d’eau. Vous aurez besoin d’un bateau, d’abord pour votre reconnaissance de la région, et ensuite, pour le placement. Les changements saisonniers des cours d’eau, des lacs et des affluents peuvent causer de graves problèmes, comme des inondations ou l’assèchement. Gardez cette irrégularité à l’esprit lorsque vous choisissez un site et des points de référence finaux (PRF).

Marquage au sol de votre cache

Mémorisez les directions pour vous rendre à l’emplacement de votre cache, y compris les points de repère. Dressez d’abord la liste des points facilement reconnaissables, tels que la ville et l’état. Ensuite, identifiez un point de référence immédiat (IRP) qui est un repère observable et distinct. Inclure une description, comme celle de l’église catholique avec son clocher en briques rouges.

Les instructions doivent inclure un point de référence final (RFP) qui est : a) identifiable par un IRP exact, b) un objet permanent qui ne disparaîtra pas tant que la cache sera utilisée, c) n’est pas près de la cache de manière à être facilement trouvé par quiconque ayant des mesures linéaires, et d) relié à l’IRP par une simple description de route entre IRP et FRP.

Idéalement, vous devriez vous efforcer de fusionner l’IRP et le FRP en un point de repère facilement identifiable, suffisamment isolé pour qu’il ne soit pas confondu avec un autre. Pour ce faire, les préposés à la préparation utilisent un certain nombre de repères, notamment des bornes kilométriques sur les routes à faible circulation, des monuments aux morts, des bornes géodésiques, des poteaux téléphoniques, des pierres tombales de cimetière, de petits ponts et des bornes frontière.

Entraînez-vous à expliquer l’emplacement du site à un membre de votre équipe de survie qui ne l’a jamais vu. Il devrait être facile à localiser avec des instructions claires. Identifier plus d’un repère unique et permanent. Vous aurez besoin de deux itinéraires sûrs pour vous rendre sur le site et en revenir.

Les affleurements rocheux et les fondations inébranlables en béton sont des points de repère fiables. Certains préposés à la préparation utilisent même des accessoires, comme des souches d’arbres artificielles, comme marqueurs. Vous pouvez planter du lierre autour de la base et le laisser pousser à l’état sauvage pour plus de camouflage.

Le silence est d’or. Ne partagez votre site cache avec personne, pas même votre conjoint ou votre meilleur ami. Notez les coordonnées GPS dans un endroit secret ou mémorisez-les. Évitez de dessiner une carte et, pour garder les pirates informatiques dans l’obscurité, évitez d’utiliser votre Garmin pour vous rendre sur votre site de cache. Désactivez le OnStar ou le TomTom de votre véhicule, ou tous vos mouvements sont enregistrés ! Laissez tous vos appareils derrière vous, y compris votre appareil photo numérique.

Pensez au climat. Y aura-t-il de la neige ou de la glace ? La neige est révélatrice, laissant des traces qui ne peuvent pas être facilement effacées, alors que le sol gelé est dangereux, surtout quand on est pressé de partir.

Remplir votre cache

Une cache contient les éléments essentiels à la survie : matériaux pour construire un abri, eau, fournitures médicales, outils pour allumer un feu et denrées alimentaires de base. Pensez à l’état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous arrivez sur votre site cache pendant un scénario SHTF. Il est probable que vous venez d’évacuer une zone sinistrée avec seulement les vêtements sur le dos et votre BOB, si vous avez de la chance.

Les caches séparées sont correctes mais chacune devrait avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour une période prolongée. Si vous choisissez d’enterrer de la nourriture et de l’eau à un endroit et des armes et des munitions à une autre distance de dix milles, vous pourriez avoir de la difficulté à récupérer l’ensemble des fournitures.

L’enterrement de l’argent est un sujet délicat, de nombreux préparateurs le déconseillent. Le papier-monnaie finira par succomber à l’humidité, à la moisissure et au mildiou. Si vous avez besoin d’enterrer de l’argent, optez pour des pièces comme Sacagawea ou des dollars en argent. De toute façon, la monnaie ne sert à rien en cas d’effondrement économique ou de guerre civile. L’enfouissement de documents comme les certificats de naissance, les actes de propriété et les passeports risquent de se détériorer.

Choix du conteneur

Le conteneur est critique. Il doit être complètement étanche à l’air et à l’eau. Il ne devrait pas y avoir de pièces supplémentaires qui cliquettent et s’entrechoquent lorsque vous le manipulez. Il doit être résistant aux chocs et à l’abrasion, durable, capable de résister à la pression, aux sols acides et alcalins, et être impénétrable aux insectes, bactéries ou parasites. Le joint doit être facile à ouvrir et à fermer.

Les variations extrêmes de température entraînent de la condensation que même une imperméabilisation parfaite ne peut empêcher. Une bouteille de Coca-Cola, rincée et complètement séchée, recueillera la condensation dans différents environnements. Vos munitions, vos documents et vos armes à feu s’imbibent au fil des ans. Si un morceau de laine d’acier rouille dans votre cache, vous saurez que de l’humidité a pénétré dans votre contenant.

L’acier inoxydable est assez résistant à l’humidité et les contenants peuvent être de différentes tailles. Un récipient étanche à l’eau est une autre option robuste. Les caisses de munitions en acier peuvent être achetées dans les dépôts militaires. Pour les personnes soucieuses de leur budget, les fûts en acier, les bocaux en verre ou les grands pots de peinture sont généralement étanches, résistants à la pression et aux bactéries.

De nombreux préposés à la préparation utilisent des tuyaux en PVC de six pouces munis d’embouts en caoutchouc comme contenants. Il suffit de couper le tuyau sur mesure et de sceller une extrémité avec de la résine époxy et un bouchon en caoutchouc. Utilisez de la vaseline pour sceller l’extrémité opposée. Marquez l’extrémité amovible. Les sachets sous vide FoodSaver et les étuis Pelican, très polyvalents et imperméables, sont très chers.

Gardez les armes à feu et les munitions sèches. Vous ne voulez pas que l’humidité s’infiltre et endommage l’acier et la poudre à canon. Enveloppez les munitions dans un chiffon de coton et scellez-les avec un absorbeur d’humidité. Utilisez un refroidisseur à bière pour l’isolation et enterrez sous la ligne de gel pour mieux préserver vos munitions.

Déguiser votre cache

Le jeu du déguisement et du détournement est critique dans la mise en cache. Votre but est de faire apparaître votre cache comme quelque chose qu’il n’est pas. Souvent, les déguisements les plus simples, la plupart des non-descriptions sont les plus efficaces. Vous pourriez cacher des armes dans une poubelle en plastique portant l’inscription  » foin de luzerne « , ou des aliments en conserve dans un tambour portant l’inscription  » aliments pour poulets « .

Une vieille carrosserie de camion peut faire une grande cachette. Il suffit d’enlever le réservoir de carburant, de découper le dessus et de le remplir de provisions. Remettez ensuite le réservoir en place et recouvrez le trou. La cavité sous le tableau de bord constitue également une cachette fiable. Votre cache ressemble à un vieux camion rouillé.

Après avoir enterré la véritable cache en toute sécurité, placez un leurre à proximité qui est plus facile à trouver et qui contient un minimum de provisions. Quiconque la trouvera se fera piéger en pensant que c’est tout ce qu’il y a. Ou enterrez votre vraie cache à trois pieds sous terre, puis glissez le leurre sur le dessus recouvert de racines et de feuillage.

Utilisez un tas de ferraille ou même enfouissez à moitié des bouchons de ferraille ou de barres d’armature autour pour cacher votre cache. Cela crée un faux positif et rend un détecteur de métaux inutile. Dans la plupart des cas, les voleurs abandonneront, surtout avec la nuit ou une tempête sur eux. Les voleurs vraiment déterminés peuvent revenir, alors répétez soigneusement votre stratégie de rétablissement.

Récupération de votre cache

La mise en cache comporte deux étapes distinctes : l’entrée et la sortie. L’entrée fait référence à votre voyage vers votre cache et la sortie se fait lorsque vous la quittez. Supposez toujours que les yeux vagabonds vous observent en tout temps. Un pillard peut vous regarder entrer dans les bois avec un sac vide et revenir avec un sac plein, le concert est terminé. Il saura que vous avez une cachette.

N’approchez ou ne quittez jamais votre cache par le même itinéraire. C’est là que les routes principales et alternatives sont utiles. A l’entrée et à la sortie, surveillez vos arrières. Affichez quelqu’un à un point d’observation pour surveiller vos mouvements et surveiller vos queues. Utilisez une sonnette d’alarme ou un autre appel pour que votre guetteur puisse vous avertir du danger.

Vous devrez considérer l’entrée et la sortie avec beaucoup d’attention. A la campagne, plantez votre cache à une certaine distance dans les bois, de sorte que vous puissiez marcher caché sous la voûte de l’arbre pour y accéder. Sortez du bois dans la direction opposée si possible. En milieu urbain, comme dans le cas d’un bâtiment abandonné, utilisez au moins deux entrées et sorties.

Cela peut sembler illogique, mais la couverture nuageuse ne vous aidera pas. La lumière directe et non filtrée du soleil est en fait un bon moyen de dissimulation, alors visez à visiter votre cache par temps clair. La couverture de la nuit est meilleure pour la furtivité, mais ne sous-estimez pas les dangers après la tombée de la nuit.

Évitez d’utiliser un pic pour déterrer votre cache, car il pourrait percer votre contenant et endommager vos fournitures. Enlevez la cache, remplissez le trou avec d’autres objets et de la terre, les roches et les feuilles devraient faire l’affaire. S’il n’y en a pas, vous devez apporter un objet de substitution de la même taille et de la même forme. Prenez-vous en photo ou prenez-vous en photo, vous ou votre famille, pour référence.

Pour gagner du temps et éviter les frustrations, vos instructions de récupération doivent préciser l’endroit précis où la cache est enfouie par rapport aux points de référence finaux. Une cache de type dissimulation se trouve typiquement à l’intérieur du PRF, donc une description spécifique du PRF vous y mènera directement. Si une cache est submergée, notez précisément comment les amarres sont reliées au PRF. Les caches enterrées fonctionneront avec n’importe laquelle de ces techniques de localisation :

Positionnez votre cache directement au-dessus ou à côté du FRP. C’est la méthode la plus simple pour positionner votre cache enterrée par rapport à un PRF. En spécifiant la position exacte du PRF dans un ensemble clair d’instructions, vous pouvez localiser précisément votre cache.

Enterrez la cache à l’endroit où les lignes mesurées se croisent. Un peu de géométrie de base est utile pour celui-ci. S’il y a deux PRF disponibles à une courte distance l’un de l’autre, inscrivez la distance qui les sépare comme ligne de base. Projeter des lignes imaginaires de chaque PRF jusqu’au site d’enfouissement.

Pour améliorer la précision, faites en sorte que les lignes projetées doublent votre ligne de base. Créez deux lignes de mesure correspondant à la distance de vos lignes projetées, votre équipe de récupération en aura besoin.

Visualisez votre cache par projection. Ceci est utile si votre PRF a au moins une surface plane assez longue pour servir de niveau pour projeter une ligne de visée. Placez votre cache à une distance mesurée le long de la ligne. Idéalement, choisissez deux PRF précis pour pouvoir projeter une ligne entre eux.

Dans les deux méthodes, vos instructions de récupération doivent estimer l’orientation de l’un ou des deux PRF vers le site de mise en cache. Au fur et à mesure que la ligne de visée s’allonge, les petites imprécisions deviennent plus évidentes. Enterrez votre cache dans un rayon de 50 m pour éviter les erreurs.

Comme tout bon préparateur, vous avez toujours un plan de secours. En fait, vous en avez peut-être deux ou trois. Votre cache n’est qu’un de ceux-là. Les caches sont un moyen abordable, sécuritaire et pratiquement à l’épreuve des bombes de ranger vos préparations.

L’art de la mise en cache exige de la discrétion, de la perspicacité et une conscience aiguë de votre environnement. Vous devez être un expert de votre environnement, bien au fait des menaces, des barrières et des avantages de votre site de dissimulation. Vous pouvez étendre votre territoire d’antémémoire partout dans le monde, de sorte que vous disposerez toujours d’un approvisionnement d’urgence le long de votre itinéraire de dépannage et au-delà.

Un couteau émoussé est à peu près aussi utile qu’une fourchette dans une situation de survie, particulièrement si c’est un couteau de survie. Il est extrêmement important de garder votre couteau aiguisé et le plus près possible de son état optimal. Pour avoir constamment votre lame en forme de coupe, vous devez transporter et empiler les outils appropriés. Bien sûr, la technique est un autre facteur clé.

Personne ne veut être dans les bois ou dans une zone sinistrée avec des outils de mauvaise qualité. Cela ajouterait une autre variable, très évitable, à la situation. Vous aurez besoin d’un couteau pour vider le poisson, construire d’autres outils comme des lances et des hameçons, couper à travers la corde, et même signaler à l’aide si la lame reflète bien la lumière. L’incapacité d’accomplir ces tâches correctement pourrait facilement entraîner un désastre.

De plus, si vous ne gardez pas les couteaux aiguisés, ils deviennent plus dangereux. Une force supplémentaire est nécessaire pour accomplir les tâches, ce qui rend les accidents plus probables. Un couteau émoussé est un problème de sécurité.

Vous trouverez ci-dessous une liste de matériaux et de conseils qui vous aideront à survivre dans la nature et à garder votre couteau en pleine forme.

Pierres à aiguiser et céramiques pour l’aiguisage des couteaux

La Pierre à aiguiser

Bien sûr, vous ne pouvez pas porter la meuleuse d’établi dans les bois sur votre sac à dos pour garder vos couteaux pointus lorsque vous êtes dans la nature. Pour cela, vous avez besoin de quelque chose qui offre plus de portabilité, comme une pierre à aiguiser ou un aiguisoir en céramique.

Pierre de l’Arkansas

La meilleure pierre à aiguiser que vous pouvez utiliser, à mon avis, est une pierre de l’Arkansas. Mais j’ai quelques pierres que j’ai trouvées près d’une voie ferrée qui fonctionnent plutôt bien. C’est une pierre unique en son genre qui a la capacité de se régénérer, dans la mécanique de la composition en nid d’abeille. Ils peuvent être utilisés comme une pierre à aiguiser, humide ou sèche, ou avec un liquide de rodage.

Gruau de pierre à aiguiser

Une pierre à aiguiser est probablement la méthode la plus ancienne d’aiguiser une lame de couteau en métal, et elle peut être tout à fait efficace aussi bien. A condition que vous utilisiez une pierre de qualité et que vous utilisiez les pierres correctement.

Son nom n’est pas une référence à l’utilisation de l’eau, c’est une référence à la pierre, à « aiguiser » comme le miel ou l’aiguiser, et à « lapider ». Les pierres à aiguiser ont des grains différents, tout comme le papier de verre. Il y a des pierres plus grossières pour mettre un bord sur une lame de couteau vraiment émoussée, et puis vous allez à des pierres de plus en plus fines pour affiner le bord au rasoir pointu. Vous pouvez finir avec une lanière de cuir pour obtenir le bord fin et rugueux.

Lorsque vous utilisez une pierre à aiguiser, vous devez garder la pierre humide avec de l’eau pendant que vous l’affûtez. Certains utilisent de l’huile et des lubrifiants commerciaux, mais l’eau est de loin supérieure. C’est parce que l’huile « souille » la pierre. Les seuls inconvénients réels des pierres à aiguiser sont qu’elles représentent beaucoup plus de travail, que les pierres s’usent et qu’elles peuvent se briser si vous vous asseyez dessus ou si vous tombez et atterrissez sur votre sac à dos juste là où se trouvait la pierre.

Habituellement, vous voulez vous assurer de garder vos pierres à aiguiser bonnes et plates. J’ai une grande pierre à deux faces que j’aime utiliser pour aiguiser ma hachette et ma machette qui a un pendage assez prononcé au milieu du côté grossier, mais je l’aime comme ça. Ça aide quand j’aiguise la hache de guerre.

Si vous ne les utilisez qu’à la maison, cela ne devrait pas être un problème. Il suffit de les garder propres et conditionnés. Après beaucoup d’utilisation, la pierre développe généralement un creux au milieu, vous pouvez le fixer en utilisant une plaque de rodage ou une pierre plate. Il s’agit d’une pierre ou d’un outil diamanté qui rectifie la pierre à aiguiser pour la remettre à plat.

Aiguisoirs en céramique

Les aiguisoirs en céramique sont un autre outil que vous pouvez utiliser pour aiguiser vos couteaux. Il s’agit le plus souvent d’appareils avec des tiges métalliques revêtues de poudre céramique qui sont positionnées selon l’angle correct.

Tout ce que vous avez à faire est de tirer votre couteau à travers les tiges et les deux bords sont aiguisés en même temps.

Vous pouvez acheter un ensemble de dessus de table qui ont les tiges exposées ou fermées, ou vous pouvez acheter un ensemble de poche qui est assez petit pour tenir dans votre poche. J’ai quelques aiguisoirs de ce type, ainsi qu’une petite pierre à deux côtés dans mon sac à dos.

Taille-crayons diamant

Avez-vous déjà vu les ensembles de couteaux de cuisine qui sont dans un gros bloc de bois ? Vous vous souvenez avoir vu cette canne rugueuse avec une poignée ? C’est un taille-couteaux en diamant. Il suffit de glisser le couteau vers le haut et vers le bas à travers cette tige à l’angle correct et il aiguisera le couteau assez bien.

Voici une vidéo montrant comment utiliser une tige de diamant pour aiguiser un couteau. Il donne également une bonne explication sur le fait d’avoir le bon angle d’épaule pour aider le tranchant de la lame à être tranchant.

Conseils sur l’utilisation des pierres à aiguiser

Frotter les pierres avec un lubrifiant

Vous pouvez acheter des lubrifiants appropriés, comme de l’huile minérale, dans n’importe quelle quincaillerie. Ils empêchent les fissures dans la pierre de se remplir de saleté et de sable. Avec le temps, des lignes de coupe malpropres peuvent causer des fissures plus importantes et une détérioration éventuelle.

De plus, lorsqu’il est utilisé pendant l’affûtage, le liquide réduit la chaleur. Ceci diminue les dommages causés au couteau et à la pierre. Dans le pire des cas, une chaleur élevée peut même déformer votre lame de façon permanente.

Un lubrifiant ne peut pas remplacer l’eau. Les pierres à aiguiser et les pierres de céramique devront encore être trempées pendant un certain temps. Les lubrifiants ne font qu’ajouter aux effets du trempage. Pour les pierres de diamant, une astuce économique est qu’une petite quantité de savon à vaisselle peut être utilisée comme lubrifiant pleinement fonctionnel.

Connaître l’angle d’affûtage brut de votre lame

La lame de chaque couteau est construite selon un angle qui lui permettra de faire au mieux sa fonction spécifique. C’est ce qu’on appelle l' »angle d’affûtage grossier » ou « angle de biseau ». Pour aiguiser correctement votre couteau, vous devez le tenir à cet angle.

Les couteaux de poche ont généralement un angle d’affûtage grossier entre 25 et 30 degrés. Si vous avez de la difficulté à trouver votre couteau spécifique, n’hésitez pas à l’apporter à un magasin de couteaux local. Vous pouvez également faire des recherches sur votre couteau en ligne, appeler le fabricant ou acheter un guide des couteaux.

La fonction du couteau change également l’angle correct. La façon dont vous affûterez l’outil dépendra s’il est utilisé pour le découpage en dés doux ou en tranches lourdes. La qualité de l’acier est une autre variable. Assurez-vous de bien connaître votre lame avant de travailler dessus.

Si vous êtes nouveau aux couteaux, achetez un guide d’affûtage

Les guides d’affûtage sont des outils qui se connectent au manche du couteau pour le maintenir stable et à l’angle approprié. Aiguiser un couteau sans stabilité ou à un angle incorrect peut causer des dommages irréparables. Même les pros chevronnés peuvent vouloir en avoir un pour aider leurs enfants à apprendre la bonne technique sans abîmer leurs lames.

Cela peut être plus difficile que si vous teniez votre couteau au bon angle pendant de longues périodes de temps. On dit souvent que l’aiguisage d’un couteau est une compétence à 90% et 10% des outils que vous utilisez. Vos mains doivent être très, très stables, sinon vous risquez d’endommager la lame. À moins que vous ne soyez très à l’aise avec le processus, achetez un guide d’affûtage pour aider à prévenir les dommages à votre lame.

N’utilisez jamais un guide d’affûtage sur une lame courbe. L’angle d’affûtage grossier d’une lame de ce type ne reste pas constant.

Lorsque vous serez plus à l’aise, placez un marqueur permanent sur la lame du couteau lors de la coupe. Cela vous permettra de voir si vous prélevez de l’acier dans les bonnes zones. Soyez toujours prudent. Ce n’est pas parce que vous commencez à être à l’aise que vous devriez accélérer le processus.

Certains peuvent vous suggérer d’apporter votre lame dans un magasin de couteaux, mais pour mieux faire face à un scénario de survie, vous devriez apprendre à le faire vous-même. Il n’y aura pas d’aide extérieure en cas d’urgence. Il est bon pour les novices d’apprendre des professionnels, mais ne vous fiez pas aux autres pour faire les choses à votre place.

Comment aiguiser un couteau

Après avoir acheté une pierre, il est temps de vous mettre à l’affûtage de votre couteau. Même pour les plus expérimentés, un cours de remise à niveau vous permettra de vous assurer que vous ne sautez pas d’étapes importantes qui pourraient blesser votre lame avec le temps. Il est à noter que si vous êtes nouveau dans l’art, ne commencez pas avec un couteau extrêmement émoussé. Cela rendra l’apprentissage de ce qu’il faut faire excessivement difficile.

Brosser doucement le couteau sur la pierre

Glissez la lame de haut en bas de la pierre. Si ça ressemble à un mouvement circulaire, tu le fais bien. Continuez jusqu’à ce que le couteau commence à devenir plus aiguisé. Après une douzaine de rotations, la lame commence généralement à avoir plus de puissance de coupe.

Si vous affûtez correctement, les bavures et les copeaux de métal commenceront à s’accumuler sur les bords de la lame. N’oubliez pas de les essuyer.

Pour les lames plus grandes qui sont plus grosses que votre pierre, glissez vers le haut et à travers. Cela vaut également pour les lames courbes.

Aiguiser le dos de la lame

N’oubliez pas d’aiguiser le dos. Cela vous donnera une puissance de coupe supplémentaire et réduira les risques de casser la poignée. Utilisez la même technique que celle décrite ci-dessus pour le devant.

Habituellement, après six à huit rotations, le dos devient plus tranchant. Assurez-vous de tester les résultats (plus d’informations à ce sujet ci-dessous).

Tourner la pierre pour que le côté fin soit vers le haut

Avec son angle de biseau approprié, faites passer votre lame sur la partie fine de la pierre. Procurez-vous un guide d’affûtage si vous craignez de ne pas pouvoir tenir l’angle. En la guidant sur le côté fin, la lame s’égalisera et éliminera toutes les bosses qui se sont formées au cours de l’affûtage.

Une autre option est une tige de rodage. Vous avez peut-être vu ces bâtons métalliques utilisés par les chefs cuisiniers. Frotter rapidement le couteau pour enlever les bavures d’un couteau nouvellement aiguisé. Tout comme les pierres à aiguiser, il en existe de multiples types, y compris les tiges de céramique et de diamant. Les tiges de rodage sont, de loin, les plus populaires.

Test de la netteté du couteau

La meilleure façon de vérifier la netteté d’un couteau en toute sécurité est de tenir un morceau de papier et de voir s’il se coupe facilement au milieu. Si ce n’est pas le cas, répétez le processus d’affûtage. Une autre option consiste à arracher un morceau de papier magazine et à le plier en deux pour qu’il s’équilibre sur une table. Voyez ensuite si le couteau le traverse facilement. Ceci recréera un mouvement de coupe.

Pour rechercher les imperfections, mettez votre couteau à la lumière. S’il réfléchit la lumière, il y a des zones qui ont besoin d’être taillées un peu plus.

Que faire si vous n’avez pas de pierre

Disons qu’une tragédie soudaine frappe et que vous êtes forcé de fuir votre maison rapidement et que vous oubliez votre pierre à aiguiser. Qu’est-ce que vous faites ? Vous avez toujours besoin d’un couteau tranchant pour vous aider, vous et votre famille, à survivre.

Une brique est une bonne option dans cette situation. Il aura des bords rugueux qui aiguiseront le couteau si vous étalez légèrement la lame sur lui. Ne frappez pas fort. Cela pourrait briser la lame du manche.

Une autre option, si disponible, est une tasse en céramique. Il suffit de le retourner. La zone circulaire qui maintient la base sera assez rugueuse et bosselée. Ces imperfections constituent un bon substitut de qualité à une pierre.

Dans la nature sauvage, recherchez des roches poreuses comme le grès ou une roche lissée par l’eau en mouvement. Ceux-ci fonctionneront à peu près de la même manière qu’une pierre à aiguiser appropriée.

Le lubrifiant sera excellent dans ces situations. Ces options n’auront pas un bon côté pour débarrasser la lame des bosses. Bien sûr, vous n’aurez probablement pas de lubrifiant si vous n’avez même pas de pierre à aiguiser. Votre propre broche peut être utilisée en dernier recours. Ce sera un agent plus épais que l’eau seule.

En avant pour les hacks !

La ponceuse à bande

Comment pouvez-vous aiguiser votre couteau dans la nature ? Eh bien, comme j’ai moi-même fabriqué plusieurs couteaux, j’ai déterminé que la meilleure méthode pour aiguiser un couteau (à mon avis) est la ponceuse à bande (ou la ponceuse à bande si vous préférez).

En utilisant la ponceuse à bande, vous pouvez installer un gabarit pour maintenir un angle de biseau constant et approprié (habituellement environ 15 degrés). Vous pouvez également utiliser différents grains de papier à partir de 120, puis 220, 400, 600, 800, et enfin 1000 grains de papier de verre sur la ponceuse à bande. Vous pouvez aller encore plus loin si vous le voulez, ça ne fera que s’améliorer.

Cela permet non seulement d’aiguiser le couteau, mais aussi de polir la lame, y compris le biseau, et une lame et un biseau lisses, lisses et polis est toujours le plus tranchant. Après avoir utilisé le papier grain 1000 sur la ponceuse à bande, j’utilise une meule de polissage avec pâte à polir les métaux.

Comme vous pouvez le voir en me voyant trancher une feuille de papier, ma méthode d’aiguisage d’un couteau est capable de produire d’excellents résultats.

Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui sont capables d’obtenir les mêmes résultats (ou meilleurs) juste en utilisant une pierre à aiguiser. En fait, je pourrais même obtenir un couteau à raser aiguisé sur une pierre à aiguiser, mais il faut beaucoup plus de temps pour obtenir les mêmes résultats.

Mais que faire si je n’ai pas de ponceuse à bande ? Ne vous inquiétez pas, il existe d’autres méthodes pour aiguiser votre couteau qui peuvent donner d’excellents résultats.

La roue MDF

Une autre méthode que j’utilise pour garder l’aiguisage fin sur mes couteaux lorsque je les utilise est la roue en MDF. Le MDF (panneau de fibres de densité moyenne) est bon marché, vous pouvez acheter une feuille de 4’x8’x3/4″ pour environ 30$ et obtenir des DOZENS de roues. Je pense que vous pouvez aussi acheter de plus petites pièces de 2’x2′. Ils sont simplement plus chers au pied carré que les planches plus grandes.

Vous pouvez également acheter un « système d’affûtage des couteaux » avec deux meules et deux grains de pâte à polir pour vous faciliter la tâche. Ils sont assez chers, cependant.

Par exemple, vous pouvez acheter un système d’affûtage de couteaux Grizzly chez Waldo’s World o’ Chinese made products pour 50 $. Il est livré avec deux roues et deux grains de pâte à polir. Si vous voulez savoir si ça marche, j’ai utilisé une meule d’aiguisage maison similaire pour retoucher le bord de mon couteau avant de tourner la courte vidéo de moi en train de couper du papier avec mon couteau bowie fait maison, donc oui, ça marche assez bien.

D’après mon expérience, le couteau doit déjà être aiguisé, puis ces roues l’aiguisent au niveau supérieur et il est facile de les garder là en les retouchant simplement chaque fois que vous coupez quelque chose. C’est aussi bien, sinon mieux, que d’utiliser des pierres à aiguiser et cela demande beaucoup moins d’efforts.

Urban Knife Hacks pour aiguiser votre couteau

Avoir de l’équipement lourd, c’est bien, mais si vous n’y avez pas accès, vous devez savoir comment utiliser les choses de tous les jours.  Ou certaines choses inhabituelles, mais dans une situation d’après effondrement ou SHTF quand vous avez besoin d’être capable d’utiliser ce qui traîne et d’improviser rapidement, voici quelques idées qui peuvent vous aider.

Papier sablé de bricolage

Vous pensez peut-être que vous n’avez pas d’aiguisoir, mais c’est probablement le cas. Tu dois juste sortir des sentiers battus. Vous pouvez faire une « pierre à aiguiser » si vous avez du papier de verre et une surface plane. Collez ou collez le papier de verre sur la surface plane, ou enroulez simplement le papier de verre autour d’un bloc de bois, puis utilisez-le comme une pierre à affûter. Si vous utilisez du papier sec ou humide, vous pouvez le mouiller comme vous le feriez avec une pierre à aiguiser.

Utilisez votre fenêtre de voiture

Si vous êtes en randonnée, ou si vous êtes coincé parce que votre voiture est tombée en panne et que vous devez affûter votre couteau, vous pouvez utiliser le bord supérieur de la fenêtre de la voiture. Il fonctionne comme un aiguiseur en céramique.

Placez votre couteau sur le bord supérieur de la fenêtre. Vous devriez pouvoir sentir sa rugosité lorsque vous passez votre doigt dessus. Inclinez la lame vers le haut, vous voulez qu’elle corresponde à l’angle de l’affûtage sur le couteau. Faire 5 passes sur toute la longueur de la lame, retourner et faire l’autre côté. Cela peut prendre quelques temps, mais cela produit un joli bord tranchant. De plus, vous pouvez vous asseoir confortablement tout le temps.

Roches fluviales

Si vous êtes près d’un ruisseau, d’une rivière, d’un lac ou de l’océan, vous trouverez peut-être une pierre de rivière ronde, lisse et érodée pour affûter votre couteau.  Cherchez la plus lisse et la plus plate pour mettre cette lame en forme.

J’ai trouvé des roches près des voies ferrées qui se prêtent à l’affûtage des couteaux (photo) :

Béton

Bien sûr quand tout le reste échoue…. Vous pouvez même utiliser du béton pour aiguiser votre couteau si vous n’avez rien d’autre.

Planches émeri

Ils sont disponibles en plusieurs granulométries et qualités et peuvent être utilisés pour aiguiser les couteaux ; certains sont également renforcés par de la poussière de diamant.

Céramiques pour l’affûtage des couteaux

Depuis que les archéologues ont prouvé que la fabrication de la céramique remonte à 24.000 avant JC. C’est l’une des premières façons dont ils ont affûté des armes et des lames avec des matériaux organiques de la terre.  La céramique vient du mot sanskrit signifiant « brûler » et bien que fabriquée à partir de matériaux simples, elle est considérée comme supraconductrice et capable de résister à des températures élevées grâce à la liaison réactionnelle de la fusion cristalline.

Utiliser de la vaisselle en céramique

Si vous avez un bol, une assiette ou une tasse à café en céramique, vous pouvez généralement retourner la tasse et le fond aura un anneau non émaillé qui la rendra lisse et rugueuse. Cette bague est en céramique propre et aiguisera votre couteau. Les pierres de céramique commerciales peuvent coûter jusqu’à 40 $, donc pour quelques dollars, cela en vaut la peine.

Céramique Il en va de même pour une tuile de céramique (sur la photo), retournez-la et le fond est en céramique lisse. Vous pouvez aussi l’utiliser pour aiguiser votre couteau. Tirez dans une direction.

Pot de fleur Des morceaux de terre cuite non émaillés peuvent être utilisés pour le bord fin et rugueux.

Couvercle du réservoir ou réservoir à l’intérieur du couvercle ou réservoir, les pièces non vitrées peuvent être utilisées comme les céramiques ci-dessus.

Couteaux pour l’affûtage final

Après avoir utilisé différentes méthodes pour affûter la lame, quand vous arrivez au bord final et qu’elle a besoin d’être polie, lissée et qu’il faut enlever les bavures ou les morceaux, il y a quelques choses que vous pouvez utiliser.

Sangles en nylon

La ceinture en cuir que nous connaissons tous, mais vous pouvez utiliser les sangles en nylon sur un sac à dos ou sac à dos pour obtenir les fraises et lisser le métal des méthodes ci-dessus.

Aluminium

Si vous pouvez trouver un matériau recouvert d’oxyde d’aluminium, alors ce serait idéal pour la dernière étape de polissage et d’affûtage super fin. Ils peuvent inclure :

Jantes intérieures de bicyclette

Étincelles et isolateurs

Céramique dans les cannes à pêche les yeux sur les cannes sont en oxyde d’aluminium et peuvent être utilisés.

Pierres semi-précieuses comme les rubis et les saphirs

Un autre tranchant de couteau

Utilisez un couteau pour en aiguiser un autre. Prenez le plus terne des deux et passez-le le long de la colonne vertébrale des autres. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous obteniez un bon résultat.

Laisse pour chien

Vous pouvez utiliser le cuir plat d’une laisse de chien pour affûter le bord comme une lanière.

Aller droit au but

C’est comme je dis toujours : « Ton cerveau est ta meilleure arme, et ton meilleur outil, alors utilise ta tête. »

Pensez à votre situation, et vous trouverez généralement une solution si vous regardez autour de vous et mettez votre casquette de réflexion. Rappelez-vous juste que pendant des milliers d’années l’homme a affûté ses armes sans Amazon ou le magasin de matériel, ainsi il y aura des moyens pour vous si vous regardez assez fort !

Certaines méthodes d’aiguisage d’un couteau sont nettement meilleures que d’autres. Certains sont plus rapides, d’autres donnent de meilleurs résultats. Vous n’aurez pas toujours une ponceuse à bande et 6 grains différents de ceintures sur vous en tout temps, mais vous pouvez à peu près trouver une pierre n’importe où.

En un clin d’œil, c’est tout ce dont vous avez vraiment besoin.

 

Beaucoup de préparateurs sont heureux lorsqu’ils achètent une tronçonneuse en pensant qu’elle sera d’une grande aide dans diverses situations de la SHTF. Mais très peu se souviennent de planifier l’affûtage de leur tronçonneuse. L’utilisation d’une tronçonneuse est une perte de temps et d’énergie, sans parler des risques pour la sécurité.

Comme toute machine, votre tronçonneuse a besoin d’un entretien régulier pour rester en parfait état. En théorie, couper du bois propre tout le temps ne nécessite pas d’affûtage aussi souvent, mais ce n’est que de la théorie.

Nous ne vivons pas dans un monde parfait. La réalité est que le bois que vous voulez couper est souvent sale et couché sur le sol. Vous ne pourrez pas empêcher votre scie d’entrer en contact avec des roches et du sable qui peuvent ternir les lames. C’est juste une partie de la vie.

Comment savoir si ma tronçonneuse a besoin d’être affûtée ?

Voici quelques-uns des signes révélateurs à surveiller :

La scie jette de la poussière au lieu de copeaux de bois propres et agréables.

La chaîne a l’air brillante – si le chromage s’est usé, il exposera l’acier en dessous et aura l’air brillant.

La chaîne ne s’auto-alimente pas et vous devez appliquer une force pour la faire couper.

Votre tronçonneuse devrait toujours couper aussi bien que le jour où vous l’avez achetée ou du moins comme elle l’a fait la dernière fois que vous avez fait remplacer la chaîne.

L’utilisation d’une force supplémentaire pour effectuer la coupe de la chaîne émoussée exercera une pression inutile sur le guide-chaîne, le pignon et la chaîne et l’épuisera plus rapidement. C’est pourquoi il est très important que vous arrêtiez de couper si vous remarquez que la scie est émoussée.

L’utilisation d’une chaîne émoussée est physiquement épuisante pour l’opérateur et peut entraîner des blessures liées à la fatigue pour vous-même ou pour les autres – une autre bonne raison de s’arrêter et de s’affûter. Les fabricants vous suggèrent toujours d’acheter la bonne marque de chaîne pour votre machine si vous remplacez la chaîne ou le guide.

Voyons donc comment affûter une tronçonneuse….

Comprendre votre tronçonneuse

En termes simples, l’action de coupe d’une tronçonneuse est causée par des plaques individuelles qui agissent comme des ciseaux à bois à travers le grain du bois. Les couteaux à droite et à gauche travaillent alternativement de chaque côté de la chaîne pour arracher une coupe nette à une vitesse d’environ 60 milles à l’heure.

Une dent de scie à chaîne a la forme d’un’7′ et a trois angles différents : l’angle de coupe de la plaque supérieure, l’angle de limage et l’angle de la plaque latérale. Ces angles varient selon le type de chaîne que vous possédez, mais ils doivent tous être très nets pour donner le meilleur résultat.

Il est à noter que si vous remplacez une chaîne vieille de plusieurs années, la nouvelle chaîne ne s’engrène pas nécessairement en douceur avec le pignon et le guide. Cela causera probablement une coupe plus rugueuse et plus d’usure sur la scie.

Il est sage d’emporter au moins deux ou trois chaînes de rechange au début de la journée. De cette façon, lorsque l’on devient ennuyeux, vous pouvez facilement le changer pour un autre plus pointu. Cela limitera vos activités d’affûtage à l’atelier et vous évitera quelques maux de tête en essayant de le faire sur le terrain.

Cependant, si vous êtes pris en flagrant délit et que vous devez en aiguiser un en cours de route, ce n’est pas difficile, juste un peu plus long.

Nécessite un affûtage de la chaîne ? Commençons tout de suite !

Les gants sont indispensables pour manipuler les chaînes de tronçonneuses – les tranchants, même s’ils sont émoussés pour couper le bois, sont encore très tranchants et peuvent facilement vous faire travailler rapidement les mains. Les gants de sécurité en cuir sont votre meilleur choix.

Tout ajustement de votre chaîne ne devrait être fait qu’une fois qu’elle est refroidie. Si des modifications sont apportées alors qu’il est encore chaud, il peut se lier et nécessiter une correction supplémentaire une fois qu’il est refroidi.

Vous devez déterminer le calibre de la chaîne de votre scie et choisir une lime qui correspond à la taille de la dent. Il est crucial de choisir la bonne taille de fichier pour votre chaîne – il est sage de consulter votre manuel du propriétaire avant d’entreprendre le classement.

Si la lime est de la bonne taille, elle s’ajustera parfaitement dans la courbe de la plaque de coupe et environ 20% du diamètre sera au-dessus de la plaque supérieure. L’utilisation d’une lime trop grande fera une pente arrière sur le massicot, ce qui signifie qu’il ne s’alimentera pas correctement. Vous devrez forcer une telle chaîne à couper.

Lors du limage à la main, il est difficile de maintenir une parfaite uniformité des angles sans un certain type de guide de limage. Le type de guide le plus facile à utiliser est peut-être celui qui tombe sur la chaîne et maintient la lime à l’angle et à la hauteur appropriés. Ces guides ont également des marques témoins qui correspondent au plan du guide-chaîne, afin de montrer l’alignement correct de l’angle de la plaque supérieure. Il existe d’autres types de guides qui peuvent également être achetés, mais encore une fois, assurez-vous que le vôtre est de la bonne taille pour votre chaîne.

Même si l’utilisation d’un guide peut allonger un peu le processus de dépôt, le résultat final sera probablement plus agréable, alors ça en vaut la peine.

Ok. Vous avez donc déterminé la taille de la lime dont vous avez besoin, mettez vos gants et êtes prêt à partir.

Que vous soyez à la maison dans l’atelier ou que vous effectuiez ce travail dans les bois, le processus de classement est le même. Les étapes suivantes vous expliqueront comment affûter votre chaîne avec une lime ronde.

11 étapes pour limer votre scie

NE JAMAIS mettre la scie en marche pendant l’affûtage pour faire tourner la chaîne – ne déplacer la chaîne qu’à la main.

Trouvez un endroit bien éclairé et de plain-pied pour effectuer le processus de dépôt. Bien sûr, un atelier est l’endroit idéal, mais si vous avez des problèmes, pourquoi ne pas utiliser une souche d’arbre à niveau comme établi de travail ?

Assurez-vous que la scie est éteinte et, par mesure de sécurité supplémentaire, retirez le fil de la bougie.

Examinez soigneusement votre chaîne pour voir si :

Têtes de rivets brisées ou rivets desserrés

Dents usées ou cassées

Sangles d’attaches brisées

Liens d’entraînement courbés

Tension correcte de la chaîne – la chaîne doit être ferme contre le guide, mais elle doit tout de même être facile à tirer à la main.

Si vous trouvez des pièces cassées, arrêtez-vous maintenant et amenez la machine chez un concessionnaire pour le remplacement des pièces de rechange ou de la chaîne entière.

Assurez-vous que la tronçonneuse est stable et que le guide-chaîne ne bascule pas de haut en bas. Si nécessaire, placez un bloc de bois sous la barre pour la soutenir et la maintenir à niveau.

Utilisez de l’essence minérale ou un agent de dégraissage pour nettoyer soigneusement la chaîne et enlever le sable et la saleté. Évidemment, vous voudrez vous assurer de ne pas inonder tout le moteur, car certains de ces produits pourraient endommager le boîtier en plastique de votre tronçonneuse.

Essayez de localiser l’outil principal et utilisez-le comme point de départ. Le couteau principal est souvent plus court que les autres couteaux de la chaîne. Cependant, si elles semblent toutes de la même taille, vous pouvez commencer n’importe où. Marquez l’endroit où vous commencez à l’aide d’un crayon à peinture pour que vous sachiez quand vous reviendrez à l’endroit où vous avez commencé.

Les dents qui pointent vers vous sont celles avec lesquelles vous allez commencer, alors déposez votre lime dans l’encoche à l’avant du cutter. Il doit y avoir des flèches marquées sur le gabarit de limage – assurez-vous qu’elles pointent dans le même sens que la chaîne tourne.

Tenir la lime avec les deux mains et limer le cutter de l’intérieur vers l’extérieur, en exerçant une légère pression. Relâchez la pression sur la course de retour, en vous rappelant que la lime ne coupe que dans un seul sens. Ne jamais forcer la lime – si la taille est correcte, elle doit pouvoir glisser facilement sur les dents coupantes.

Lime jusqu’à ce que le tranchant soit uniforme et qu’il n’y ait pas de taches de couleur sur la lame. C’est une bonne idée de compter le nombre de coups que vous faites sur la première dent, puis d’utiliser la même quantité sur chaque dent par la suite.

Limez d’abord tous les couteaux d’un côté de la chaîne, puis tournez la scie entière et répétez le processus de l’autre côté.

Il est important d’affûter toutes les lames de la même manière. Si un couteau a un montant particulier de dommages, vous devrez commencer par celui-là et limer jusqu’à ce que tous les dommages soient enlevés, puis aiguiser tous les autres égaux à celui-là.

Affûtage des jauges de profondeur

Maintenant que vous avez affûté toutes les dents de la scie, il est temps de vérifier les jauges de profondeur.

Vous remarquerez que la plaque supérieure est inclinée vers l’arrière à partir du point de coupe critique. Au fur et à mesure que vous limez l’outil, ce jeu ou cette pente diminue et la chaîne ne « mord pas » pas aussi bien qu’elle le devrait.

Le limage périodique (c.-à-d. qu’il ne devrait pas être nécessaire de le faire chaque fois que vous affûtez la scie) de la jauge de profondeur compensera cette réduction progressive. En moyenne, selon le type de bois que vous avez coupé, les jauges de profondeur devront être affûtées toutes les 3 à 5 fois que vous limez les lames.

Le rabot supérieur s’écaille au niveau du bois dans à peu près la même action que celle d’un avion. La profondeur de la jauge de l’avant vers l’arrière détermine la quantité de bois qui sera enlevée – si la profondeur est trop faible, il n’y en aura pas beaucoup, mais si elle est trop profonde, la scie agira de façon très agressive sur le bois.

Placez votre jauge sur la chaîne et tenez-la d’une main. De l’autre main, prenez votre lime plate et votre lime jusqu’à ce que vous atteigniez la jauge. Après avoir limé toute la chaîne, il est préférable de la saturer dans l’huile recommandée et de vérifier la tension avant de l’utiliser à nouveau.

À quelle fréquence puis-je aiguiser ma chaîne ?

Selon le type de bois que vous coupez (bois tendre, bois dur, bois congelé), votre chaîne peut avoir besoin d’être affûtée jusqu’à 5 fois au cours de la journée. Il est fortement recommandé de remplacer ou de faire rectifier votre chaîne par un professionnel après 5 limailles à la main.

Porter les bons outils est le secret du succès lorsqu’il s’agit d’affûter. Le travail n’est pas difficile, il demande juste de la pratique et un peu d’habileté. Au fur et à mesure que vous vous entraînerez, vous vous familiariserez avec cette technique et découvrirez que vous pouvez tirer le meilleur parti de vos chaînes et prolonger le temps qui s’écoule entre les remplacements de chaînes ou les broyages professionnels.

À quoi sert une tronçonneuse émoussée lorsqu’il s’agit de déblayer les arbres tombés après un ouragan ? Ou couper du bois pour vous construire un abri après une inondation ? Avec un peu de préparation et un peu d’entraînement, vous serez en mesure de garder votre tronçonneuse en bon état pour qu’en cas de catastrophe, vous soyez prêt.

Parfois, je rêve de l’époque où j’étais enfant et où je vivais avec mes grands-parents. Pas de technologie, pas de soucis, juste moi et mon grand-père en train de faire quelque chose de différent chaque jour.

Mon grand-père en savait long sur une vie simple et durable. Il élevait des vaches, des cochons, des poulets, des lapins et des abeilles, il savait comment cultiver un jardin, couper le foin à la main, cueillir des fruits et il savait travailler. Il y avait beaucoup, beaucoup d’autres choses qu’il m’a finalement enseignées aussi.

C’est de ces compétences dont je veux vous parler aujourd’hui. Beaucoup d’entre eux sont exactement les mêmes que ceux dont nous aurons besoin pour vivre de façon autosuffisante dans un monde post-effondrement. Nous avons juste besoin de nous arrêter un moment de notre vie moderne et de regarder en arrière.

Tondre l’herbe avec une faux

C’est l’une des choses que j’ai le plus appréciées durant l’été. Nous avions beaucoup de terres et cela signifiait beaucoup d’herbe qu’il fallait couper. Nous nous levions le matin, emballions nos faux, nos outils pour les affûter, et notre déjeuner dans une brouette et nous passions la journée entière sur le terrain.

Il faisait chaud. Il faisait très chaud, et nous étions à quelques kilomètres de chez nous, à pied, parce que nous n’avions pas d’autres moyens de transport. Les deux choses que j’aimais beaucoup à l’époque étaient l’eau très froide et limpide d’une source voisine et la fraîcheur rafraîchissante de la forêt où je courais, pour prendre des pauses après avoir fauché.

Cueillette et récolte

La cueillette et la récolte sont un jeu d’enfant comparé à la manœuvre d’une faux qui est, à toutes fins pratiques, un travail d’homme, bien que ma grand-mère et mes tantes qui avaient environ 70 ans à l’époque n’aient certainement pas eu de problème avec cela.

Chaque année, Mère Nature nous livrait une panoplie de friandises qu’il nous suffisait de ramasser. Les baies, les noix, les mûres, les fruits divers et même les champignons ont été cueillis avec soin par tous les habitants du village. Mes grands-parents et moi avons même organisé des concours pour voir lequel ramasserait le plus de champignons.

Allumer un feu

Mon grand-père n’a pas utilisé de silex, d’acier, de miroir ou d’autres moyens fous pour allumer un feu. Pourtant, il m’a beaucoup appris sur le respect, l’entretien et, bien sûr, sur la façon de l’éteindre. Ce qui était le plus amusant, c’était de cuisiner sur un feu ouvert, ce sont là certains des moments les plus heureux de mon enfance.

Prendre soin des animaux de la ferme

Nous n’avions pas beaucoup d’animaux, nous n’avions que des vaches, des cochons et du poulet. (Autrefois, mon grand-père avait des lapins et des abeilles.) Mais la joie de les nourrir, de prendre soin d’eux et de les diriger m’a beaucoup appris sur la responsabilité, surtout lorsque mon grand-père m’a laissé la charge de la maison pendant toute une journée.

Travail du bois

Les outils de mon grand-père n’étaient pas très avancés, mais ils ont fait le travail de garder notre maison, notre cuisine d’été, nos toilettes extérieures, notre grange et nos poulaillers en parfait état. C’est tout ce dont nous avions besoin. Je me suis cassé les doigts plusieurs fois avec des marteaux, mais cela ne m’a pas vraiment arrêté.

Troc

Notre système de troc n’était ni compliqué ni strict. Nous donnions à nos voisins du lait de vache, des œufs, des noix et du poulet et ils nous donnaient du lait de chèvre, du miel, des légumes, et ainsi de suite. Comme nous nous faisions tous confiance, nous ne nous souciions pas trop du suivi des quantités, le trading était plutôt un geste amical.

Mot de la fin

Eh bien, c’était tout. Je n’ai pas donné beaucoup de détails sur les compétences réelles parce que le but de cet article était différent. Je voulais te faire penser à ton grand-père et à tout ce qu’il t’a appris qui pourrait être utile après l’effondrement. Si vous pouvez écrire un commentaire à leur sujet, je suis sûr qu’il serait très fier s’il était encore en vie ou que vous honoreriez sa mémoire s’il ne l’était pas.